 今年，為了迎接2012年歐洲杯，烏克蘭政府進(jìn)一步為切爾諾貝利隔離區(qū)“解禁”，以此帶動(dòng)疲軟的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)。“國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管放射性同位素仍在這個(gè)被隔離的地區(qū)存在，但"短時(shí)間的暴露"是可以承受的。因此，2002年切爾諾貝利開始允許普通人進(jìn)入，但都要提前申請(qǐng)并經(jīng)過嚴(yán)格的審查。之后的幾年，每年有近7000人通過特許旅行社的一日游來此參觀”，一位烏克蘭旅游發(fā)言人說，“大概在26年前沒人會(huì)想到，這個(gè)"鬼地方"也會(huì)變成一個(gè)吸引游客的新景點(diǎn)。那些前來烏克蘭觀賽的球迷們，能抽空去看一看世界上最大核災(zāi)難的發(fā)生地，一定會(huì)得到一種獨(dú)特而奇怪的體驗(yàn)?！倍跉W洲杯期間進(jìn)入到切爾諾貝利隔離區(qū)參觀的中國(guó)記者閆雯雯則表示：“雖然網(wǎng)上的文字和圖片資料有很多，但不到現(xiàn)場(chǎng)，終不會(huì)知道那里究竟是什么樣子。我不能說自己有多勇敢，只是對(duì)切爾諾貝利的好奇戰(zhàn)勝了恐懼，所以就去了?！?/strong> 也許現(xiàn)在你還沒有足夠的勇氣去切爾諾貝利這樣的“死亡隔離區(qū)”參觀，但不可否認(rèn)的是，正是這份因“隔離”而帶來的“好奇”散發(fā)著莫大的吸引力。所幸的是，這個(gè)世界上還有著許許多多、形形色色并不那么危險(xiǎn)的隔離區(qū)，這些地方可以滿足我們的好奇心。而那些當(dāng)年充滿了不公、抱怨甚至是暴力的地方，恰恰就成為了我們回溯那一段歷史的最好證據(jù)。 在人類發(fā)展史中，當(dāng)我們的醫(yī)學(xué)條件還不足夠?qū)乖S多大肆爆發(fā)的流行性疾病之時(shí)，死亡、流行疾病肆無(wú)忌憚的傳染力讓人類懼怕。為了防止這些病痛的傳播，阻絕傳播途徑，全球有很多的小島嶼、小鎮(zhèn)就曾經(jīng)被作為傳染病隔離區(qū)而被隔離過。夏威夷群島中的莫洛凱島曾經(jīng)就是麻風(fēng)病人隔離區(qū)，如今這里因?yàn)橛惺澜缱罡叩暮Ｑ隆⑾耐淖铋L(zhǎng)的瀑布和最大的白沙灘而成為探險(xiǎn)旅行者的天堂。坐落在開普敦海岸五英里之外的羅本島曾經(jīng)也充當(dāng)過麻風(fēng)病人隔離區(qū)和動(dòng)物檢疫所，這里還曾在種族隔離時(shí)期作為監(jiān)獄，該島目前已成為一座博物館。臺(tái)伯河在流經(jīng)羅馬時(shí)有一個(gè)船形的河中小島臺(tái)伯島，在基督教還未盛行時(shí)，臺(tái)伯島曾是重犯和傳染病患者的隔離地帶，人們對(duì)臺(tái)伯島都是敬畏的，逃避的，直到基督教興起，島上建起了圣母教堂，臺(tái)伯島才擺脫了曾經(jīng)的尷尬境地。 最近因?yàn)橐槐拘≌f《島》而在整個(gè)歐洲掀起旅游熱潮的斯皮納龍格島在1903年成為麻風(fēng)病人隔離區(qū)，這座小島擁有著威尼斯堡壘和殖民地時(shí)期令人觸目驚心的殘留物，非常值得一游?！霸诳死锾貚u對(duì)面的這座孤島上面沒有人居住，因?yàn)闅v史上在這里發(fā)生的種種故事，使得斯皮納龍格島現(xiàn)在已經(jīng)成為克里特島邊的一個(gè)著名景觀”，希臘國(guó)家旅游組織北京辦公室行政經(jīng)理孫雅楠介紹道，“游客來到克里特島，就可以參加一日游的行程，走訪這座孤島。正對(duì)著斯皮納龍格島的海岸上有一家Blue Palace 度假村，有一大部分來此度假的客人就是沖著對(duì)面的孤島來的。當(dāng)你在Blue Palace的餐廳里晚餐時(shí)，夕陽(yáng)為遠(yuǎn)方海天相接處的斯皮納龍格島鍍上金光，那份絕世之美讓人感嘆自己的詞窮?！庇?guó)旅游局中國(guó)區(qū)媒體和公關(guān)專員劉惠心也告訴記者：“瑪麗·金小巷位于蘇格蘭愛丁堡，400多年前，這條小巷中有600多人因傳染上黑死病而被拋棄、隔離在家中，不得出門，每天的食物、水和煤炭由專人從窗口送入，最后這些人全部死在家中?？膳碌奈烈咚僚昂螅捎谑鹘?jīng)常鬧鬼，瑪麗·金小巷成為聞名天下的一個(gè)恐怖之地。2003年，這條小街重新開放，成為旅游景點(diǎn)，游客可在導(dǎo)游的帶領(lǐng)下每天定時(shí)出發(fā)進(jìn)入小巷參觀，走近那一段陰郁而可怕的歷史?！?/strong> 此外，歷史上那些臭名昭著的種族隔離區(qū)如今更是喜歡探索歷史的游客們紛紛到訪、見證歷史的地方。曾經(jīng)的華沙猶太人隔離區(qū)是納粹于1940年設(shè)立的，至1942年共有45萬(wàn)猶太人被送進(jìn)了這個(gè)種族隔離的圍墻。如今，斑駁的紅磚墻隱居于華沙城的深巷里，無(wú)言地述說著那段令人悲傷的歷史。1970年12月7日，當(dāng)時(shí)的聯(lián)邦德國(guó)總理勃蘭特在華沙猶太人隔離區(qū)起義紀(jì)念碑下雙腿下跪，向無(wú)辜被納粹殺害的猶太人表示沉痛哀悼。這被譽(yù)為“歐洲約一千年來最強(qiáng)烈的謝罪表現(xiàn)”的華沙之跪，就發(fā)生在曾經(jīng)的華沙猶太人隔離區(qū)所在地。 從約翰內(nèi)斯堡市中心南行13公里，然后拐入深谷，從這里便進(jìn)入了南非在種族隔離時(shí)期的黑人隔離區(qū)索維托。據(jù)南非旅游局亞太區(qū)總經(jīng)理白文博介紹：“游客開始索維托之旅的最佳起點(diǎn)是奧蘭多西部的維拉卡斯街(Vilakazi Street)。這條街曾有兩名諾貝爾獎(jiǎng)獲得者居住過，它因此而意義非凡，吸引著無(wú)數(shù)的游客前來拜訪。廣受世人尊敬的政治家納爾遜·曼德拉以及大主教戴斯蒙得·圖圖曾在此街道居住過。如今，曼德拉的故居已經(jīng)成為國(guó)家博物館，這是一個(gè)難得的機(jī)會(huì)，游客可以從居家男人的角度來看曼德拉?！贝送?，五洲行國(guó)旅總經(jīng)理王凱君也告訴記者：“約翰內(nèi)斯堡市西南角有一個(gè)"種族隔離博物館"，以豐富的史料和實(shí)物揭露了南非種族隔離時(shí)期的黑暗，游客可以在此感受到這片土地上曾經(jīng)的血淚故事，同時(shí)也能清楚地看到南非結(jié)束種族隔離政策以來，這個(gè)國(guó)家如何從"黑白分明"發(fā)展成一個(gè)"彩虹國(guó)度"，非常值得游客前去觀覽?！?/strong> 希臘孤島尋跡塵封往事 
斯皮納龍格，這個(gè)對(duì)大多數(shù)人來說陌生的地名，一般很難會(huì)被納入人們希臘之行的日程上。 而這個(gè)因戰(zhàn)略位置重要曾在無(wú)數(shù)戰(zhàn)亂中成為最堅(jiān)固堡壘的海中小島，之所以再次逐漸進(jìn)入人們視野，并讓人心有牽掛是因?yàn)?0世紀(jì)初長(zhǎng)達(dá)半個(gè)多世紀(jì)成為麻風(fēng)病人隔離區(qū)的那段塵封往事和一本以之為背景講述四代人生命悲歡的名為《島》的小說。許多人在看完小說后會(huì)禁不住問，那些鮮活的人和事是否真的存在過?帶著同樣的疑問和追尋，筆者一路尋跡而來，探訪這個(gè)藏著無(wú)數(shù)故事的孤島。 尋跡而來 斯皮納龍格，位于希臘最大島嶼克里特島中南部。巴士沿著克里特島東北部海岸線前行，透過大巴玻璃窗看到那成片深綠色的橄欖樹林和一簇簇散落于沿海一帶紅頂白房的小村落，再遠(yuǎn)處是一望無(wú)際藍(lán)色的愛琴海，這樣層次分明，令人心曠神怡的美景直到大巴轉(zhuǎn)入山道才停止。從伊拉克里翁到小城圣尼可拉斯再到伊龍達(dá)，路越來越窄，但卻越來越深入島上村落的核心，看到的東西越來越具體而細(xì)微。海島常見的玫紅色的三角梅時(shí)不時(shí)地從居民家的白色院墻伸出一大片，老人坐在家門口或咖啡店門口的木椅上，看著馬路上來來往往穿行的一切，淡定自若。大概1個(gè)半小時(shí)后，巴士駛?cè)胍粋€(gè)熱鬧繁華的小港灣，碼頭停滿了大大小小的游艇，伊龍達(dá)灣到了。 從伊龍達(dá)灣到布拉卡沿途，一邊是海灣，一邊是依山而建的許多高檔的度假村。當(dāng)我再抬頭把視線拉遠(yuǎn)，發(fā)現(xiàn)前方離海岸線不遠(yuǎn)處，一座略微呈暗黃色的小島矗立海灣中心。我知道那就是斯皮納龍格，本次旅行的目的地。 從斯皮納龍格進(jìn)入視線的那一刻起，目光就無(wú)法再移向別處。我不經(jīng)意地想到，這個(gè)從目測(cè)來看，顯得并不那么遙遠(yuǎn)的小島，竟然曾在某一段時(shí)間里，成為有些人與人及這個(gè)世界之間最絕望、最遙不可及的距離。 故事的起點(diǎn) 大約再過了10分鐘之后，巴士終于抵達(dá)布拉卡，這里是離斯皮納龍格最近的一個(gè)碼頭，是《島》小說里故事發(fā)生的源頭，克麗思探訪母親身世，揭開那段塵封歲月的起點(diǎn)。在20世紀(jì)初到中期，布拉卡曾是作為斯皮納龍格麻風(fēng)病人隔離區(qū)的補(bǔ)給中心中轉(zhuǎn)站。大多數(shù)病人以及所需的醫(yī)藥物資都是從各個(gè)地方匯集在此，然后通過漁船送到島上。 而今，布拉卡碼頭也成為了接待游客的中轉(zhuǎn)站。沿岸不長(zhǎng)的街道仍保留著當(dāng)時(shí)的建筑，兩邊分別開了四家希臘餐館，其中正對(duì)碼頭這家餐館主人也經(jīng)營(yíng)輪渡，負(fù)責(zé)運(yùn)送上島的游客。 岸邊不到50米長(zhǎng)的碼頭是用石塊堆砌而成的堤壩，這里曾是許多麻風(fēng)瘋?cè)伺c之前生活告別的最后一站，有多少悲歡離合曾在這里上演。站在堤壩最前端，第一次直面正前方的斯皮納龍格島。它依然是肅然沉寂，但是島上修于16世紀(jì)的威尼斯要塞城墻的遺跡清晰可見，而這其中間或夾雜著一兩幢破損的現(xiàn)代房屋建筑令這座孤立的小島添加了許多鮮活的生命印記。另一個(gè)十分引人注目的是小島不高的山頂插著有大約十面黑色的旗幟。我問碼頭即將帶我們過去的船夫，從他那帶有濃重希臘口音的英語(yǔ)中簡(jiǎn)單蹦出的幾個(gè)單詞，我大致明白這些黑色的旗幟是來自當(dāng)年的麻風(fēng)病人抗議政府沒能為他們提供所需的物資以及改善島上的生活條件。盡管這些黑色的旗幟更是給小島增添了幾分沉郁，但是這樣強(qiáng)烈的表達(dá)方式或多或少也能讓人感受到那些病人心中對(duì)于追求平等的生活權(quán)利強(qiáng)烈的渴求。 故事的發(fā)生 隨著船夫的吆喝，我上了船。大約10分鐘后，船一點(diǎn)點(diǎn)靠近斯皮納龍格東側(cè)的碼頭，一個(gè)10多米高的巨大的十字架非常醒目地躺立在城墻正面，太陽(yáng)光反射下直逼人心。在城墻的左側(cè)我發(fā)現(xiàn)了小說里常常描述的那個(gè)洞穴入口，如今通道的兩邊裝有反射鏡，每隔一步都裝有一個(gè)白色十字架，這個(gè)原本狹窄陰暗的洞穴在反射下形成多維空間，顯得非常神圣，經(jīng)過的人仿佛是在接受一種洗禮。 穿出洞穴，就正式進(jìn)入當(dāng)年的麻風(fēng)病隔離區(qū)。眼前所看到的一切更像是進(jìn)入了一個(gè)小村落。街道不太寬，兩邊的芭蕉樹有些干枯，樹蔭下坐落著一些低矮的兩層樓房。順著街道往前走，可以看到有些房屋舊舍變成了殘墻破瓦，但從廢墟的結(jié)構(gòu)和規(guī)?？矗@里曾經(jīng)有過很系統(tǒng)的生活，每一家門戶后面都曾有著一個(gè)個(gè)鮮活的生命。再往里走，有一條色彩相對(duì)明亮，建筑規(guī)整的小街。從這些保存相對(duì)完好的門面來看，應(yīng)該是一條主要的商業(yè)街。目前，這些店鋪里其中有幾間被用來作為展覽室，分別陳列斯皮納龍格島曾在16到18世紀(jì)作為威尼斯人與土耳其人要塞的歷史，以及20世紀(jì)初長(zhǎng)達(dá)半個(gè)世紀(jì)作為歐洲最后一個(gè)麻風(fēng)病人隔離區(qū)的故事。 從那條街繼續(xù)向前，走上雜草叢生的小路?，F(xiàn)代建筑逐漸消失，取而代之的是威尼斯人修建的堅(jiān)固城墻。偶爾經(jīng)過一個(gè)城墻口，看到緊鎖的鐵欄門將藍(lán)色的大海與對(duì)岸的大陸分隔，陽(yáng)光映射的影子打在墻上，一股強(qiáng)烈的囚禁感襲來。在戰(zhàn)爭(zhēng)中這是安全的防門，但在隔離時(shí)期它曾令多少麻風(fēng)病人感到孤立與絕望。順著小路上坡，會(huì)經(jīng)過一幢白色的教堂和一幢三層樓高的廢棄建筑，按條件判斷應(yīng)該是醫(yī)院。這是兩個(gè)當(dāng)年最能讓麻風(fēng)病人感到些許安慰與釋放的地方。繞過醫(yī)院繼續(xù)沿著山路走，來到島的另一半，這邊除了有一幢白色小教堂幾乎再?zèng)]有其他建筑。一路沿海的城墻及兩個(gè)要塞堡壘與遠(yuǎn)處的半島隔海相望，使這里顯得更加孤寂。 就在快繞島一圈回到碼頭方向時(shí)，又沿著一條上山的路爬到山頂。走到這片威尼斯城墻保存得最為完整的一部分的最高處，這里與對(duì)面的伊龍達(dá)灣遙遙相望。一個(gè)雙臂殘缺的婦女模型被放置在從城墻中心伸出的一個(gè)長(zhǎng)桿上，這項(xiàng)最近一個(gè)月在斯皮納龍格島上進(jìn)行的展示不禁讓人們聯(lián)想到當(dāng)年那些因承受不了病痛折磨和精神崩潰選擇在此了斷自己生命的病人。而在城墻的右下方有一片隔成一塊塊的空地，面朝布拉卡，那里是當(dāng)年的墓地，但卻沒有立一個(gè)墓碑。 后來我爬上了島的最高處，那十面黑色抗議旗幟在海風(fēng)里被吹得呼呼作響。坐在斷壁殘?jiān)g，看到對(duì)面不遠(yuǎn)處的布拉卡碼頭，如此近在咫尺，而對(duì)于當(dāng)年的麻風(fēng)病人來說，這看得見卻無(wú)法觸及的距離帶來的才是終極的痛苦。然而回想這一路走來看到的一切，那些散布在村落里充滿生活氣息的細(xì)節(jié)，那些規(guī)劃良好的街道，卻又在告訴我這里不僅僅承載病痛的悲傷與放逐后的卑賤掙扎，這里也有人們對(duì)生活的渴望與追求。 這個(gè)被世界隔絕的島嶼曾自成一個(gè)小社會(huì)，在這里，那些在外界受歧視的人再次變得平等，在某種程度上來說，這里不是他們生活的終結(jié)，而是新生命的開端。因?yàn)檎嬲墓陋?dú)是置身于一個(gè)不被理解的世界，而真正的自由是心靈的解放。 特?zé)岜绕妗敖穹俏舯取?/strong>
 從捷克首都布拉格，驅(qū)車來到摩拉維亞風(fēng)景優(yōu)美的小鎮(zhèn)特?zé)岜绕妫覀冎北夹℃?zhèn)曾經(jīng)的猶太人隔離區(qū)。一座圣賢的雕像之后，隔離區(qū)安靜地坐落在伊拉瓦河畔。臨街的建筑，看起來色彩艷麗而嶄新，就像任何一個(gè)歐洲的小鎮(zhèn)或社區(qū)一樣，絲毫看不出那里面曾經(jīng)蘊(yùn)藏著的沉重的歷史。 當(dāng)人們?cè)谔責(zé)岜绕妾M窄的街道小巷中穿行漫步時(shí)，往往突然會(huì)滋生出恍若置身于另一個(gè)時(shí)空的感覺。很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，歐洲的猶太人被迫生活在封閉、擁擠的猶太人區(qū)中。在特?zé)岜绕孢@樣的東歐小鎮(zhèn)里，猶太區(qū)的房屋林立，一棟緊挨著一棟。特?zé)岜绕嫱暾Ａ袅水?dāng)時(shí)猶太人居住過的120多棟樓房、2個(gè)猶太教堂和古老的墓地。 沿著窄小的街巷，走進(jìn)猶太城，仿佛一下子就回到了從前。跟大部分歐洲小鎮(zhèn)寬敞、松散的民居相比，這里建筑密度很高，十分擁擠。因?yàn)閾頂D，這里會(huì)發(fā)現(xiàn)不少因空間之勢(shì)而出現(xiàn)的凸墻、凹?jí)?，還有各種形狀怪異的民居。有些已經(jīng)十分破敗，斑駁的墻面上隨意地蔓延著爬山虎，綠葉黃墻中露出一扇扇小窗，那小窗之內(nèi)，可否曾經(jīng)有一雙雙天真的猶太兒童的眼睛，在疑惑地凝望著外面的世界?隔離區(qū)中如今早已沒人居住，沿街走過的大多建筑都緊閉著大門，我們只能從建筑的外觀感受這里曾經(jīng)的生活。 隔離區(qū)中，保存最完好的，是一座猶太教堂。這座狹小的猶太教堂，曾經(jīng)是隔離區(qū)幾萬(wàn)甚至十幾萬(wàn)猶太人共用的教堂，簡(jiǎn)單的二層建筑。教堂內(nèi)裝飾十分簡(jiǎn)潔，但依舊隨處可見猶太人的七燭臺(tái)。教堂內(nèi)正舉辦一個(gè)畫展，很多畫的內(nèi)容，都是隔離區(qū)中猶太人的生活場(chǎng)景。年輕的牧師告訴我們，如今整個(gè)猶太區(qū)已經(jīng)沒有任何一個(gè)猶太人居住，這里也慢慢被開發(fā)成商業(yè)和居住區(qū)，但無(wú)論怎樣，這里保留的建筑，依舊會(huì)告訴我們，這里曾經(jīng)發(fā)生的故事。 走出陰暗的樓道，房子外燦爛的陽(yáng)光顯得十分刺眼。如今，隔離區(qū)臨街的老屋，有些已經(jīng)變成餐廳、咖啡館。窗臺(tái)上盛開的鮮花、沐浴在陽(yáng)光中的人們，都會(huì)讓你暫時(shí)忘記從前的陰霾，所幸，那些苦難的歲月都已過去。我坐在街邊，邊品咖啡，邊享受著這一切。 一片喧囂聲，打碎了眼前的寧?kù)o。這喧囂聲來自河對(duì)岸的老城廣場(chǎng)。于是，離開猶太人區(qū)，跨過小橋，我來到市政廣場(chǎng)。正值周末，特?zé)岜绕娴氖姓V場(chǎng)熱鬧非凡。我喜歡捷克的周末，仿佛捷克每一座小鎮(zhèn)的中心廣場(chǎng)，到了周末都如過節(jié)一般熱鬧。剛剛在猶太區(qū)陰郁的心情，一下子變得輕松起來。 廣場(chǎng)的正中，搭起了巨大的舞臺(tái)，幾個(gè)年輕人在臺(tái)上起勁地唱著搖滾。廣場(chǎng)的另一側(cè)，幾位老人將他們的老爺車開來展示。我圍著老爺車拍照的時(shí)候，一位老人過來說：“為什么不坐上去試試?”“真的可以么?”我開心地坐在駕駛座上，與快樂的老人合影。我小心翼翼地問了老人關(guān)于猶太隔離區(qū)的問題，結(jié)果，老人給我的回答是：“忘記那些過去吧，只要我們的未來不再有悲哀。”老人指著廣場(chǎng)中那些趴在地上畫畫兒的孩子說：“許多人來我們小鎮(zhèn)，都是為了猶太區(qū)，其實(shí)我們這個(gè)小鎮(zhèn)本身的風(fēng)景有多美，人們有多可愛，你看到了吧? ” 我來到孩子們中間，跟他們一樣趴在地上，看他們畫畫，拍他們的笑靨。孩子們的畫兒是那么清新脫俗，他們的笑臉是那么可愛燦爛，的確，在他們的眼睛里，世界上沒有陰霾。我喜歡這座風(fēng)景如畫的小鎮(zhèn)，仿佛這里從來都沒有猶太隔離區(qū)的陰霾。其實(shí)，那些過去的沉重，本來就已經(jīng)離我們很遠(yuǎn)了，不是么? 卡勞帕帕閃耀人性光輝 今年10月21日梵蒂岡的圣伯多祿廣場(chǎng)的圣人冊(cè)封儀式上，有一個(gè)名字赫然在列， 她就是瑪麗安娜·科佩修女，這個(gè)名字或許在中國(guó)并不為人所知，但在夏威夷卻家喻戶曉。1883年瑪麗安娜來到夏威夷莫洛凱島照顧當(dāng)?shù)氐穆轱L(fēng)病人，一直到1918年去世。而這個(gè)并不起眼的小島，就是我們今天故事的主角。 莫洛凱島海岸線長(zhǎng)88英里，面積大約260平方英里，它有個(gè)外號(hào)叫做“友好的島嶼”。而就在50年前，這個(gè)美麗質(zhì)樸的小島對(duì)于外界并不是那樣“友好”。 莫洛凱島極具夏威夷特色，尤其是位于北岸的海崖更是世界上垂直距離最高的，海崖下邊的半島三面環(huán)海，被天然地隔離在了世界之外。而在19世紀(jì)中葉麻風(fēng)病肆虐小島的時(shí)候，這里成為了隔離麻風(fēng)病人的天然監(jiān)獄。由于當(dāng)時(shí)麻風(fēng)病無(wú)法治愈且傳染性極強(qiáng)，周圍幾個(gè)島嶼的麻風(fēng)病病人會(huì)被帶到船上扔到離岸邊不遠(yuǎn)的水里，然后讓他們自己游到岸上，在這片與世隔絕的小半島上自生自滅。 一直到1865年，來自比利時(shí)的圣達(dá)米盎神父帶著滿腔的熱情來到島上，在這里建成了麻風(fēng)病療養(yǎng)地，義務(wù)地為病人們提供服務(wù)。他一直在這片土地上工作了18年，最終染上了麻風(fēng)病去世。而我們?cè)谇拔奶岬降默旣惏材刃夼瑒t是受到了神父的感染，來到這里繼承他的遺志，而修女也于1918年病死在島上。 到了二十世紀(jì)中葉，麻風(fēng)病不再是讓人畏懼的惡魔，而病人們也不會(huì)再被強(qiáng)制帶到島上隔離治療。上世紀(jì)八十年代，這里作為卡勞帕帕國(guó)家歷史公園，重新對(duì)外開放，讓人們永遠(yuǎn)記住那段悲慘的歷史。 現(xiàn)在人們要進(jìn)入卡勞帕帕，需要從山崖的小路順坡而下，可以選擇步行，也可以選擇騎驢。在山間小路上俯瞰整個(gè)半島，會(huì)有一種難以言喻的震撼感撲面而來。600米高的懸崖和三面大海將這里與世隔絕。從最初麻風(fēng)病患者被放逐在這里自生自滅，到后來神父建立療養(yǎng)院，望著整潔的街道和住房，讓人感慨人性的光輝。 蘭頓紐島：從隔離區(qū)到觀光地
 在歷史上，法國(guó)是一個(gè)風(fēng)土絕佳的寶地，因而少有大型傳染疾病的虐襲。但由于各國(guó)之間貿(mào)易的發(fā)展，伴隨著運(yùn)輸船只不期而至的傳染性疾病也威脅著法國(guó)的港口城市馬賽人的健康安全。在與馬賽隔岸相望的蘭頓紐島上，就建有一座因?yàn)閭魅炯膊《?jīng)被隔離的醫(yī)院，而如今，這座歷史遺留的島嶼已成為來馬賽的游人不容錯(cuò)過的參觀地之一。 跟隨向?qū)?，買好票，便可乘雙層游船離開馬賽老港，游船的行程是先抵達(dá)伊夫堡，接著駛向伊夫堡西邊的蘭頓紐島。從馬賽老港到蘭頓紐小島的船只大約1小時(shí)一趟，單程約25分鐘。 坐在游船上等待，不多一會(huì)兒，游船便滿載著游人慢慢駛出港口。碧藍(lán)的天空萬(wàn)里無(wú)云，馬賽老港口停泊的船只與海面桅桿的倒影協(xié)調(diào)得如油畫一般。游船漸漸駛離泊港，行駛的速度也逐漸快起來，趁著好天氣，為了更好地欣賞海上風(fēng)光，我選了一個(gè)船頭露天的座位。游船隨著海浪的行駛而輕輕擺動(dòng)。海浪隨著迎面的海風(fēng)將浪花點(diǎn)點(diǎn)送到我們的面前，站在船頭，幾乎可以嘗到迎面而來的咸腥的大海的味道。約10分鐘，我們就能見到愈來愈近的伊夫堡，如一座屹立在海中央的堡壘。游船在島附近稍作停留，待部分游人下船后，就將駛向此次我們參觀的主角蘭頓紐島。 說起蘭頓紐島來，它是弗留利群島(l"Archipel du Frioul)中的一部分，這些群島為馬賽組成了一道天然防線，在戰(zhàn)爭(zhēng)年代曾有著非常重要的戰(zhàn)略地位。從地圖上俯瞰這座島嶼，蘭頓紐島的形狀蜿蜒曲折，有點(diǎn)像字母“W”，又神似一條蜿蜒前進(jìn)的蟒蛇。島嶼總長(zhǎng)度約2.5千米。起初這座島嶼是地中海勇敢的水手、冒險(xiǎn)家們的停泊休憩地。 遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去，這是一座似乎有些荒蕪的島嶼，島上建筑不多，重要建筑之一就是當(dāng)年的“傳染病隔離醫(yī)院”卡羅萊納醫(yī)院。1720年一艘攜帶瘟疫病毒的商船使得馬賽以及整個(gè)以北的普羅旺斯地區(qū)飽受鼠疫欺凌。時(shí)隔100年之后，黃熱病的漸漸傳播讓馬賽人開始再次不安，于是在著名的法國(guó)建筑師米歇爾·羅伯特的帶領(lǐng)下，卡羅萊納醫(yī)院由此而建立，專用于檢驗(yàn)以及隔離疑似黃熱病的入港船只以及船上水手。 這座醫(yī)院的建筑構(gòu)想是源于它絕佳而特殊的地理優(yōu)勢(shì)：首先取之不盡的海水可以作為醫(yī)院護(hù)理與清潔的保障;海風(fēng)能使得醫(yī)院通風(fēng)保持干爽;島上荒無(wú)人煙，且位于離馬賽海岸兩千多米的距離也使得這座“傳染病隔離醫(yī)院”被十足地隔離。 起初，由于傳染疾病的威脅，這座島嶼是被嚴(yán)格封閉的。在這里的患者是被嚴(yán)格和外界隔絕的，互相間也是被分離的。被禁閉在卡羅萊納醫(yī)院重重的圍墻下的病人可以在窗內(nèi)看到隔海相望的繁華的馬賽和馬賽的標(biāo)志性建筑守護(hù)圣母教堂。當(dāng)我走進(jìn)這座幾次被翻修的醫(yī)院，冰冷的石墻，耳邊的海風(fēng)都像在訴說著一個(gè)個(gè)守候與等待的故事。住在隔離醫(yī)院的病人，他們的親人或許在海的另一邊，又或許就在近在眼前的馬賽城里等待著他們的歸來。 在當(dāng)時(shí)，這種醫(yī)療隔離的理念很被推行，一直到19世紀(jì)末，這座醫(yī)院都是地中海沿岸的傳染疾病預(yù)防與治療的重要場(chǎng)所之一。這座“傳染病院島”一直被政府使用到1941年對(duì)斑疹傷寒的隔離。但是很可惜的是，在二戰(zhàn)期間，1944年，這座醫(yī)院被摧毀。如今，醫(yī)院經(jīng)過多次翻修，我們依舊可以感受到它當(dāng)日的雄偉。今時(shí)今日，經(jīng)過重建的卡羅萊納醫(yī)院仍舊被用來檢驗(yàn)檢疫進(jìn)出馬賽的船員和船只。 除去這些重要的歷史原因，海島本身蜿蜒曲折，擁有天然的絕美海灣，因此吸引了遠(yuǎn)近的游人來此休閑度假。小島上沒有車輛，只有陣陣宜人的海風(fēng)和盤旋的海鳥。只要穿上一雙合適的運(yùn)動(dòng)鞋，你就可以來一次環(huán)島徒步旅行。不見高大樹木，腳下卻有小草在海風(fēng)下堅(jiān)韌地生長(zhǎng)。跟著感覺環(huán)島慢慢走，在小島巖石上徒步，順著小徑，盡享美景。在海島的高處，您可以窮目望遠(yuǎn)，看海天一線，天藍(lán)與海藍(lán)融成一體。 此外，在海島的中央，有一個(gè)天然的避風(fēng)港，那里時(shí)常停泊著各種游艇及小型船舶。在夏季，遇上好天氣的周末，馬賽以及附近的游人就會(huì)選擇遠(yuǎn)離喧囂的城市來到小島附近潛水，或者做一些水上運(yùn)動(dòng)。 從小島上俯瞰大海，海水的顏色隨著水底的巖石呈現(xiàn)靛藍(lán)或青色，陽(yáng)光下如熠熠的寶石一般。 在地中海享之不盡的艷陽(yáng)下，大海顯得更是湛藍(lán)。假如居住在馬賽，每天清晨您都可以發(fā)掘地中海不同的面貌，它有時(shí)洶涌，有時(shí)溫柔，有時(shí)咆哮，有時(shí)低吟。隨著風(fēng)浪的變化，海的顏色也變化。蘭頓紐小島就在這海風(fēng)與海浪里靜靜地守護(hù)著隔岸的馬賽，在歲月的長(zhǎng)河里，波瀾不驚。 小貼士 1、馬賽旅游局就在馬賽老港百余步處，旅游局提供免費(fèi)的中文馬賽市地圖，和英文的旅游指導(dǎo)服務(wù)。 2、地中海地區(qū)的旅行最佳季節(jié)是夏季，因?yàn)榇藭r(shí)您可以更好的享受陽(yáng)光和沙灘。 |
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