6.走進(jìn)邦達(dá)錯(cuò)(DAY5)
傍晚來(lái)到邦達(dá)錯(cuò)西岸,無(wú)力,決定不走了。一天行進(jìn)不到二十公里,可悲的里程數(shù)字。邦達(dá)錯(cuò)一片冰封,冰面上黃斑遍布,是風(fēng)攜來(lái)的黃沙與塵土。近湖冰面有很多裂口,襯著壓抑的灰暗游云,宛若一張張饕餮大口。閃念,要踏上冰層往深處閑去,雙腳卻理性地沿岸漫踱。岸邊一泓融水,兩只野鴨在驚擾下躍空盤(pán)旋,它們一對(duì)苦命情侶,是我此次進(jìn)入荒原首見(jiàn)的生靈。
偶爾的啼鳴,在風(fēng)中隱約,越顯孤單。臨近邦達(dá)錯(cuò)時(shí)特別留意北去的車(chē)轍,那是通往克里雅山口的岔路,越野車(chē)可直接開(kāi)到山口。在我的旅行計(jì)劃里,克里雅山口是第一條逃生路線。如果此時(shí)選擇了北上,我不是被狼咬了腳,就是被巨大的壓力嚇得無(wú)法眼望前方。話說(shuō)克里雅山口,也是我最想去的地方,它是翻越昆侖山進(jìn)入高原的重要通道,也是清朝時(shí)期開(kāi)辟的兩條商道之一。
在山口南側(cè)有一間石屋廢墟,四張方桌大小,美名曰城堡,是否和傳說(shuō)中的商道有關(guān)難以考證了??纱_定的是,山口北面的昆侖山半腰有一截公路,它便是最早的新藏線。這段往昔已無(wú)幾人知曉,但被遺棄的路基依然清晰,沒(méi)頭沒(méi)尾地獨(dú)守巍巍昆侖中。改道原因不是山巒重疊,相反是一條無(wú)須多少周折的坦途。改道原因是火山,荒原中鮮見(jiàn)保存完好的幾座火山,那年噴發(fā),有人說(shuō)只是冒了點(diǎn)煙,有人說(shuō)什么也沒(méi)發(fā)生。
無(wú)論怎樣,火山成了改道理由,使之西移至錯(cuò)綜復(fù)雜的山結(jié)地帶,成就了至今都是中國(guó)最難走的新藏線。我想,那些從新疆葉城騎行至西藏獅泉河的旅行者,一定會(huì)永生難忘這段記憶。順著融水離岸,尋溪而上,原是一口汩汩噴涌的巨大泉眼。水質(zhì)清冽,水底是與外界反差巨大的碧綠色苔草。百般聊賴(lài),又順著泉水回到湖畔,從地圖上我無(wú)法準(zhǔn)確判斷這就是邦達(dá)錯(cuò)的邊界,但前方一片冰封的灰黃湖面真實(shí)可觸。地圖只代表過(guò)去,如今的滄海桑田再無(wú)人用心記錄。邦達(dá)錯(cuò)是藏西北無(wú)人區(qū)四大錯(cuò)之一,另外三個(gè)是郭扎錯(cuò)、窩爾巴錯(cuò)和龍木錯(cuò)。四錯(cuò)成十字型,東南西北各守一方。
初入羌塘的旅行路線,便是從西方的龍木錯(cuò)起始,直線至東方的邦達(dá)錯(cuò)。位于南方的窩爾巴錯(cuò)則是去年之旅的必經(jīng)之路,它也是四大錯(cuò)之中海拔最高的,五千二百米的高度讓我在湖邊打水漂沒(méi)喘過(guò)氣來(lái)。窩爾巴錯(cuò)比邦達(dá)錯(cuò)高出兩百米,相距六十公里,由一條飲水河相連,高處的湖向低處的湖緩緩泄水。這條河在地圖上沒(méi)有標(biāo)識(shí),其實(shí),荒原里很多相鄰的大湖都有一條默河相連,彼此融會(huì)貫通。從地質(zhì)演變角度來(lái)說(shuō),這些湖的前身是同一片浩渺碧波,如今各奔東西,獨(dú)守荒原一隅。湖面越發(fā)陰霾,云層之間不再有清晰的邊界,融成一片濃灰色。這讓我警惕,匆匆離開(kāi)湖畔,剛把車(chē)子推至泉眼上方的一塊凹地里,憋了幾天的天空終于呼啦啦飄下雪來(lái)。不慌不忙搭好帳篷,附近有如此一口清冽泉水,便再也沒(méi)什么大不了的了。
偶爾,掀開(kāi)帳篷一角,巡視周遭,近處是逼仄坡地,遠(yuǎn)處被白點(diǎn)和不著邊際的濃灰完全占據(jù),荒原并不可見(jiàn),十分的壓抑,壓抑窒息?;叵脒@五天的旅行,被我忽略不計(jì)里程的一百多公里便道,分外真實(shí)可怕,原初打算一兩天快速通過(guò)的春秋大夢(mèng)早已破碎不堪。狠狠地拉上帳門(mén),聽(tīng)著雪花落在頂上,喝著煮沸的泉水,如此幻想著我之后的美好旅行。
|