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因為咖啡，所以臺北。這個標題是去臺北前做功課時就定下的，一來此行主要目的是泡咖啡館，臺灣的風土人情等有機會自行車環(huán)島的時候再慢慢感受。二來，每次聽到身邊一些去過臺灣的當權派官員們，用鄙視的腔調描述臺灣怎么破舊怎么還不如我們，我就生氣。在我看來，高樓大廈，宏偉工程，標志性建筑只是他們的野心和政績，和我們的生活扯不上什么太大的關系，我們的生活不由這些符號構成。身處城市角落的咖啡館，才真正以參差多態(tài)的形式呈現(xiàn)著城市的美好。也只有這些小小咖啡館，才能真正給我們溫暖！咖啡館，才是公民生活的坐標！兩周下來，結合實地親身感受，臺灣已經是我我心目中當之無愧的咖啡之城。 咖啡歷史悠久 史料記載，中國最早由英國人引種咖啡是1884年，在臺灣。之后才引種到海南島、云南、廣東、廣西等地。日據(jù)時代的臺灣，就有日本人嘗試在臺灣種植咖啡，因其經濟價值很高，被大力推廣種植。曾一度產量豐富、質量優(yōu)良。后因太平洋戰(zhàn)爭，日本戰(zhàn)敗撤退，疏于管理照顧的咖啡產業(yè)就慢慢沒落了。再后來，隨著時代進步，民眾生活水平提高，咖啡也漸漸融入生活成了不可或缺的飲品，本土的臺灣咖啡也再度崛起，形成了一股熱潮。 在臺北期間，為數(shù)不多的幾次刻意拜訪，就有西門町的兩間爺爺級咖啡館，南美咖啡和蜂大咖啡。成都路上的蜂大咖啡館1956年開門營業(yè)至今，既賣咖啡也賣咖啡器材，五十多年來，蜂大咖啡的品質有口皆碑，很多老人家在這里從年輕喝到老去。南美咖啡和蜂大咖啡比鄰，站在門口，咖啡香撲面而來。作為一個咖啡控仰視這兩間經營超過半個世紀的咖啡館，心生敬意和羨艷。當然也看到了我的未來，幸福和滿足。 據(jù)當?shù)乜Х韧姓f，六十年代是蜂蜜咖啡館時代，當時武昌街的明星咖啡館也曾經一度是國內文壇作家的著名聚會所。八十年代，書坊結合的書香咖啡屋在臺北非常流行，中南部則流行庭園咖啡屋。九十年代，個人品味的歐洲風格咖啡館、日式咖啡館及目前最興盛的咖啡連鎖店更是雨后春筍般發(fā)展至今。
咖啡人口眾多 即使不去臺北，看看數(shù)據(jù)，臺北多入牛毛的咖啡館，就足以說明咖啡人口之多。在臺北住上幾天，得出這個結論更不難了。我認為理所當然應該有咖啡館的地方，當然是已經咖啡館林立了。對照一下我們自己所在的城市，那些我們想都想不到的地方和區(qū)域，在臺北，也有咖啡館。比如，以武漢為例，磨山，龜山，蛇山這樣有風景的地方，現(xiàn)在沒有咖啡館，未來五年也不太可能有咖啡館，可是臺北的陽明山，五指山上竟然都藏著好多咖啡館。在陽明山上竟然有“夜未眠”為主題的咖啡館，到底什么人會去？我都很難想象，只能說咖啡人口巨大，市場有了細分。 再來就是在大陸幾乎罕見的白發(fā)咖啡客。臺大，師大附近有很多不錯的咖啡館，這個不出奇，參差在大學區(qū)也有參差咖啡書屋，但客人主要是大學生，高中生也時常能看到?？稍谂_北街頭巷尾的咖啡館里，常常能夠碰到爺爺奶奶級的客人，這在大陸就比較罕見了。所以每次看到白發(fā)客人在臺北的咖啡館里排排坐喝咖啡，我的心里就很歡喜！想象著三十年后，我牙都倒了，癟著嘴看著參差咖啡現(xiàn)在這些八零后九零后客人，那時候也喝到頭發(fā)都白了，一股從事朝陽產業(yè)的自豪感油然而生。
咖啡消費量大 臺灣人愛喝咖啡出了名，不僅臺北市從眾多有數(shù)百年咖啡傳統(tǒng)的歐美城市中脫穎而出，被《今日美國報》(USA Today)票選為全球10大最佳品嘗咖啡城市，臺灣人一年喝掉的咖啡數(shù)量也是相當驚人的。據(jù)臺灣東森新聞報道，盡管經濟不景氣，但有業(yè)者統(tǒng)計全臺灣的7-ELEVEN、全家便利商店、統(tǒng)一星巴克和85度C等連鎖咖啡業(yè)者去年銷售狀況，發(fā)現(xiàn)2011年一年下來竟能賣掉3億多杯咖啡，平均1天就喝掉超過82萬杯，創(chuàng)造了超過200億臺幣的咖啡經濟。 這些咖啡連鎖店多占據(jù)了一線門面，那藏在小巷子里的參差多態(tài)的獨立咖啡館呢，他們每天又賣出了多少咖啡。寫字樓里的COFFEE CORNER呢，每天又喝掉多少杯咖啡，無從統(tǒng)計。我在臺北的咖啡同業(yè)朋友楊先生，是做咖啡生豆貿易和熟豆供應商的，對臺北咖啡館不論連鎖還是獨立店都比較熟悉。有一天他載我在臺北市內轉悠，突然指著路邊一棟居民樓說，這棟樓里有一個客戶，每周要從他那兒進熟豆2000磅，都不知道他賣到哪里去了。熟悉咖啡的朋友大概能算出來，2000磅熟豆大約能出8萬杯咖啡呢，一個月進四次貨就是8000磅，換算成咖啡就是三十多萬杯，要知道大臺北人口也就三百多萬呀。這個數(shù)據(jù)從一個側面說明，臺北的咖啡消費量之大，大到數(shù)據(jù)統(tǒng)計已經沒什么意義了。反正我的印象是，不喝咖啡的人反而是少數(shù)派。 咖啡無處不在 在《就想開間小小咖啡館》里，我提到大陸真正的咖啡館不是太多而是太少，到了臺北一看一比較，證明我說得的確沒錯。這么來形容臺北應該是很準確的：有人的地方一定有咖啡館，沒人的地方不一定沒有咖啡館。舉個例子，我一直在叫囂“每一所好大學都應該有一間好咖啡館”，這個夢想不知道在武漢什么時候能實現(xiàn)，但臺北早就已經是現(xiàn)實了，大學里肯定有咖啡館，大學附近更是咖啡館扎堆的地方。再比方超市和商場，SOGO這樣大型的有，7-11這樣的連鎖小超市里也有咖啡角。西門町這樣的熱鬧地方有，僻靜的小巷弄也有。山頂上，小溪旁，加油站邊，甚至沿海公路邊孤零零地也會戳著一間咖啡館，前不著村后不著店。一個不是節(jié)假日而且臺風來襲的日子，朋友帶我前往一探究竟，竟然里里外外坐滿的客人。 武漢老城區(qū)有成片的舊租界區(qū)，老房子一幢幢很漂亮，常?；孟胫谐蝗漳艹蔀榭Х纫粭l街，這個在臺北也是現(xiàn)實了。比如臨近大學的溫羅汀（溫州街、羅斯福路、汀州路及周邊的延展街巷）和康青龍（永康街、青田街、龍泉街及周邊延展街巷），他們不是行政區(qū)劃，卻已經是臺北人公認的人文薈萃的文化生活街區(qū)。以我的觀感，稱其為咖啡“社區(qū)”也不為過。這兩個區(qū)域，咖啡館和獨立書店密集交織，都是極富文化意味的生活圈。用當?shù)匚幕_人韓良露的話說，這些店鋪的主人是用“賺生活而不是賺錢”的態(tài)度在工作，即使后來也賺到了錢，卻只是附帶的報酬，最大的報酬一定來自賺到了美好的生活。
注重咖啡品質 我是一個咖啡控，對咖啡有心理和生理雙重需求，但還談不上咖啡技術控。每天平均三至四杯咖啡，美式或任何單品都行，只要新鮮就好。在臺北喝了半個月咖啡，新鮮烘焙是我印象最為深刻的。即便是帶簡餐的Café，咖啡也都過得去，喝到不新鮮的僅有一次。如此感受基本驗證了《今日美國報》的說法，新鮮烘焙的高質量咖啡豆已是常態(tài)。 自家烘焙最近一些年在臺北十分流行。自學烘焙，曾經兩次在自家陽臺差點引發(fā)火災的我，深知烘焙的學問遠比制作一杯咖啡要深，需要摸索更長時間，更加用心。如果不是好幾次碰到主人正在現(xiàn)場烘焙，我都一直還在心里嘀咕，這么多咖啡館里都擺臺烘焙機，應該有相當一些是裝樣子充門面的吧。 大陸很多偽大咖啡館不重視咖啡，因為咖啡賣得并不多，咖啡不是他們的主要收益來源，簡餐才是。所以別說去花幾萬銀子買臺烘焙機，琢磨如何自家烘焙，咖啡豆從哪兒來的，什么品種恐怕都無所謂。至今還有一些批發(fā)市場里的各種咖啡熟豆，標簽不一樣而已，內容其實一樣。保質期至少18個月，那是食品標簽的要求，包裝無毒無害，但哪里還能保證咖啡的醇香口感呢？咖啡豆要新鮮，在臺北咖啡行業(yè)，尤其是消費者那里應該是早就達成共識了。尤其是競爭又那么激烈，市場已經決定了，沒有哪個館主敢不重視咖啡的品種。這一點，大陸有巨大的進步空間。
臺北沒有北京上海那么多的摩天大樓。恰恰是因為有這么多真咖啡館，臺北才成了我心目中理想的城市。在我看來，生活并不由這些高樓大廈大型符號構成，能給我溫暖的是這些小小的咖啡館，是她們展現(xiàn)了城市化到一定階段之后才可能出現(xiàn)的多元包容和生活氣息。之所以說“因為咖啡，所以臺北”，更因為這些咖啡館主人幾乎擁有了全部臺北的特質：隨意而真實、簡單而精致、個性而純真，有一種精神上的文藝。他們熱愛咖啡，隨時準備煮一杯好咖啡與你分享。他們幾乎每人都極具個性又充滿人情味，讓人感受到臺北的溫情自在，又不失精彩。而出入這些咖啡館的臺北人們，又何嘗不是一群群同類呢？ 摘自《因為有你，所以參差》 詳情請點擊原文鏈接 ___________________________________________ 如果你也喜歡參差咖啡
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