英國 · Orla Kiely

60 年代繽紛永不過時

你也許不熟悉 Orla Kiely 這個品牌，但對其產(chǎn)品你絕對不會陌生。且不說品牌自有的服裝和手包——在蘋果零售店里出售的 iPhone 和 iPad 保護(hù)套、與優(yōu)衣庫的合作系列中，你也都能看到 Orla Kiely 標(biāo)志性的彩色樹葉印花。

奧蘭·凱利是 Orla Kiely 的創(chuàng)始人兼設(shè)計師。她設(shè)計的充滿復(fù)古風(fēng)情的葉子印花配上繽紛色彩，被運(yùn)用到各類產(chǎn)品上，也為她帶來了大批知名擁躉——凱特王妃、演員凱拉·奈特莉、It Girl 艾里珊·鐘（Alexa Chung）都鐘情于她的設(shè)計。

1997 年，在丈夫德莫特·羅溫（Dermott Rowan）的幫助下，奧蘭·凱利創(chuàng)立了品牌 Orla Kiely——這個由鮮活枝葉構(gòu)成的圖案，讓 Orla Kiely 這個品牌一炮而紅。

“上世紀(jì)六、七十年代一直是我設(shè)計的靈感來源。那是個充滿印花圖案的時代， 鮮明且有吸引力，在今天看來也依然不過時。”奧蘭指了指品牌的 logo，補(bǔ)充道：“根莖類植物是我最喜歡的一種，它們非常有識別性，是一種多樣化的圖案。每一季，我們對它們都有新的詮釋和設(shè)計?！?/span>隨后，奧蘭又將這一片片樹葉運(yùn)用到了壁紙、馬克杯、燈罩和家居產(chǎn)品上，賦予它多種可能。

▲ 奧蘭·凱利持每年推出兩款新的印花設(shè)計

▲ 除了服裝配飾外，如今，Orla Kiely的產(chǎn)品線已擴(kuò)大到旅行箱、家具、文具等領(lǐng)域

英國 · Liberty

忠于英式美學(xué)與異域風(fēng)情

說到倫敦精品百貨 Liberty，總不免要提到其招牌的面料設(shè)計，這些面料與這家百貨一樣擁有百年歷史，哪怕至今在店內(nèi)售賣的花布樣板歷史，多數(shù)也可以追溯到百年。走進(jìn)這間一百多年歷史的都鐸式建筑，沿著吱呀作響的木制樓梯盤旋而上，穿過有著昏黃吊燈的內(nèi)庭，一片片充滿異域風(fēng)情的印花在走廊盡頭爆炸開來。走近細(xì)看，這些如打翻調(diào)色盤一樣的印花各不相同，Betsy 碎花、Ianthe 抽象花朵以及孔雀羽毛是其中最為經(jīng)典的三種圖案，錯綜復(fù)雜又風(fēng)格迥異：

▲ Betsy

▲ Peacock Feature

140 年前， Liberty 在位于倫敦中心的攝政街開業(yè)。創(chuàng)始人亞瑟·利伯特（Arthur Liberty）鐘愛亞洲藝術(shù)，開始在店里售賣帶有刺繡工藝的東方絲綢這類高級面料，以及一些富有東方風(fēng)情的藝術(shù)品。

▲ 濃濃的異國情調(diào)吸引來了大批客戶，亞瑟于是招了一些設(shè)計師和藝術(shù)家讓他們模仿東方的圖形做設(shè)計，并利用當(dāng)?shù)丶徔椆I(yè)進(jìn)行生產(chǎn)，成就了第一批 Liberty 自家的產(chǎn)品

這些印花受歷史上不同時期的藝術(shù)所啟迪，從傳統(tǒng)美學(xué)理念到新藝術(shù)運(yùn)動，特別是在 1890 年到 1920 年期間，在經(jīng)歷了新藝術(shù)（Art Nouveau）和工藝美術(shù)運(yùn)動（Arts and Crafts Movement）后，品牌更提倡用手工藝生產(chǎn)表現(xiàn)自然材料，充滿著裝飾風(fēng)情，許多圖案更是由藝術(shù)家本人授權(quán)——這些如今被收藏在 Liberty 最引以為豪的印花檔案館中。

▲ Liberty 2015 秋冬印花

被《紐約時報》贊譽(yù)為“傳統(tǒng)守護(hù)者”的安娜·布魯瑪（Anna Buruma）是 Liberty 百貨的檔案管理者。她用三個詞來概括 Liberty 印花的風(fēng)格：“美麗、奇異、英倫”。不過，她也特別強(qiáng)調(diào)：“Liberty 的印花風(fēng)格多變，不能只用三個詞來形容它。這些印花全部經(jīng)過精心設(shè)計，專業(yè)染色，雖然有一些小創(chuàng)新和改變，但又忠于英式美學(xué)?！?/span>在 Liberty 的時尚印花部門，一款印花從最初的概念策劃到成匹產(chǎn)出，需要 26 周的時間。調(diào)配顏色是重中之重，需要耗費(fèi)兩周的時間。交付印花工廠完成首輪印刷后，還需退回修改、調(diào)色，進(jìn)入二輪印刷。最后，這款經(jīng)過考驗的印花會被用于制作 35 款主系列和各種各樣的小型膠囊系列中。

▲ 每一款圖案都是手工繪畫，圖案的比例和顏色是區(qū)分家居、時裝以及配飾所需印花的重要因素，每一季的靈感來源都會不停變化，但 Liberty 多年來的印花檔案一直是一切的核心

▲ Liberty 2015 秋冬印花

現(xiàn)在的 Liberty 仍是倫敦的地標(biāo)級商店，而在店鋪的面料部里，你還能買到各式各樣的經(jīng)典面料。一條 Liberty 的絲巾是伴手好禮，至于印花服裝，你也不必?fù)?dān)心撞衫。

北歐 · Marimekko

永不褪色的罌粟花

被稱為“芬蘭國寶”的 Marimekko 成立于 1951 年。當(dāng)時，芬蘭剛剛經(jīng)歷過第二次世界大戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)一蹶不振。艾米·瑞塔（Armi Ratia）與丈夫威爾·瑞塔（Viljo Ratia）經(jīng)營著一家名為 Printex 的紡織品與油布公司，無意中她發(fā)現(xiàn)大多數(shù)客戶訂下的紡織品最終都用于制作窗簾和桌布，于是設(shè)想出通過在造價不高的絲網(wǎng)印刷棉布面料上加入色彩鮮艷、圖案鮮明的印花，為整個灰暗的世界添上快樂色彩—— Marimekko 因此而來。在芬蘭語中， Marimekko 的意思是“瑪麗的裙子”。創(chuàng)立之后，艾米希望將 Marimekko 變成一家由設(shè)計師主導(dǎo)的面料公司。

▲ 1951 年 5 月，在赫爾辛基的一家餐廳里， Marimekko 舉辦了它的第一次時裝展，這些裙子甫一亮相便大受歡迎，大膽的用色和天馬行空的圖案革新了當(dāng)時印花布料的傳統(tǒng)

這更堅定了艾米推動設(shè)計師開發(fā)產(chǎn)品系列的決心。艾米最初招來的印花設(shè)計師中包括經(jīng)驗少得可憐的新人，有一些在后來也成為了對品牌而言有著重要意義的設(shè)計師。家居與印花設(shè)計部總監(jiān)米娜·卡米爾-庫特沃寧（Minna Kemell-Kutvonen）告訴記者：“對于 Marimekko來說，有三位設(shè)計師的創(chuàng)作意義重大：瑪佳·伊索拉（Maija Isola）、沃庫·艾克科林-紐曼斯尼曼（Vuokko Eskolin-Nurmesniemi）和安妮卡·瑞瑪拉（Annika Rimala），她們的作品代表著Marimekko的美學(xué)，尤其是上世紀(jì)五、六十年代的風(fēng)格?！?/span>

瑪佳·伊索拉算是最早加入 Marimekko 的一批，Marimekko 能成為如今的樣子，有一大部分要?dú)w功于她，許多受歡迎的印花圖案都是出自她手，包括最經(jīng)典著名的 Unikko（罌粟花）印花：

▲ 1964 年伊索拉設(shè)計了 Unikko 這個取得空前成功的印花，不斷地被再印制，出現(xiàn)在世界各地?zé)o數(shù)的雜志中以及報紙上，成為了 Marimekko 的非正式商標(biāo)

后來，伊索拉又為 Marimekko 設(shè)計了超過 500 個圖案，1956 年的“Kivet（石頭）”、1961 年的“Lokki（海鷗）”、1961 年的“Joonas（男孩名字：Jonah）”等等，都是出自她的手筆。然而，真正讓 Marimekko 走向國際的卻是美國前第一夫人肯尼迪夫人。在肯尼迪對尼克松的總統(tǒng)大選中，肯尼迪夫人因熱衷穿法國高級時裝而備受批評，于是她換上了 Marimekko 寬袍大袖的裙子出席大小競選活動，無意中也在美國掀起了一股 Marimekko 熱潮。

▲ 穿 Marimekko 的杰圭琳·肯尼迪

雖說色彩繽紛的印花以不可思議的方式影響著 Marimekko 的設(shè)計語言，布藝設(shè)計同樣是品牌的驕傲。單是 2011 年，其位于赫爾辛基的紡織廠已印刷超過 150 萬米布料。Marimekko 的設(shè)計部門共有 12 個人，現(xiàn)在擁有成衣、配飾和家居三條產(chǎn)品線，每條線每年會推出四個系列。

“我們使用傳統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)和平面絲網(wǎng)印刷，能夠保證密集和持久的著色。以粉狀混合液體的染料加強(qiáng)印品顏色飽和度，并用高溫蒸發(fā)使其附著，再用沖洗來保證不易褪色。當(dāng)然，我們也有自己的數(shù)碼絲網(wǎng)制造機(jī)，在一些特別的產(chǎn)品上我們會使用它，也帶來印刷藝術(shù)各種可能性。”從如今在市面上售賣的一些Marimekko古董衣來看，上面的印花的確沒有因年代久遠(yuǎn)而變化，是真正意義上永不褪色的印花。

北歐 · Almedahls

充滿情懷的斯堪的納維亞設(shè)計

在日本東京，幾乎所有大型設(shè)計百貨里 , 你都能發(fā)現(xiàn)品牌推出的桌布、茶巾 、托盤等產(chǎn)品，甚至是街上都能時不時碰到拎著印有品牌印花手包的女人經(jīng)過 , 可見日本女性對其設(shè)計的喜愛。自 1846 年創(chuàng)立于瑞典至今，紡織公司 Almedahls 以復(fù)古的印花圖案聞名。斯堪的納維亞地區(qū)是 Almedahls 設(shè)計師靈感的主要來源，比如品牌最經(jīng)典的印花“Sill（鯡魚）”：

▲ 設(shè)計師瑪麗安·尼爾森將瑞典人最愛吃的鯡魚用單一的藍(lán)色加上黑色線條變成了圖案 ,再設(shè)計出桌布 、圍裙等，為廚房增添了一種趣味

▲ 最早加入品牌的設(shè)計師阿斯特里德· 森普（Astrid Sampe）設(shè)計的“persons kryddskap（香草）”印花則受瑞典人花園中的植物啟發(fā)，從 1955 年被設(shè)計推出后至今仍在生產(chǎn)

▲ 有別于其他印花品牌，Almedahls 生產(chǎn)最多的印花面料不是純棉的，而是亞麻布，這也讓它成為了世界上最大的以亞麻紡織品為主的設(shè)計品牌之一

在品牌現(xiàn)任設(shè)計師薩拉·本納（Sara Berner）看來，最棒的是 Almedahls 的設(shè)計工作室就在工廠里，離印染部門只有幾步?！拔覀兛梢噪S時看到自己的設(shè)計被印出來，有時也會與產(chǎn)品開發(fā)部以及印染部門的同事一起研討，嘗試各種新的印染法。我們希望保留品牌經(jīng)典的創(chuàng)作, 并賦予它們新的生命?！?/span>

意大利 · Emilio Pucci

有韻律的印花

讓原本做男士滑雪服的埃米里奧·璞琪（Emilio Pucci）聞名于世的，是這位意大利設(shè)計師后來為名媛貴婦設(shè)計的明媚印花度假服。1949 年，埃米里奧在卡布里開出店鋪時，那兒還只是一個漂亮人士常愛出沒的小漁村。在那個說起時裝就是 Dior 式小禮服的年代，只有在埃米里奧的店里，女人們可以買到廓形簡單、鮮艷印花的便服。率先愛上這些衣服的是美國人，最后意大利人也被征服了——盡管他們心底里仍覺得一個貴族子弟去給女人設(shè)計衣服多少有失身份。

1960年，埃米里奧創(chuàng)造出一種以山東綢和尼龍混紡面料的休閑套裝，它們變化多端，非常好穿——夜禮服可以卷成小手袋，而且一點(diǎn)兒也不會發(fā)皺。在美國，瑪麗蓮夢露穿一身 Pucci 引誘美國劇作家亞瑟·米勒（Arthur Miller），伊麗莎白·泰勒、奧黛麗·赫本、勞倫·白考爾也是 Pucci 的忠實(shí)顧客。在巴黎，達(dá)利夫婦是 Pucci 私人秀的坐上賓。

Pucci 印花常被與波普藝術(shù)和歐普藝術(shù)聯(lián)系在一塊兒，不過他的女兒、品牌的繼承者勞多米亞·璞琪（Laudomia Pucci）卻認(rèn)為父親對現(xiàn)代藝術(shù)并不感興趣，“他愛的是古典大師，在他眼里，現(xiàn)代藝術(shù)就是胡扯。可他自己就是現(xiàn)代藝術(shù)運(yùn)動中的一分子。他欣賞文藝復(fù)興時期的藝術(shù)作品，他的創(chuàng)作就是對那些作品的重新演繹?！?/span>

▲ Emilio Pucci

當(dāng)年，埃米里奧畫出一款印花要花三個月，印到布料上又要等上一個半月?，F(xiàn)今的設(shè)計師不消 20 天就能完成一整個系列的印花，一切都在電腦上進(jìn)行，圖案畫好后，馬上可以進(jìn)行千萬種色彩組合，數(shù)碼印染也只需要兩天?！艾F(xiàn)在的印花圖案更多的是作為一種裝飾，而不是藝術(shù)?！眲诙嗝讈喺f，但她話鋒一轉(zhuǎn)，“新一代以印花見長的幾位設(shè)計師都很擅用數(shù)碼印花技術(shù)，他們的印花風(fēng)格更強(qiáng)烈，也更摩登，與 Pucci 印花截然不同。這正是時尚之美，也是時間之美?！?/span>

▲ Emilio Pucci 的女兒、現(xiàn)任 Pucci 掌門

▲ Emilio Pucci 2012 ss

2000 年，Emilio Pucci 被法國奢侈品集團(tuán) LVMH 收購。今天的 Pucci 也并不僅僅為顧客提供鮮艷的印花服裝?！皩χ娔X屏幕和對著紙，我們的眼睛看到的東西是不同?，F(xiàn)在縱然有許多模仿 Pucci 的印花，但是永遠(yuǎn)不可能像我父親畫的那么特別。我父親是一個藝術(shù)家，他設(shè)計的印花里有一種韻律，現(xiàn)在再難看到?！?勞多米亞說。Pucci 的印花也啟發(fā)了許多品牌，從 Versace 到 Roberto Cavalli。

設(shè)計出美麗的印花不容易，要把印花穿得好看也不容易。如今人們穿衣服更大膽了，對色彩和圖案的接受度更高。但另一方面，要選對，穿對印花并不簡單。“你得知道什么適合自己：有趣的，有風(fēng)格的，時髦的，還是優(yōu)雅的。相對來說，經(jīng)典印花會比較好穿，我是說，穿 Pucci 印花總不會錯。而黑色永遠(yuǎn)是它的最佳伴侶?！?這是 Pucci 現(xiàn)任掌門給女士們的建議。

意大利 · Etro

游歷百年的佩斯利花紋

對于 Etro 而言，佩斯里花紋始終是品牌無可或缺，也更無可替代的圖騰，也是其品牌生命力所在。今年秋冬秀場上，這種年代久遠(yuǎn)、帶有神秘宗教氣息的圖案也被像 Burberry、Tory Burch 等時裝品牌所運(yùn)用。佩斯利花紋的圖案如同印度教中“生命之樹”——菩提樹的葉子，也有人從芒果、切開的無花果、松毬、草履蟲上找到它的影子，這樣的圖案似乎天生就與“一千零一夜”這樣的神話有著千絲萬縷的關(guān)系。

▲ Etro 品牌創(chuàng)立者吉墨·艾綽（Gimmo Etro）早年在印度游歷期間被佩斯利圖案吸引，于是將這個奇妙的圖案帶回意大利，進(jìn)行改良和更新，以獨(dú)特而充滿個性的演繹，為這個古老圖案注入新靈魂

▲ Etro 2015 aw

2012 年，Etro 在北京舉辦了佩斯利印花藝術(shù)系列展，其實(shí)，在數(shù)碼印花如火如荼的年代，傳統(tǒng)的佩斯利印花依舊在Etro中存在，絲毫不會因為潮流的更迭而改變——這一切也全靠為 Etro 工作長達(dá) 40 年的意大利著名工藝手繪大師賽格·莫里（Serge Maury）的堅持。

▲ 在進(jìn)行傳統(tǒng)風(fēng)格圖樣設(shè)計時，莫里始終堅持使用貂毛刷和水彩顏料進(jìn)行手繪創(chuàng)作

▲ 用天然礦物和水調(diào)配出的顏料明艷動人，在纖細(xì)筆觸之下，原本便已描摹好的繁復(fù)線條之間，被填上華美色彩，由細(xì)微之處逐漸堆棧，最終構(gòu)成一幅精美絕倫的紋樣

正是因為這樣詩意綿延的傳統(tǒng)手工藝，讓佩斯利花紋在 Etro 每一季成衣中不斷迸發(fā)新意。在 Etro 2015 秋冬手繪藝術(shù)定制系列中，來自意大利 Como 地區(qū)的藝術(shù)家們以超凡的精湛手繪技藝，巧妙地在平紋燈芯絨或天鵝絨西裝上描繪出充滿夢幻氣息、有著神奇深淺同色效果的手繪花紋。服飾上的圖案看似印花，但實(shí)則都由一位藝術(shù)家手工傾心繪制而成，為了展現(xiàn)神奇深淺同色效果的手繪花紋，藝術(shù)家采用花紋拓印和人工手繪兩種方式，創(chuàng)造邊緣更加抽象模糊的變幻立體層次感。

▲ Etro 2015 aw

▲ 夾克肩部與褲腿盤旋著佩斯利花紋和渦紋花朵若隱若現(xiàn)，稍不留神，仿佛會隨時蒸發(fā)在空氣中

發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)佩斯利花紋，對 Etro 而言亦是他們的使命。這意味著，從打樣到上色，每一道工序都需要他們嚴(yán)謹(jǐn)對待、細(xì)致著手、兢兢業(yè)業(yè)，方能忠實(shí)再現(xiàn)佩斯利花紋獨(dú)特的魅力——這也是對傳統(tǒng)的致敬，唯有這樣，才能憑借高尖端的印染科技，賦予傳統(tǒng)手工技藝蓬勃的生機(jī)與不朽的生命。

日本 · Mina Perhonen

心中的蝴蝶

2015 年是 Mina Perhonen 品牌成立 20 周年，從 1996 年秋冬推出第一款印花“nanten”到今季新增的 9 款，品牌的印花目錄冊里已經(jīng)積累了 100 多種圖案，其中有印花，織物花紋，還有刺繡。它們都有自己的名字，就像蝴蝶一樣——“perhonen”這個詞正是來自芬蘭語中的“蝴蝶”。Mina Perhonen 是日本設(shè)計師皆川明創(chuàng)立的生活方式品牌，結(jié)合日本傳統(tǒng)織物工藝和印染技術(shù)，以及設(shè)計師深愛的北歐風(fēng)格，創(chuàng)造出兼具藝術(shù)和生活氣息的印花。

▲ 從繪制印花、織布開始做衣服，是皆川明從品牌創(chuàng)立之初就堅持的準(zhǔn)則，品牌的觸角也就很自然的擴(kuò)展到了家居生活用品、文具雜貨等領(lǐng)域，時常與其他品牌、設(shè)計和藝術(shù)家展開合作

在新顧客眼里，Mina Perhonen 像極了北歐品牌——“mina”是皆川明早年第一次去芬蘭旅行時學(xué)到的第一個芬蘭語單詞，意思是“我”。最初，他的品牌就叫 Mina，之后才改名為 Mina Perhonen 。他希望，自己設(shè)計的衣服，既能代表自己，又能代表每一個穿著者。

▲ “既特別，又無關(guān)潮流”，所謂“特別的日常服”，正是皆川明最初的目標(biāo)。之所以不用自己的名字，也是希望品牌能有更長久的生命力，“最少 100 年?！?/span>

皆川明的家里經(jīng)營歐洲進(jìn)口家具，這讓他成為日本最早一批崇尚北歐設(shè)計和生活方式的人群中的一員。而 Mina Perhonen 這個品牌的誕生以及走紅，也在某種程度上推動了這股在日本漸成主流的風(fēng)潮。不少日本人正是通過這個品牌接觸到了北歐風(fēng)格。不僅如此，在北歐甚至中國，在那些熱愛文藝生活的顧客群體中，皆川明也成為日本時尚的獨(dú)特表率。

▲ 仔細(xì)觀察的話，Mina Perhonen 的印花仍能看到日本審美的影子，與 Marimekko 的印花相比，更溫和細(xì)膩，色彩對比不會非常鮮明，圖案也不會過大，自然更能夠融入亞洲人的衣櫥以及居住空間

▲ 在設(shè)計保鮮期日漸縮短的時裝行業(yè)，以印花和面料為穩(wěn)固立足點(diǎn)的 Mina Perhonen 并不害怕潮流的沖刷，從芬蘭經(jīng)典座椅 Artek Stool 60 的凳面，到一卷小小的 MT 和紙膠帶，都被染上了 Mina Perhonen 的花紋

這個世界上據(jù)說有一萬多種蝴蝶——事實(shí)上并沒有人知道確切數(shù)字。皆川明希望他的印花也像蝴蝶翅膀一樣輕盈美麗，富有生命力，且可以無窮增長。

文 _ 王韻、Niea、黃俊、Iris

編輯 _ 王韻