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官服上的品級標(biāo)記 在等級社會中，服飾是一個人身份地位的外在標(biāo)志?！百F賤有級，服位有等……天下見其服而知貴賤”（賈誼《新書.服疑》）。 據(jù)說從舜時開始，衣裳就有“十二章”之制。按漢代大儒孔安國的說法，十二章就是十二種圖案即：日、月、星辰、山、龍、華蟲（即雉）、藻（水草）、火、粉、米、黼（斧形）、黻（形）。天子之服十二種圖案都全，諸侯之服用龍以下八種圖案，卿用藻以下六種圖案，大夫用藻火粉米四種圖案，士用藻火兩種圖案。上可以兼下，下不可以兼上，界限十分分明。這些圖案的意義，古人說法也不一致，估計和古代巫術(shù)有關(guān)?！叭铡?、“月”、“星辰”代表天，“山”古人認(rèn)為是登天之道，歷代皇帝都要到泰山去封禪，因而這四種圖案是皇帝獨用的?！褒垺笔峭鯔?quán)的象征，“華蟲”近于鳳，這兩種圖案按先秦古制是天子、三公諸侯才能用的，天子用升龍，三公諸侯只能用降龍。而平民穿衣，則不準(zhǔn)有文飾，被稱為白衣，所以后來稱庶民為白丁。 春秋戰(zhàn)國時禮崩樂壞，楚國令尹公子圍參加幾個諸侯國的盟會時，擅自用了諸侯一級的服飾儀仗，受到各國與會者的指責(zé)。魯國的叔孫穆子說：“楚公子美極了，不像大夫了，簡直就像國君了。一個大夫穿了諸侯的服飾，恐怕有篡位的意思吧？服飾，是內(nèi)心思想的外在表現(xiàn)??！”穆子預(yù)料得不錯，公子圍回國就弒了郟敖，自立為君，就是楚靈王。后來，歷朝都把服飾“以下僭上”看作犯禁的行為，弄得不好會丟腦袋。有的朝代懲罰輕些，如元朝律令，當(dāng)官的倘若服飾僭上，罰停職一年，一年后降級使用；平民如果僭越，罰打五十大板，沒收違制的服飾。 歷代官服上的等級標(biāo)志標(biāo)記不盡相同。“十二章”古制后來被改革掉了。如明代官員的公服用花來表示。一品官用圓徑五寸的大獨科花，二品用三寸的小獨科花，三品用二寸沒有枝葉的散花，四品五品用一寸半的小雜花，六品七品用一寸的小雜花。八品九品沒有花，大約就是上海俗語所謂的“嘸啥花頭”了。這是上朝奏事、謝恩時穿的。官員平時辦公穿的常服圖案又有不同：文官一律用鳥類來區(qū)別等級高低，一品仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品云雁，五品白鷴，六品鷺鷥，七品，八品黃鸝，九品鵪鶉；武官一律用獸類來劃分上下不同，一品二品獅子，三品四品虎豹，五品熊羆，六品七品彪，八品犀牛，九品海馬。這倒真應(yīng)了舊時文武百官無非都是皇帝羽翼爪牙之說了。除此之外，冠飾、束帶、佩帶物等等，在在都以不同形制作等級之分。如清朝冠頂上東珠的多少有無，寶石的顏色大小，從皇子親王到七品芝麻官，都按身份的尊卑貴賤有嚴(yán)格的規(guī)定。八品以下，珠也沒有，寶石也沒有，只是個光頂子。 《紅樓夢》的《好了歌》道：“因嫌紗帽小，致使枷鎖扛。昨憐破襖寒，今嫌紫蟒長?！钡燃壣鐣型高^服飾的變換，演出了多少人間悲喜劇。 戲裝的夸張美 傳統(tǒng)戲曲服裝，俗稱“行頭”，是古代服飾的美化和藝術(shù)的再創(chuàng)造，它以明代服裝為主，雜糅了上自唐代，下至清朝的各時代服飾式樣。 中國傳統(tǒng)戲曲服飾的特點之一就是套式化。上至皇帝，下至奴婢仆役、囚徒乞丐，各色人等，都有與角色身份、地位、職業(yè)、場合乃至性格相配的專門服飾套式。同是宰相，朝廷上要戴“相貂”，居家則戴“相巾”?！稇?zhàn)宛城》中的曹操，“挾天子”的日子還不長，戴的是“相貂”；《逍遙津》中的曹操，“令諸侯”已近二十年，戴表示丞相身份的“相貂”已不夠了，要戴金縷絨球、兩側(cè)金色如意翅的“文陽”了。這種戲裝套式系列，主要是明清兩代逐漸形成的，是許多藝人點滴創(chuàng)造的積累，這與二百年來京劇發(fā)展的關(guān)系尤為密切。 傳統(tǒng)戲曲服裝中的“蟒”，是帝王將相的官服，圓領(lǐng)大襟，上繡云龍等花紋，下擺及袖口繡海水的象征性紋飾，皇帝穿黃色團龍蟒，將相穿其他顏色的獨龍蟒。還有“女蟒”，是后妃、誥命一品夫人、女將的朝服，上繡丹鳳朝陽或鳳凰牡丹等圖案。歷史上元、清兩代帝王，對龍的壟斷，不像宋、明那樣嚴(yán)。元代把“真龍”的形象定為五爪二角，其他興云布雨的龍和“混江龍”、“入云龍”之類只能是四爪或三爪的。明代就不一樣了，為了避免混淆，除了把四爪、三爪的稱為蟒，與五爪的龍加以區(qū)別外，還嚴(yán)禁臣民穿蟒衣。嘉靖十六年，兵部尚書張瓚穿了一件有點像蟒紋的衣服，明世宗大怒，諭閣臣夏言說：“尚書二品，何自服蟒？”夏言回答說：“張瓚穿的是一件欽賜的飛魚服，色彩鮮明，有點像蟒罷了。”嘉靖皇帝說：“飛魚為什么繡了兩只角？”遂下令嚴(yán)禁。在這樣的情況下，演戲怎么可能讓帝王將相后妃貴婦一起穿上“蟒”呢？所以戲裝系列中的“蟒”，是不可能在明代出現(xiàn)的。清代則不然，其朝服之制，皇帝、后妃、皇子、親王都用龍袍，親王世子、貝勒、貝子、鎮(zhèn)國公、輔國公、文武三品都用蟒袍。比照戲劇服裝系列把帝王將相的朝服統(tǒng)稱為“蟒”，完全符合清代的服飾觀念。至于戲中帝王的朝服不稱龍袍而也稱蟒，只是因為這“帝王”究竟是“戲子”扮的，有所避諱而已。 為了給觀眾更多的美感享受，戲曲服裝多綴美麗飾物，如珠花、絨球、絲絳、雉尾等。像舞臺上呂布、周瑜在紫金冠上插兩根長長的雉尾，為演員演活角色增加了許多做戲的機會。這是生活中所沒有的?！睹魇?輿服志三》說，洪武二十六年規(guī)定，凡大祀慶成、正旦、冬至、圣節(jié)……有公、侯、伯爵位的出席典禮，冠上要插雉尾。但那是公、侯、伯，而且只在典禮上用，武將或都督在軍中是沒有這種裝束的。呂布和周瑜生活的時代，有一種武冠，“加雙尾，豎左右”（《后漢書.輿服志下》）。但舞臺上的“翎子”比實際上的尾長了起碼有四五倍。這就是藝術(shù)的夸張。 傳統(tǒng)戲曲服裝中有些類型也來自生活而異于生活，如劇中后妃貴婦穿的便服叫“帔”，名稱也來自生活中的“帔”，可是形制完全不同。《說文》收有“帔”字，段玉裁注以為“今男子婦人披肩是其遺意”。唐張萱《虢國夫人游春圖》中，虢國夫人的帔正規(guī)地披在肩上，從胸前垂至腰際；而周《調(diào)琴品茗圖》中的貴婦，那帔已不是披在肩上，而是十分灑脫地卸落到腰背部，僅兩端挽在手腕上了。白居易《霓裳羽衣舞歌》中有“虹裳霞帔步搖冠”，用“霞”來形容帔之多彩而美者。從此，“霞帔”成為專名，成了命婦品級的標(biāo)志。 衣料雜談 從遠(yuǎn)古以來，中國的衣料，特別在絲織品領(lǐng)域，曾長期領(lǐng)先于世界。 到目前為止，考古學(xué)家向我們提供的最早家蠶絲織品的出土實物，是四千七百年前的絹片、絲帶和絲線，這些東西都放在浙江吳興錢山漾新石器文化遺址中發(fā)現(xiàn)的一個竹筐里。 綺是代表絲織物的詞中，少數(shù)幾個有“美麗”之類轉(zhuǎn)義的詞之一。除“錦心繡口”、“錦繡河山”等比喻用法外，“綺”的轉(zhuǎn)義更為活躍多見，有“綺年”、“綺思”、“綺語”、“綺夢”，等等。綺是一種平地上起斜花的美麗、輕柔、令三千多年前的人嘆為觀止的衣料。古代波斯人稱中國為Cini，印度人稱中國為Cina，這是今天英文中China的起源。外國人首先認(rèn)識中國，是從驚嘆于綺的神奇美麗開始的，Cini就是“綺”的對音，波斯人和印度都知道在他們東方有一個“綺”國（沈福偉《中西文化交流史》）。這個說法是比較可信的。 西方學(xué)者看到公元前五世紀(jì)希臘藝術(shù)中一些雕塑女神像和彩繪像，所穿衣服都是細(xì)薄柔軟透明的絲質(zhì)衣料，從而斷定公元前五六世紀(jì)中國絲綢已輾轉(zhuǎn)傳到地中海畔。這正當(dāng)中國的春秋末年、戰(zhàn)國初年。從戰(zhàn)國楚墓出土的實物看，那時已有三色龍鳳紋錦，這在當(dāng)時確是一種高貴華麗的衣料。 三國時，諸葛亮治蜀，大力發(fā)展蠶桑，蜀錦名聞一時。魏文帝曹丕對其花紋新穎贊嘆不已，詔群臣說：“前后每得蜀錦，殊不相似?！笔駠盟阃饨?，《吳記》中說：“蜀遣使吳，赍重錦千端。”即以蜀錦為其聯(lián)吳拒曹戰(zhàn)略目標(biāo)所用。諸葛亮南征，把織錦的方法傳授給云貴地區(qū)的少數(shù)民族，所以苗族把自己織的五彩錦稱為“武侯錦”，而侗族婦女織的侗錦又稱“諸葛錦”。古來傳說，蜀錦歷久不褪色。原因在于蜀地養(yǎng)蠶的方法與他處方法不同，“當(dāng)其眠將起時，以?；椅怪?，還有人認(rèn)為是錦江（今成都南）的水質(zhì)特別好，用它染絲、濯錦，能使色澤分外鮮明。蜀漢時管理織錦的官就駐在此地。杜甫《蜀相》詩云：“錦官城外柏森森”。彼時成都被稱為錦官城，原因即在此。 從宋元到明清，絲織品不斷擴大和優(yōu)化品種，如北宋創(chuàng)制了緙絲，南宋出現(xiàn)了織錦緞，明代又錦上添花，出現(xiàn)了五彩繽紛的妝花緞。《金瓶梅詞話》四十回寫西門慶用“南邊織造的夾板羅緞尺頭”，叫趙裁縫替妻妾“每人做件妝花通袖袍兒，一套遍地錦衣服，一套妝花衣服”。這“妝花”就是當(dāng)時的時新衣料妝花緞。 中國服飾文化是中華各民族共同創(chuàng)造的，衣料也是如此。毛織物和棉布，最早就是少數(shù)民族作出的貢獻。迄今可知的中國境內(nèi)最早的毛織品，是1960年在青海省蘭諾木洪出土的四千年前的毛布和毛毯殘片。這個地區(qū)，當(dāng)時在華夏文化圈外。但周代大夫已經(jīng)能穿上色彩鮮艷的毛料衣服了。 華夏民族經(jīng)歷過漁獵生活，早就懂得利用獸皮做衣料。古代的裘，是連皮帶毛一起處理制作的，而且毛是向外的?！吨芏Y?天官》有司裘之職，管理為周王、諸侯、公卿大夫制作裘皮大衣的事。據(jù)《禮記?玉藻》云，狐白裘為君所服，虎裘、狼裘為左右衛(wèi)士之服，大夫服狐裘鑲豹袖、羔裘鑲豹飾，士以下則服犬、羊之裘。到了清朝康熙年間，對什么樣的人不能服用什么樣的裘皮有一項規(guī)定：“貉裘、猞猁猻非親王大臣不得服，天馬、狐裘、妝花緞非職官不得服，貂帽、貂領(lǐng)、素花緞非士子不得服……染色鼠狐帽非良家不得服，所不禁者獺皮、黃鼠帽……而已?！保ㄈ~夢珠《閱世編》）。 中原古代沒有棉花。棉布是從南方少數(shù)民族那兒傳來的，當(dāng)時按當(dāng)?shù)氐恼Z言音譯為“白疊”。從《后漢書.南蠻西南夷列傳》可知，在今云南境內(nèi)的哀牢夷人能制作“帛疊”（即白疊），還能“染采文繡”，“織成文章如綾錦”。還有今為海南省的珠崖郡，出產(chǎn)一種“廣幅布”，一般認(rèn)為也是棉布。從《太平御覽》卷八一二引《晉令》“士卒百工不得服越疊”來看，棉布的確還沒有普及到民間。但到唐朝似乎逐漸多起來了，白居易有《新制布裘》詩云：“桂布白如雪，吳綿軟于云。布重綿且厚，為裘有余溫?！惫鸩季褪前庄B，今廣西一帶產(chǎn)的棉布；吳綿則是江南的絲綿。棉花約在十三世紀(jì)末在江南普遍種植。松江婦女黃道婆年輕時漂流到海南島從黎族人民那里學(xué)了棉紡技術(shù)后，經(jīng)過三十多年重返家鄉(xiāng)，革新了紡車，使棉紡織業(yè)在漢族地區(qū)中迅速發(fā)展起來。棉布取代了麻布的地位，成為中國人主要的衣料之一。從此麻布退居為夏天的專用布。 |
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