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不乏錦上添花之妙。傳說，早在原始部落時期，黃帝的愛妃女英就曾用白芷來潤澤肌膚，美容養(yǎng)顏，以至古代婦女競相仿效，美容之風日盛。 一、美容方藥： 中國醫(yī)藥學是一個偉大的寶庫，同樣，也是美容研究的淵源考察文物?？梢钥吹轿覀兿热嗽诙昵熬鸵呀?jīng)能研制簡單美容制劑。浩翰的古籍里，有關美容的論述豐富深刻，其實用方箋也屢見不鮮。自戰(zhàn)國至清末的醫(yī)籍、醫(yī)著中，就有增白悅顏、祛斑瑩面、毛發(fā)美飾、酒渣粉刺、滅斑除疣、除臭散香6大類1233首美容方劑，269味中草藥。當然，這些多數(shù)是為當時朝廷貴族服務的。 1 遠古至先秦時期 此為傳統(tǒng)中醫(yī)美容學起源時期。甲骨文已記有“疥”、“秓”、“癬”、“疣”等損美性疾病。殷紂王時期，已研制有“涂脂擦粉”，使用的化妝品——“燕脂”，能收到“桃花妝”的美容效果。戰(zhàn)國時的《山海經(jīng)》146種藥物中，有12種與美容有關。1973年湖南長沙馬王堆出土的形成于戰(zhàn)國至秦時期的醫(yī)藥方劑書《五十二病方》的內(nèi)容十分豐富，預防和治療瘢痕的方劑6個?！娥B(yǎng)生方》中有3個長壽方，還有“令人面澤”和“去毛”、“黑發(fā)”的專方。 2 秦漢三國時期 此為傳統(tǒng)中醫(yī)美容學萌芽時期?！饵S帝內(nèi)經(jīng)》雖為中醫(yī)理論巨著，也為中醫(yī)理論提供了理論依據(jù)，但也有一些治療美容的方法，使美容術有了完整而系統(tǒng)的理論基礎。如《靈樞?經(jīng)筋》記載了馬膏療法，用馬項下脂肪反復涂摩患處，即將藥物和按摩結合起來的一種美容治療方法。 成書于東漢的《神農(nóng)本草經(jīng)》記載了100種關于“悅澤”、“美色”、“輕身”、使人“頭不白”的美容藥物(上經(jīng)54種，中經(jīng)27種，下經(jīng)19種)，并提到了美容藥品的獨特劑型——面脂。 東漢名醫(yī)張仲景在《傷寒論》中記載了美容飲膳方 “甘枯速溶飲”，用以 “利咽喉”、“美聲色”，他創(chuàng)立的當歸芍藥散治療肝血瘀滯引起的肝斑，麻子仁丸治療燥熱所致的皮膚粗糙，豬膚湯潤膚悅顏去皺等方法，至今仍為后人所沿用。 《華佗神醫(yī)秘傳》載美容外用復方10首，《華佗神方》有美容保健、治療的內(nèi)服、外用方共56首，醫(yī)學家華佗在《中臟經(jīng)》中推出“療百疾延壽酒”，用以“烏發(fā)、駐顏”。 賈思勰的《齊民要術》中，詳細記載了用白米英粉、胡粉、落葵子汁，經(jīng)過蒸曬，制成紫粉以敷面的美容方法。晉代名醫(yī)皇甫謐則提出了許多有關針刺美容的方法。 3 兩晉南北朝至隋唐五代時期 此為傳統(tǒng)中醫(yī)美容學的形成時期，亦是中醫(yī)美容方劑學發(fā)展的鼎盛時期。 3.1 兩晉南北朝時期 西晉的葛洪《抱樸子》和《肘后備急方》2本書，前者是一本哲學名著，后者是一本醫(yī)學名著。其美學思想主要體現(xiàn)在《抱樸子外篇》50卷中，而《肘后備急方》 以其所刊載的美容方劑之早、之多、之專，以及所明顯體現(xiàn)出的美學思想，堪稱中醫(yī)美容第一書，其中記載的美容方有66條，應用于美容的藥物有95種。 晉代名醫(yī)皇甫謐還提出了許多有關針刺美容的方法。 南北朝時齊梁陶弘景的《本草經(jīng)集注》，所載730種藥物中，有保健美容中藥70余種，而且對《本經(jīng)》有所發(fā)揮，如藁本，在《本經(jīng)》基礎上補充了“可作沐藥面脂”，這些都被后世廣為應用。 南齊龔慶宣整理的《劉涓子鬼遺方》，也收載了一些美容方劑，共50首左右。 賈思勰的《齊民要術》中，詳細記載了用白米英粉、胡粉、落葵子汁，經(jīng)過蒸曬，制成紫粉以敷面的美容方法。 3.2 隋唐時期 初唐醫(yī)學家孫思邈《備急千金要方》《千金翼方》以下合稱《千金方》各30卷，其中較集中論述中醫(yī)美容內(nèi)容的章節(jié)有： 《備急千金要方》卷六下?七竅病下，列方81首； 《備急千金要方》卷十三?心臟，列方56首； 《千金翼方》卷五?婦人一?婦人面藥第五，列1論，39方； 《千金翼方》卷一?藥錄篡要?悅人面第六十三，列藥9味，其余大量內(nèi)容則散在各卷之中。 其弟子孟詵撰《食療本草》，載食藥260味，其中有許多美容食物，如“荔枝，微溫……健氣與顏色”，“蘿卜，性冷……服之令人白凈肌細”，豐富了食膳美容的內(nèi)容。 唐王燾的《外臺秘要方》，其中三十二卷專論美容，有面部美容方97首，美眉發(fā)方87首，澡豆方9首，口脂方3首，美手方3首，香體熏衣方10首，另有其他美容制劑方法11首。 凡其他各卷方藥主治和用法與美容相關，并確有美容治療和美容保健作用的方藥有34首。其中美發(fā)方9首，香體方4首，美手方7首，去除面斑方11首，保健方3首。凡原文中指明對頭面損容性相關疾病具有美容治療作用，如治療白癜風方14首，香口方9首，香體除臭方43首，除疣方19首，除瘢痕方17首。依此思路，共得美容方藥兩類356方，294種藥物。 杜甫的《臘日》詩中說“口脂面藥隨恩澤”，說明當時涂唇的口脂、美容的面藥等美容用品已經(jīng)作為皇帝恩賜的常用之品。 總之，兩晉至唐間，中醫(yī)美容可謂承上啟下全面發(fā)展，不僅初步體系形成，也為宋元時期的進一步提高，打下了堅實的基礎。 4 宋金元明清時期 此期是傳統(tǒng)中醫(yī)美容方劑學的拓展時期。此期的中醫(yī)書籍汗牛充棟，大部分都涉及到了美容問題，清代宮廷美容已達相當高的水平。 4.1 兩宋時期 在遺留至今的宋代出版了幾部大型方書，如《太平圣惠方》、《圣濟總錄》、《太平惠民和劑局方》，均收載有很多美容方劑。 《太平圣惠方》第四十卷以美容方為主,共列方187首； 第四十一卷為須發(fā)專方，共列“治法白令黑方”、“治眉發(fā)須不生諸方”等120首； 此外，在其他卷中，還有治羸瘦、白癜風、針眼、目不明、牙齒黃黑、牙齒脫落、揩齒令白凈、口臭、唇瘡、熱瘡、(各種)癬、漆瘡、手足皴裂等損美疾病諸方440余首，以及各種補益駐顏方240余首。全書共有美容方劑980余首。 《圣濟總錄》中，僅面體、髭發(fā)兩門，就有處方100首。 《太平惠民和劑局方》在“諸虛門”及其它各門中，也散在收載了許多具有增白駐顏、烏發(fā)固齒、延年潤膚作用的美容方劑。 此外，《使遼錄》中，還記載了以中藥“瓜蔞”調(diào)敷于面部的“佛妝”配方，與現(xiàn)代所稱之“倒?！泵廊菪g是類同的。 除此之外，《蘇沈良方》、《洪氏集驗方》、《濟生方》、《類證普濟本事方》、《雞峰普濟方》、《是齋百一選方》、《魏氏家藏方》等等，都載有美容方或法。 4.2 金元時期 元初許國禎撰《御藥院方》，匯集了金元以前大量宮廷美容用方，如御前洗面藥、皇后洗面藥等，該書還列出多種牙藥，如白牙珍珠散、麝香散等，共計180余首，豐富了美容范疇。 4.3 明清時期 至明代，出現(xiàn)了醫(yī)藥學巨著李時珍的《本草綱目》，可以說是對美容中藥的一次大總結，其記載的美容中藥近300種，功效涉及增白、護膚、祛皺、消斑、去雀斑、烏發(fā)、香體、潔齒、悅顏等方面。其方法強調(diào)內(nèi)治與外治相結合，將中醫(yī)美容學發(fā)展到一個新的階段。 明初朱棣等編的《普濟方》，美容方收載規(guī)?？涨?，按頭面2大門分21類，列方747首，是集前代之大成者。 明胡文煥?？摹秹垧B(yǎng)叢書》，收有《香奩潤色》一卷，這是專為婦女美飾而寫的一本方書，輯錄了大量美容方，美發(fā)、白面、玉容、駐顏、白牙、潤唇、美手、香身等各種美飾用化妝品方應有盡有。 明著名的外科專著《外科正宗》中，也記載了許多美容診治方法，如治療雀斑內(nèi)服下容散，外敷玉肌散，面部黑子(痣)用“灰米膏”治療等。 清代美容方劑主要匯萃于清宮檔案之中。中國中醫(yī)研究院清宮醫(yī)案研究室1981年出版的《慈禧光緒醫(yī)方選議》就收錄不少。如長發(fā)香發(fā)方、令發(fā)不落方、洗頭沐浴方等都在海內(nèi)外產(chǎn)生了一定影響。 二、妝粉： 中國婦女使用妝粉至少在戰(zhàn)國就開始了，最古老的妝粉有兩種成分，一種是以米粉研碎制成，古粉字從米從分；另一種妝粉是將白鉛化成糊狀的面脂，俗稱“胡粉”。因為它是化鉛而成，所以又叫“鉛華”，也有稱“鉛粉”的。 兩種粉都是用來敷面，使皮膚保持光潔。 在臉上搽粉古代稱傅粉。據(jù)唐書記載，唐明皇每年賞給楊貴妃姐妹的脂粉費，竟高達百萬兩！ 關于米粉的制作方法，在《齊民要素》里有比較詳細的記載，最原始的制粉方法，是用一個圓形的粉缽盛以米汁，使其沉淀，制成一種潔白粉膩的“粉英”，然后放在日中曝曬，曬干后的粉末即可用來妝面。由于這種制作方法簡單，所以在民間廣泛流傳，直到唐宋時期，人們制作米粉，仍然采用這種方法。 還有一種香粉，是用粟米制作，類同上，只是最后再加上各種香料，便成香粉，由于粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脫落。 和米粉相比，鉛粉的制作過程復雜得多，從早期的文獻資料看，所謂鉛粉，實際上包含了鉛、錫、鋁、鋅等各種化學元素，最初用與婦女妝面的鉛粉還沒有經(jīng)過脫水處理，所以多呈糊狀。自漢代以后，鉛粉多被吸干水分制成粉末或固體形狀。由于它質(zhì)地細膩，色澤潤白，并且易于保存，所以深受婦女喜愛，久而久之就取代了米粉的地位。 除了單純的米粉、鉛粉以外，古代婦女的妝粉還有不少名堂，如在魏晉南北朝時期，宮人段巧笑以米粉、胡粉摻入葵花子汁，合成“紫粉”。 唐代宮中以細粟米制成“迎蝶粉”。宋代，則有以石膏、滑石、蚌粉、蠟脂、殼麝及益母草等材料調(diào)和而成的“玉女桃花粉”。在明代則有用白色茉_莉_花仁提煉而成的“珍珠粉”以及用玉簪花摻胡粉制成的“玉簪粉”。清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等細石研磨而成的 “石粉”等等。 還有以產(chǎn)地出名的，如浙江的“杭州粉”（也稱官粉）；荊州的“范陽粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的顏色也由原來的白色增加為多種顏色，并摻入了各種名貴香料，使其具有更迷人的魅力。 近半個世紀以來，隨著考古工作的深入開展，大批妝粉實物相繼出土，有的盛在精致的缽內(nèi)，有的安裝在絲綢的包里，最有特色的是從福建福州出土的南宋妝粉，被制成特定形狀的粉塊，有圓形、方形、四邊形、八角形和葵瓣形等等，上面還壓印著凸凹的梅花、蘭花以及荷花紋樣。 清初戲劇家李漁認為，當時婦女搽粉 “大有趨炎附勢之態(tài)，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白”，鮮明地道出了化妝與審美的關系。 更值得深思的是，古人還把傅粉等化妝方式同道德修養(yǎng)相聯(lián)系，指出美容應與自我的修身養(yǎng)性結合起來，如東漢蔡邕認為：“攬照拭面則思其心之潔也，傅粉則思其心之和也，加粉則思其心之鮮也，澤發(fā)則思其心之順也，用櫛則思其心之理也，立髻則思其心之正也，攝鬢則思其心之整也?！边@種觀點，不僅頗有見地，而且寓意深刻。 三、眉梢風情 1、黛粉 據(jù)說畫眉之風起于戰(zhàn)國，在還沒有特定的畫眉材料之前，婦女用柳枝燒焦后涂在眉毛上，隨后出現(xiàn)了“黛”，一種藏青色礦物。描畫前必須先將黛放在石硯上磨成粉狀，然后加水調(diào)和。黛，也稱“石黛”。銅黛、青雀頭黛和螺子黛亦是畫眉之物。 銅黛是一種銅銹狀的化學物質(zhì)。青雀頭黛是一種深灰色的畫眉材料，在南北朝時由西域傳入。螺子黛則是隋唐時代婦女的畫眉材料，出產(chǎn)于波斯國，它是一種經(jīng)過加工制造，已經(jīng)成為各種規(guī)定形狀的黛塊。使用時只用蘸水即可，無需研磨，因為它的模樣及制作過程和書畫用的墨錠相似，所以也被稱為“石墨”，或稱“畫眉墨”。 到了宋代，畫眉墨的使用更加廣泛，婦女們已經(jīng)很少再使用石黛。 畫眉墨的制作方法，宋人筆記 《事林廣記》中說：“真麻油一盞，多著燈心搓緊，將油盞置器水中焚之，覆以小器，令煙凝上，隨得掃下。預于三日前，用腦麝別浸少油，傾入煙內(nèi)和調(diào)勻，其墨可逾漆。一法旋剪麻油燈花，用尤佳?！?br> 這種煙薰的畫眉材料，到了宋末元初，則被美其名曰“畫眉集香圓”。元代之后，宮廷女子的畫眉之黛，全部選用京西門頭溝區(qū)齋堂特產(chǎn)的眉石，至明清也如此。 到了20世紀20年代初，隨著西洋文化的東漸，我國婦女的化妝品也發(fā)生了一系列的變化。畫眉材料，尤其是桿狀的眉筆和經(jīng)過化學調(diào)制的黑色油脂，由于使用簡便又便于攜帶，一直沿用到今天。 2、畫眉 畫眉是中國最流行、最常見的一種化妝方法，產(chǎn)生于戰(zhàn)國時期。屈原在《楚辭?大招》中記：“粉白黛黑，施芳澤只?！薄镑旌凇敝傅木褪怯煤谏嬅?。 漢代 漢代在貴族婦女中流行以長眉為基本式樣的眉妝。長眉是在蛾眉的基礎上演變而來，它的特點是長、闊。 司馬相如《上林賦》“若夫青琴密妃之徒……靚妝刻飾……長眉聯(lián)娟”。長眉即把眉畫得很纖長，晉人崔豹《古今注》亦說“魏官人好畫長眉?！彼^長、闊也是相對的，漢代蛾眉在宮廷貴夫人中仍流行，《漢書》載：“明帝宮人拂青黛蛾眉”。漢代除了蛾眉外，尚流行八字眉、遠山眉、驚翠眉、愁眉等。  蛾眉晉朝 晉時還有翠眉，當時很流行的面妝就是 “翠眉警鶴譬”。（見崔豹《古今注》）我們從江淹的《麗色賦》及多首唐詩申都可以看到詠翠眉的文句。翠眉已成為美女的代稱。此外，還有柳葉眉，或稱柳眉，指畫成綱長的秀美之眉。  翠眉北朝 北朝時期，敦煌石窟中的女子眉式有兩種，一為細長倒八字眉和上翹細長眉，如西魏第285窟的供養(yǎng)比丘就為此眉。這就是梁簡文帝《詠美人妝詩》中的“散黛隋眉廣，胭脂逐臉生”的描述。另在顧愷之的《列女圖》中亦可見到。  額，應該是倒八字吧另一種為闊一字眉和闊八字眉。一字闊眉，眉形粗闊，眉尾稍翹。如北魏第254窟，尸毗王本生中的飛天，北周第428窟，中心柱北向龕壇沿供養(yǎng)人，和第263、431、435窟以廢北周第296、297中女子眉飾。闊八字眉，這種眉型以闊為主，兩眉距離較近，尤其眉頭接近，眉尾翹，雙眉為八字底。如西魏第285窟諸天女眉飾。此眉與東晉顧愷之《女史箴圖卷》中女子八字長眉近似。 隋代 隋代相繼出現(xiàn)了畫眉史上的高潮，隋煬帝重金從波斯進口大批螺黛，以供后宮女子畫眉之用。顏師古《隋遺錄》載：“由是殿角女爭效為長蛾眉，司宮吏日給黛五斜，號為蛾綠。螺子黛出波斯國，每顆值十金。后征賦不足，雜以銅黛給之，獨繹仙得賜螺子黛不絕”。 可想而知，昂貴的螺子黛，亦使“黛螺”成為眉毛的美稱。隋煬帝巡幸江甫，其中有位名叫吳繹仙的女子，因畫長眉而顯美貌，為隋帝寵幸，并招致后宮，因而佳人群起仿效，最后螺黛竟供不應求。 隋代莫高窟壁網(wǎng)中也繪有長眉女子，如第62窟西壁龕頂北側持拂天女。敦煌此時除了長眉，尚有闊、短一字眉和兩眉雙連闊柳眉。如第305窟北壁下部供養(yǎng)人等。此外，敦煌隋代洞窟中還出現(xiàn)了一種上挑壽眉，如第313窟北壁說法圖中飛無，時尚有八字闊眉，如第303窟中心柱座東向西供養(yǎng)人。 盛唐 到了盛唐時期，流行把眉毛畫得闊而短，形如桂葉或蛾翅。元稹詩云“莫畫長眉畫短眉”，李賀詩中也說“新桂如蛾眉”。 為了使闊眉畫得不顯得呆板，婦女們又在畫眉時將眉毛邊緣處的顏色向外均勻地暈散，稱其為“暈眉”。還有一種是把眉毛畫得很細，稱為“細眉”。 故白居易在《上陽白發(fā)人》中有“青黛點眉眉細長”之句，在《長恨歌》中還形容道：“芙蓉如面柳如眉”。 到了唐玄宗時畫眉的形式更是多姿多彩，名見經(jīng)傳的就有十種眉：鴛鴦眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵煙眉、拂煙眉、倒暈眉。光是眉毛就有這么多畫法，可見古人愛美之心的濃厚。 唐時還流行柳葉眉，柳葉眉略寬，形彎曲如月，叫“月眉”或“卻月眉”。有詩曰：“詔下人間覓好花，月眉云害選人家”；“春江欲疲臨妝鏡，試寫纖纖卻月眉”；《生查子》云：“新月曲如眉”等即指此。 月眉的兩端，一般畫得比較尖銳，黛色也用得比較濃重。大約從貞元年間開始，闊眉由長式轉變?yōu)槎淌?，元和年間，兩漢“八字眉”再次復現(xiàn)，并盛行一時，然而，這時的“八字眉”與漢時的大不相同，不僅闊而且相當彎曲。 宋代 宋代的眉式卻有后來者居上之勢。據(jù)宋代《清異錄》記載：一名叫瑩姐的妓女，發(fā)明了近百種眉形以求日新月異。不過突出的還是“倒暈眉”，其呈寬闊的月形，而眉毛端則用筆暈染由深及淺，逐漸向外部散開，別有風韻。敦煌莫高窟宋代第15窟就有類似眉飾。 北宋名妓李師師，色藝雙絕，在青樓中首屈一指。詞人秦觀有《生查子》詞專寫李師師之色容：“遠山眉黛長，細柳腰肢裊。妝罷立春風，一笑千金少。歸去鳳城時，說與青樓道?？幢榉f川花，不似師師好。” 明清 大約生活在明末清初的戲曲家徐士?。ㄗ忠熬┰鳌妒贾{》描寫眉式，為《十眉謠》作“小引”的張潮，在“小引”中還列舉四名古代美女．認為她們都是“以眉著者”，由今日思之，“猶足令人心醉而魂消也”：古之美人，以眉著者，得四人焉，曰莊姜，曰卓文君，曰張敞婦，曰吳繹仙。莊姜蜂首蛾眉，文君眉如遠山，張敞為婦畫眉，繹仙特賜螺黛。 從古代文學作品的描寫來看，古代的美女一般都是柳葉眉。在古代典籍中，吳融的《還俗尼》中有“柳眉梅額債妝新”的描寫，白居易《長恨歌》中的“芙蓉婦畫柳如眉”也是類似說法。莫高窟第196窟柳眉彎而長，描繪在女子眉毛上十分醒目美麗，柳葉狀，時稱“柳葉眉”?！读肌吩疲骸皬潖澚~眉間發(fā)桃花”，韋莊《女冠子》詞：“依舊桃花面，頻低柳葉眉”等均是對柳葉眉女性的貓寫。 四、胭脂 白里透紅是中國古代男人對女人的審美標準，“女為悅己者容”，在白粉應用的基礎上，以紅為飾自古是我國婦女化妝的主流。 胭脂是古代婦女常用的化妝品，歷代典籍中有關胭脂的寫法有很多，如“焉支”、“煙支”、“鮮支”、“燕支”、“燕脂”、“閼氏”等等。 它是一種紅色的顏料，有種說法認為古代胭脂的真正產(chǎn)地是匈奴境內(nèi)的焉支山，而“閼氏”這個名稱，是對匈奴人對宮廷婦女的一種稱呼，原指貴族正妻，因為這些貴族婦女常用“閼氏”妝飾臉面，所以“閼氏”成了她們的代稱呼。 所謂“胭脂”實際上是一種名叫“紅藍”的花朵，它的花瓣中含有紅、黃兩種色素，花開之后被整朵摘下，然后放在石缽中反復杵槌，淘去黃汁后即成鮮艷的紅色顏料。 胭脂的名稱大約出現(xiàn)在漢代，西漢時的匈奴貴族婦女用來妝面，漢武帝時張騫第一次出使西域時，曾被匈奴招為女婿，居留十二載。在此期間，他可能多次見過他的妻子及婢女如何制作胭脂。耳濡目染，從他們那里學會了這套技術，張騫歸漢時完成了從種植到制作的成套技術引進。漢人因地制宜并發(fā)揚光大，紅藍花移植于中原，南北朝在北方得到大力推廣。 婦人妝面的胭脂有兩種，一是以絲綿蘸紅藍花汁而成，名為“綿燕支”；另一種是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。這兩種胭脂都可經(jīng)過陰干處理，使用時只要蘸少量清水即可涂抹。 胭脂的位置往往集中在兩腮，所以雙頰多呈紅色。漢代的少數(shù)民族也學習中原的美容術，胭脂等化妝品深受少數(shù)民族婦女的喜愛。匈奴曾經(jīng)流傳這樣一句話——— “失我胭脂山，使我婦女無顏色”，可見胭脂在當時已非常流行。 唐代，女施胭脂尤為盛行，“三千宮女胭脂面”、“歸到院中重洗面，金花盆里潑紅泥”是對當時女人濃妝的生動描述。 到了大約南北朝時期，人們在這種紅色顏料中又加入了牛髓、豬胰等物，使其成為一種稠密潤滑的脂膏，由此，燕支被寫成“胭脂”，“脂”有了真正的意義。 《紅樓夢》44回中有一段關于胭脂的描寫，說得非常形象。這種胭脂“也不是一張，卻是一個小小的白玉盒子，里面盛著一盒，如玫瑰膏子一樣。寶玉笑道：‘鋪子里賣的不干凈，顏色也薄，這是上好的胭脂擰出汁子來，淘澄凈了，配了花露蒸成的，只要細簪子上挑上一點兒，抹在唇上，足夠了；用一點水化開，抹在手心里，就足夠拍臉的了?！絻阂姥詩y飾，果然鮮艷異常，且又甜香滿頰?！?br> 除了紅藍外，制作胭脂的原料還有重絳、石榴、山花以及蘇芳木等。重絳是一種絳紅色染料，它的色彩比較濃重，不及紅藍鮮艷透明。在漢魏時常常被用來作燕支的材料。石榴花也是一種紅色顏料，在隋唐時常用來煉染女裙，時稱“石榴紅裙”，但也可用來制成胭脂。 與石榴花相仿的是山花，山花是一種野生植物，經(jīng)過提煉加工，則可為化妝材料。蘇方木也名“蘇木”，它的顏色雖比較黯淡，但作為染料餓歷史卻很長，早在魏晉時期就是一種主要的紅色染料。 《中華古今注》曰：“燕脂蓋起自紂，以紅藍花汁凝作燕脂。”作為頰紅的胭脂原料是從紅藍花還有紫草、重絳、山花、石榴、紫茉（蟹）莉（蟹）花等植物中提取。紅藍花生長于西北，色澤艷紅，不易褪色，中醫(yī)以之入藥，稱其紅花。古時的胭脂制作方法很多，較早時用研磨成粉狀的朱砂粉、牛脂、丁香、藿香酒、青油等混合煎煮，冷凝后成脂紅，即可做胭脂和唇脂用。 《中華古今注》里還記載從蘇木里取嫩枝切成片，用沸水煮，可得紅顏料，瀝之使干，即可得紅粉直接妝面。 《天工開物》曰：“燕脂，古造法以紫茆染棉者為上，紅花汁及山榴花汁者次之?！蔽闹猩搅窕ㄖ付霹N花，可見制作胭脂的原料，漢以后就不止紅藍花，這種采花為脂的方法一直沿傳到清代。 王仁裕 《開元天寶遺事》記：“貴妃每至夏月，常衣輕綃，使侍兒交扇鼓風，猶不解其熱。每有汗出，紅膩而多香，或拭之于巾帕之上，其色如桃紅也?！闭f楊貴妃紅妝之重雖有夸張，但對胭脂重用多少有所反映。唐代彩俑和壁畫也印證了這一點。  五、口紅 唇脂即現(xiàn)在的口紅，也叫口脂?？谥斐嗌吭谧齑缴?，可以增加口唇的鮮艷，給人健康、年輕、充滿活力的印象，所以自古以來就受到女性的喜愛。 這種喜愛的程度可以從《唐書?百官志》中看到，書中記：“臘日獻口脂、面脂、頭膏及衣香囊，賜北門學士，口脂盛以碧縷牙筒。”這里寫到用雕花象牙筒來盛口脂，可見口脂在諸多化妝品中有著多么珍貴的地位！ 戰(zhàn)國宋玉《神女賦》寫“眸子炯其精朗兮，了多美而可觀。眉聯(lián)娟以娥揚兮，朱唇的其若丹”，說的是女性紅唇之美。 唐代婦女以粉涂面時，往往將雙唇也涂成白色，這樣點唇時便可以任意點出各種各樣的式樣；其中尤以嬌小濃艷的櫻桃小口受青睞，正所謂“櫻桃小口一點點”，如唐朝詩人岑參在《醉戲竇美人詩》中所說：“朱唇一點桃花殷?！?據(jù)說白居易所蓄家伎樊素的嘴形便若櫻桃般紅艷、嬌小，故有“櫻桃樊素口”之譽。 唐朝元和年以后，由于受吐蕃服飾、化妝的影響，出現(xiàn)了“啼妝”、“淚妝”，顧名思義，就是把妝化得像哭泣一樣，當時號稱“時世妝”。 詩人白居易曾在《時世妝》一詩中詳細形容道：“時世妝，時世妝，出自城中傳四方，時世流行無遠近，腮不施朱面無粉，烏膏注唇唇似泥，雙眉畫作八字低，妍媸黑白失本態(tài)，妝成近似含悲啼。”這種妝不僅無甚美感，而且給人一種怪異的感覺，所以很快就不流行了。 唐宋時還流行用檀色點唇，檀色就是淺絳色。北宋詞人秦觀在《南歌子》中歌道：“揉蘭衫子杏黃裙，獨倚玉欄，無語點檀唇?！边@種口脂的顏色直到現(xiàn)代還在流行著。 當然，無論是朱赤色還是檀色，都應根據(jù)個人的不同特點，不同條件來適當加以選擇使用，千萬不能以奇異怪狀的時髦為美。 唐僖宗年間，口脂的種類計有石榴嬌、大紅春、小紅春、嫩吳香、半邊嬌、萬金紅、圣檀心、露珠兒、內(nèi)家圓、天宮巧、洛兒殷、淡紅心、猩猩暈、小朱龍、格雙唐、媚花奴共16種，并稱為胭脂暈品。 唐代還有一種花朵形唇式，正如岑參《醉戲竇子美人》中所稱“朱唇一點桃花殷”，其上唇中央凹陷明顯，唇線夸張呈現(xiàn)兩瓣狀，下唇另有一瓣。  六、額黃 額黃是又一種古老的美容妝飾，也稱“鵝黃”、“鴉黃”、“約黃”、“貼黃”，妝法一為染飾，一為粘貼。這種化妝方式現(xiàn)在已不使用了，它起源于南北朝，在唐朝盛行。 據(jù)《中國歷代婦女妝飾》中記：這種妝飾的產(chǎn)生，與佛教的流行有一定關系。南北朝時，佛教在中國進入盛期，一些婦女從涂金的佛像上受到啟發(fā)，將額頭涂成黃色，漸成風習。 據(jù)南朝宋吳曾《能改齋漫錄?事始》記載：“張蕓叟《使遼錄》云：‘胡婦以黃物涂面如金，謂之佛妝。’予按：后周宣帝傳位太子，自稱天元皇帝，禁天下婦人不得施粉黛。自非官人，皆黃面墨妝，以是知虜妝尚黃久矣。”由此來看，這種妝法似應引進。 南朝簡文帝《美女篇》云：“約黃能效月，裁金巧作星?！边@里說的約黃效月，就是指額黃的化妝方式。唐朝額黃盛行時，溫庭筠在詩中吟出“額黃無限夕陽山”之句，李商隱也寫道：“壽陽公主嫁時妝，八字宮眉捧額黃。”唐朝牛僧孺在《幽怪錄》中還專門記述了神女智瓊把額頭化妝成黃色的故事。至宋代時額黃還在流行，詩人彭汝勵歌曰：“有女夭夭稱細娘，珍珠落鬢面涂黃?！边@些都反映出古代婦女喜歡額黃的情景。  七、花鈿 孟暉說，花蕊夫人的 《宮詞》中，出現(xiàn)過這樣一位宮女的形象：“翠鈿貼靨輕如笑，玉鳳雕釵裊欲飛?！闭f的是當時流行的一種化妝風氣，正所謂“素面已云妖，更著花鈿飾”（杜光庭《詠西施》）。 中國歷史上曾經(jīng)有很長一段時期，女性們流行用各種各樣的小花片，來貼在臉龐上、鬢發(fā)上，這種化妝方式又稱花子、面花、貼花，是貼在眉間和臉上的一種小裝飾。 關于花鈿的起源，據(jù)宋高承《事物紀厚》引《雜五行書》說：南朝“宋武帝女壽陽公主，人日臥于含章殿檐下，梅花落額上，成五出花，拂之不去，經(jīng)三日洗之乃落，宮女奇其異，競效之”。因故稱之為“梅花妝”或“壽陽妝”。 花鈿亦可丹脂點頰，稱為“面靨”或“笑靨”。面靨是施于面頰酒窩處的一種妝飾，也稱妝靨，而點在嘴角邊的即是面靨。 至宋朝時，還在流行梅花妝，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟簾隙，佳人半露梅妝額，綠云低映花如刻?！?br> 貼花鈿成風也是在唐朝。古時候做花鈿的材料十分豐富，有用金箔剪裁成的，還有用紙、魚鱗、茶油花餅做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用來做花鈿！如宋人陶谷所著《潸異錄》上說：“后唐宮人或網(wǎng)獲蜻蜓，愛其翠薄，遂以描金筆涂翅，作小折枝花子?！笨梢姽艜r婦女的化妝方式不僅豐富，而且別出心裁，不拘一格。 花鈿的顏色有紅、綠、黃等，大家熟悉的《木蘭辭》中就有“對鏡貼花黃”一句?；ㄢ毜男螤畛坊钔?，還有各式小鳥、小魚、小鴨等，十分美妙新穎。  八、染指甲 蓄長指甲是中國古代女子的一種風習,流行于貴婦、小姐、藝伎、丫環(huán)等階層中,她們有的留長指甲可達寸許甚至數(shù)寸。 明人《二刻拍案驚奇》卷九“莽兒郎驚散新鶯燕, 梅香認合玉蟾蜍”一回,記素梅姑娘性急開門,“誰想是外邊搭住了的。狠性子一拽,早把兩三個長指甲一起蹴斷了”;又清代小說《紅樓夢》第七十七回,述賈寶玉私下去看望丫頭晴雯,“晴雯拭淚把那手用力拳回,擱在口邊,狠命一咬,只聽‘咯吱’一聲,把兩根蔥管一般的指甲,齊根咬下”,交給寶玉留作紀念。 古代婦女又以染紅指甲為美。 唐李賀《宮娃歌》:“蠟光高懸照紗空,花房夜搗紅守宮。”說的是宮中有專門的花房,宮人連夜在燭光下?lián)v花趕制染指甲的涂料。詩里提到的“守宮”,原指蜥蜴中的一種,又名壁虎,因它經(jīng)常守伏在屋壁宮墻,捕食蟲蛾,故名守宮。 晉人張華在《博物志》中曾記載了一種利用守宮的奇怪方法,說的是用器皿養(yǎng)守宮,喂以朱砂,守宮食后,通體變?yōu)槌嗉t,喂朱砂滿七斤后,用杵將它搗碎,點在女人身上,可檢驗女人是否保持貞操。如是處女,紅色終身不滅,反之,即刻消失。這一跡近巫術的玩藝本與染指甲并不相干,只因制取染指甲材料的方法與它相似,人們便把它們搞混了。 原來,舊時沒有化學油脂,染指甲用的是一種草本植物鳳仙花,李賀詩中的花房搗守宮,這守宮實指鳳仙花。關于這一點,是不應有疑問的,因為張華《博物志》所言,太過虛誕,在實踐中行不通,后世也只見于小說家言。宮人搗鳳仙,是為宮中婦女妝飾用的。所以元代楊維楨有詩云:“夜搗守宮金鳳蕊,十尖盡換紅鴉嘴”恰可證明。 鳳仙花又名金鳳花,這都是形象的稱呼。鳳仙花于枝椏間開放,花大型,多側垂,其中不少品種形如飛鳳,有頭有尾,有翅有足,遂得此名。鳳仙花染指甲的方法,南宋周密《癸辛雜識》有較詳細的說明：“鳳仙花紅者,用葉搗碎,入明釩少許在內(nèi)。先冼凈指甲,然后以此敷甲上,用片帛纏定討夜。初染色淡,連染三五次,其色若胭脂,冼滌不去,可經(jīng)旬。直至退甲,方漸去之。” 文中說用葉搗碎,實則其肉質(zhì)的莖都是可用的。加明礬是最重要的發(fā)明,因它能起到媒染劑的作用,在指上形成一層膠質(zhì),否則是無法染上去的。在今天看來,這自然是一種土法。但這種土法一直流傳到現(xiàn)在。 由于鳳仙能染指甲,歷代詩人見了它往往都會提到此事。如,“閑摘秋花搗蟬蛻,殷紅醮甲玉摻摻”(明嚴易),“染指色愈艷,彈琴花自流”(清呂兆鱗)。 鳳仙花原產(chǎn)中國、印度、馬來西亞等國，此花歷史相當悠久,晉代已有栽培上的品種變化。據(jù)說,晉人謝長裾見了鳳仙花,叫侍兒取來葉公金膏,用麈尾蘸了膏,向花瓣上灑去,折下一枝,插在倒影山之側,第二年,此花金色不去,都成了斑點,大小不一,如同灑金,即名此花為倒影花。 染指甲的習俗更可上溯到唐宋。明代黃一正《事物紺珠》說唐代宮人喜歡用鳳仙花染紅指甲，沒事時常斗艷爭奇。宋代周密《癸辛雜志》也記載，北宋汴梁的回回婦人多愛染紅指甲。這么看來，染紅指甲的習俗或許是從西域傳入，也未可知。 九、化妝  1、在化妝之前先將胭脂與鉛粉調(diào)和，使之變成檀紅——即粉紅色，然后直接抹于面頰，因其在敷面以前已經(jīng)被調(diào)和成一種顏色，所以色彩比較統(tǒng)一，整個面部的敷色比較均勻，能給人以莊重、文靜之感，所以多用于成年婦女；  2、先抹白粉，再涂胭脂，胭脂的位置往往集中在兩腮，所以雙頰多呈紅色，而額頭、鼻子以及下頜則露出白粉的本色來，中國古代傳統(tǒng)畫人技法中有“三白”之說，就是根據(jù)這種化妝方法而來（實物可見唐寅的繪畫，里面大多數(shù)女性都是這樣化妝的），從圖象來看，這種妝式常用以青年，歷史書中的“桃花妝”一詞，即指這種妝式；  3、先在面部上涂抹一層胭脂，然后用白粉輕輕罩之。由于用色的程度不一，名稱也不同，濃艷者稱“酒暈妝”，稍淺一些稱“飛霞妝”。  4、斜紅是古代一種特殊的面飾，梳妝時，在女子眼角兩旁各畫一條豎起的紅色彎彎新月形。相傳魏文帝曹丕的妃子薛夜來眼角碰傷流血，血痕使之越發(fā)美麗，后人效仿，用胭脂涂畫，時間一長，便演變成一種特殊的妝式——斜紅，又稱曉霞妝。  5、啼妝流行于東漢，薄施脂粉于眼角下，視若啼痕，故名。歷史上最有名的啼妝當屬東漢權臣梁冀之妻孫壽所畫的啼妝。史書上稱她“色美而善為妖態(tài)，作愁眉、啼妝……以為媚惑?！卑拙右自凇稌r世妝》一詩中詳細形容道：“時世妝，時世妝，出自城中傳四方，時世流行無遠近，腮不施朱面無粉，烏膏注唇唇似泥，雙眉畫作八字低，妍媸黑白失本態(tài)，妝成近似含悲啼?！?br>  我覺得臟兮兮的九：各朝化妝特點 1.秦的女子偏好橘色系的妝容，眉妝的流行甚至延續(xù)到漢和唐，是經(jīng)典而且被扶桑所學習的一點眉。重點是眉心濃，眉頭和眉尾淡。秦和漢代唐代最大的差別，就是眼妝，具體的說就是我們現(xiàn)在所說的眼線。秦女喜好將眼線畫得長和濃，使眼睛呈現(xiàn)明顯的丹鳳眼型。唇色以暗紅為主，秦女民風較豪放，但唇妝就是中國后來延續(xù)的經(jīng)典的櫻唇妝。   中間插一張漢朝 班婕妤的圖 2.唐的民風開放。因此唐女子妝容多有變化。先是有引導后世“一白遮三丑”的經(jīng)典白面出現(xiàn)，一點眉也延續(xù)出遠山黛，青黛，柳葉黛等多種其他妝容。唇妝受秦影響深。唐女子白面兩頰的胭脂常抹成圓形，取意面部圓潤有福。后期有楊玉環(huán)發(fā)展出額心花鈿，先由小筆畫花，再剪金箔貼上。唐受胡風影響極深，因此也有一段時間盛行素面不行妝的風潮。眼妝以杏眼為審美，即橄欖形。  3.宋民風極為保守，唐代女子的開放風氣受極大打壓。因此宋代女子妝容極為素潔。已記資料中極少提及。白面粉頰的唐妝絕跡，額心花鈿幾近于無，值得一提的是遠山黛在宋十分盛行。妝容以清新高雅為主，強調(diào)自然膚色及提升氣質(zhì)為主題。眼妝延秦丹鳳，但更為自然，淡淡斜飛入鬢的眼型在許多宋代仕女圖中都可查證。  4.元朝女子蒙古族宮廷多以暗紅色著妝，仍十分簡潔。元民間女子盛行素顏風潮，與前兩朝的艷麗與高雅反差極大。整體妝容隨意。  5.明代女子著妝以明亮為主，艷麗色彩盛行，甚至延續(xù)到清代的各種眉妝。與清代相差最大的是明女臉頰色彩偏亮，唇色自然。整體而言，明妝是最符合現(xiàn)代審美觀的。  6.清代女子妝容宮廷民間反差大。官宦及宮廷女子著色沿襲秦，以橘色為主，艷麗的色彩張力是清上層的著妝風尚。柳葉眉，水眉，平眉，斜飛眉占據(jù)主位。眼妝反腔調(diào)素凈。臉頰著色偏暗，唇色艷紅居多，強調(diào)艷麗雍容。民間多素凈。但總體與其他朝代相比，妝容嚴謹，一絲不茍，較死板。 |
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