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（一）發(fā)飾 1.假髻 隋唐五代婦女盛行高髻，不僅以假發(fā)補充，而且還像漢代巾幗那樣做成脫戴很方便的假髻，稱為“義髻”《唐書·五行志》：“天寶初，貴族及士民好為胡服胡帽，婦人則簪步搖釵，衿袖窄小?！?/p> 楊貴妃常以假髻為首飾，而好服黃裙，時人為之語曰：“義髻拖河里，黃裙逐水流?！痹谛陆卖敺⑺顾翘茝埿鄯驄D墓出土一件木胎外涂黑漆的義髻，其底部小孔留有金屬簪的銹跡，此墓出土女俑頭上髻式與此相同，上繪精致花紋。該地唐墓出土一件紙?zhí)ネ科崦杌ǖ念^飾，與峨髻相近，南京南唐二陵俑也戴此種頭飾，惟沒有繁縟的花紋，出土時稱為紙冠，也可能為義髻之一種。此外回鶻髻也是假髻，巾子則是襯墊頭發(fā)所用。
晚唐適應(yīng)高髻的實用出現(xiàn)長達30厘米至40厘米的長釵，僅江蘇丹徒就出土700多件，陜西西安、浙江長興等地也有發(fā)現(xiàn)。西安南郊惠家村唐大中二年（公元848年）墓出土雙鳳紋鎏金銀釵長37厘米，釵頭有鏤空的雙鳳及卷草紋。另有鏤空穿枝菊花紋釵，形象豐美。廣州皇帝崗唐代木槨墓出土金銀首飾中有花鳥釵、花穗釵、纏枝釵、圓錐釵等，用模壓、雕刻、剪鑿等工藝做成，每式釵朵都是一式兩件，花紋相同而方向相反，可知是左右分插的。 3.簪
安徽合肥西郊南唐保大年間墓出土1件金鑲玉長28厘米的步搖，上端像雙翅展開，鑲著精琢玉片花飾，其下分垂珠玉串飾。另一件長18厘米，頂端有四蝶紛飛，下垂珠玉串飾的銀步搖，制作都極精致。
插戴方法，在唐代繪畫如張萱《搗練圖》、周昉《紈扇仕女圖》及敦煌莫高窟唐代供養(yǎng)人壁畫中均能看到?！稉v練圖》所畫插梳方法，有單插于前額、單插于髻后、分插左右頂側(cè)等形式?！都w扇仕女圖》仕女插梳方法有單插于額頂、在額頂上下對插兩梳及對插三梳等形式。敦煌莫高窟第103窟盛唐供養(yǎng)人樂廷瑰夫人花梳插于右前額，旁插鳳步搖簪，頭頂步搖風冠。 至晚唐、五代，頭上插的梳篦越來越多，有多到十來把的。榆林窟五代女供養(yǎng)人壁畫曹議金眷屬頭上都插有6把梳篦，金銀花釵，金鈿花及珠玉項鏈。元稹《恨妝成》：“滿頭行小梳，當面施圓靨”。王建《宮詞》：“歸來別施一頭梳?！闭f明這種插梳風尚。漢代梳多為馬蹄形，唐代把造型拉長成月牙形，五代以后，梳背變成壓扁的梯形，宋仁宗時，髻高有至三尺，白角梳長一尺二寸的。 隋唐五代作為頭飾的梳篦常用金、銀、銅制作，上飾精細的花紋，湖南長沙南門紙園沖唐墓出土銅梳已殘，背上有清晰的紋飾，作雙鳥徘徊旋飛。江蘇揚州三元路唐墓出土金鏨花櫛，高12.5厘米，背部半圓形，中央刻鏤卷草花葉和一對飛天，其中一個吹笙，一個持拍板，四周繞以聯(lián)珠紋，鏤空魚鱗紋及纏枝梅花與蝴蝶相間，極為華麗。 隋唐五代時期由于細金工技術(shù)的進步，金銀首飾制作空前精致。隋大業(yè)四年（公元608年）周皇太后的外孫女李靜訓九歲夭亡，葬于西安玉祥門外，隨葬器物中有一條金項鏈，鏈條系用28顆鑲各色寶石的金珠串成，項鏈上部有金搭扣，扣上鑲有刻鹿紋的藍色寶石，下部為項墜，項墜分為兩層，上層由兩個鑲藍寶石的四角形飾片緊靠圓形金鑲蚌珠環(huán)繞紅寶石的寶花作墜座，下層就是墜座下面懸掛的滴露形藍寶石。 唐代的頸飾從敦煌莫高窟繪畫和彩塑佛像上所見，多系項圈與瓔珞組合而成，更為豪華富麗。敦煌莫高窟第61窟五代壁畫供養(yǎng)人霍丹王公主身上所戴多條玉石項鏈，與高大的義髻金鳳冠及金步搖相配，十分雍容華貴。 1.手鐲 隋唐五代時手鐲制作華貴精美，陜西西安何家皂唐代窖藏出土白玉鑲金玉鐲，玉分作3段，每段兩頭部都金花絞鏈相聯(lián)，可以開啟，華貴無比。沈括《夢溪筆談》所記，從六朝陵墓出土“兩頭施轉(zhuǎn)關(guān)，可以屈伸，合之令圓，為九龍繞之”的玉臂釵異曲同工。 隋唐時一般的手鐲，鐲面多為中間寬、兩頭狹，寬面壓有花紋，兩頭收細如絲，朝外纏繞數(shù)道，留出開口可于戴時根據(jù)手腕粗細進行調(diào)節(jié)，戴脫方便。這類手鐲有金制的，也有以金銀絲嵌寶石的。安徽合肥西郊南唐墓出土的銀嵌料珠手鐲，以兩股銀條為鐲身外緣，寬面留出空縫，空縫間夾有一根銀絲，穿著一排不同色彩的料珠，式樣極為新巧。在內(nèi)蒙古和林格爾土城子相當五代的遼墓中出土鑿花金手鐲，鐲身裝飾兩道寬度相等的花紋，看似兩副手鐲合于一體。 1944年在四川成都錦江江岸不遠的前四川大學原址一座晚唐墓中發(fā)現(xiàn)一件銀鐲，鐲環(huán)空心，斷面呈半圓形，里面裝有一張極薄的佛教經(jīng)咒印本（見《文物參考資料》1957年5期），印有坐于蓮座上的六臂菩薩、梵文的咒文及漢字印賣咒本者的姓名住址。斯坦因在敦煌莫高窟藏經(jīng)洞曾盜走一張與此類似的宋代經(jīng)咒印本，刊著“若有人持此神咒者，所在得勝，若有能書寫帶在頭者，若在臂者，是人能成一切善事，最勝清凈，為諸天龍王之擁護，又為諸佛菩薩之所憶念……”。 由此得知，唐宋時期還有在手鐲內(nèi)藏帶經(jīng)咒護身的風俗，后世認為戴手鐲能辟邪、長壽，正是古代宗教思想留下來的傳統(tǒng)觀念。
臂釧又名跳脫、條脫，是由捶扁的金銀條盤繞旋轉(zhuǎn)而成的彈簧狀套鐲，少則三圈，多則五圈、八圈、十幾圈不等。 根據(jù)手臂至手腕的粗細，環(huán)圈由大到小相連，兩端以金銀絲纏繞固定，并調(diào)節(jié)松緊。隋唐時的臂釧，在陶俑和人物繪畫中可見到佩戴的形象，如1956年湖北武昌周家大灣隋墓出土陶俑，唐閻立本《步輦圖》抬步輦的九名宮女及周昉《簪花仕女圖》中貴婦，就帶有自臂至腕的金臂釧。 （四）指環(huán) 戴指環(huán)是原始社會流傳下來的風習，漢魏以來，又成為男女青年寄情定信的紀念品。 后漢繁欽《定情詩》：“我既媚君姿，君亦悅我顏，何以致拳拳，綰臂雙金環(huán)。何以致殷勤，約指一雙銀?！彼宕×铩妒髟姟罚骸岸撕萌蓊仯且獾孟嚓P(guān)，逢桑欲采折，奪枝倒懶攀，欲呈纖纖手，從郎索指環(huán)?！薄度圃姟づc李章武贈答詩》題解中說，中山李章武到華州旅游，與一美貌女郎相愛，同居月余，臨別時女郎以玉指環(huán)相送，并寫詞日：“捻指環(huán)，相思見環(huán)重相憶，愿君永持玩，循環(huán)無終極?！?/p> 所以自古以來，指環(huán)不僅是一種形式美的裝飾，而且也是愛情的象征。1958年在湖南省長沙市隋墓曾出土一顆用藍色玻璃料制成的指環(huán)，直徑2.2厘米，作小圓環(huán)狀，靠一側(cè)稍扁寬，色澤光亮，小巧別致。 （五）腰帶帶具 隋唐時期，鞢〓帶已是男子常服通用的東西，鞢〓是革帶上以備掛物的小帶子。 因鞢〓帶是從西北少數(shù)民族流入中原，至隋唐而盛行，故在隋唐初期，革帶上所系鞢〓較多，盛唐以后減少，少數(shù)民族和東西鄰國所系鞢〓較多，漢族所系較少，這是生活方式不同的緣故。過著游牧流動生活的少數(shù)民族，居無定處，需要隨身攜帶弓、劍、礪石（磨刀石）、火鐮、帉（音芬，大巾為帉）帨（手巾）、針筒、算囊之類生活器具，帶得越齊全，使用時越方便。漢族過著定居的生活，腰間東西掛得太多，反而感到累贅。 北朝末期和隋唐初期，以鞢〓帶上銙的質(zhì)料和數(shù)目多少表示服用者身份高低，最高級的革帶裝十三銙，為皇帝及高級大臣所用。銙的形狀有變化，唐太宗賜給功臣李靖的十三環(huán)玉帶，銙形七方六圓。唐韋端符在《衛(wèi)公故物記》講他見到的十三環(huán)帶，銙形方者七，挫者二，隅者六。十三銙各附環(huán)，佩筆一，火鏡二，大觿小觿各一，笇囊二，椰盂一，還有五種東西已亡失?！短茣肪砣惠d景云二年（公元711年）令內(nèi)外官依上元元年（公元674年）敕，文武官帶七事，即算袋、刀子、礪石、契必真、噦厥、針筒、火石袋等鞢〓七事。 后唐馬縞《中華古今注》卷上說唐朝后來規(guī)定天子用九環(huán)帶。 在西安何家村出土的10副玉帶中有一副白玉九環(huán)帶，九環(huán)外有三個三角尖拱形并在底部琢有扁穿孔可系鞢〓的銙。另外像陜西西安郭家灘隋姬威墓的玉帶只七環(huán)，是不完全的帶具。日本美鶴美術(shù)館也保存了同樣的一套。 唐五品以上武官有佩鞢〓七事的制度，但初唐繪畫如《凌煙閣功臣像》和《步輦圖》中的官員只佩香囊和魚袋。西安唐韋炯墓石槨線刻人物有在革帶上佩刀的，可帶上懸掛的鞢〓數(shù)目不多。而在西安唐永泰公主墓墓石槨線刻男裝宮女身上所束鈿鏤帶上懸掛的鞢〓反而較多，男裝宮女中有一個頭梳雙髻、身穿窄袖圓領(lǐng)衫、小口袴，平頭花履，雙手捧方盒的，畫面只看到她身體的正面和左側(cè)面，已看見她腰帶上懸有八根鞢〓帶，如加上看不見的右側(cè)面所懸數(shù)目，應(yīng)達十三根，除腰間有時掛香囊小銀鈴?fù)猓话悴辉陧C〓上掛東西，只是一種時髦的裝飾打扮。 而敦煌壁畫中進香貴族，卻具有佩鞢〓七事的形象，可見胡漢習俗的不同。盛唐以后，漢族革帶鞢〓漸少，至晚唐幾乎不在革帶上系鞢〓，只把帶銙保留下來作為裝飾了。 帶銙有玉、金、銀、銅、鐵等不同質(zhì)地，以玉銙最貴，唐代玉銙有素面的，有雕琢人物動物紋樣的。西安何家村出土的白玉銙分方圓二式，上雕獅子紋，銙下附環(huán)。遼寧遼陽曾出土浮雕抱瓶童子紋玉銙。銙下面開出可直接掛鞢〓帶的扁孔，稱為古眼。這是后期的形式，這種形式由盛唐流行到遼代前期。張祜詩：“紅罨畫衫纏腕出，碧排方胯背腰來”，說明玉銙露于背后。玉銙緊密排在革帶上的稱“排方”，排得稀疏不緊的，稱為“稀方”。 革帶尾端所裝〓尾（又名撻尾、獺尾、魚尾），帶尾端原來由上向下反插，唐高宗詔令〓尾向下插垂頭。《新唐書·車服志》說“腰帶者，搢垂頭于下，名日〓尾，取順下之義?！碧拼饚с懳亩伎淘凇采希笆裢踅钩鐾劣駧Ь?，〓尾也刻有銘文。從中唐時期起，革帶除單帶扣、單〓尾的款式以外，又出現(xiàn)了一種左、右腰部兩側(cè)各系一帶扣和〓尾的雙帶扣雙〓尾款式，系緊之后，雙〓尾分垂一旁，起對稱裝飾效果。五代顧閎中《韓熙載夜宴圖》中之執(zhí)扇者是背側(cè)身的姿勢，正好能看清楚它的裝身效果。這種革帶，前腹和后背部分都可裝銙，不像單〓尾帶那樣穿過扣眼后有一段會被銙帶遮住，故到宋金時期就漸漸流行開來。 唐代婦女冠服是男子冠服的陪襯，其形制受制度的限定，不在這里敘述。唐代婦女的生活服裝在傳承本民族服飾傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上，吸取西域異質(zhì)文化的優(yōu)良成分而創(chuàng)新發(fā)展，它們是唐代服飾文化的主流。唐代女裝有一定的流行變化，被當時詩人稱之為“時世妝”。它造型華美，品類豐富，其中最有代表性的有如下幾種： （一）襦（或襖、衫）、裙裝
這是由女上衣和女裙配套的服裝樣式。唐代的襦是一種衣身狹窄短小的夾衣或棉衣。襖長于襦而短于袍，衣身較寬松，也有夾衣或棉衣。襦、襖有窄袖與長袖兩類。衫是無袖單衣，功用吸汗，有對襟及右衽大襟兩種。衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者稱為背子或半臂。隋唐時襦和襖的領(lǐng)型受外來服裝的影響，除交領(lǐng)、方領(lǐng)、圓領(lǐng)之外，還有各種形狀的翻領(lǐng)。翻領(lǐng)以對稱翻折的莊重造型，把觀眾的視線導向穿衣人的首腦部位，收到傳神的效果。當時還把領(lǐng)、袖口等衣服結(jié)構(gòu)部位當做紋飾的重點，加施鑲拼綾錦或金彩紋繪及刺繡工藝，加強裝飾美的風采，使著裝效果更加雍容華貴。 裙子的造型向來都是一種長方形的方片直裙，方片裙的結(jié)構(gòu)和人體的立體結(jié)構(gòu)不是一種有機的適應(yīng)，所以方片裙穿起來下擺不齊整，不是最完美的裙形結(jié)構(gòu)。 唐代初期流行緊身窄小的服裝款式，裙子的形式流行高腰或束胸、貼臀，寬擺齊地的樣式，既能顯露人體結(jié)構(gòu)的曲線美，又能表現(xiàn)一種富麗瀟灑的優(yōu)美風度。這種裙子的結(jié)構(gòu)必須和人體的主體結(jié)構(gòu)有機適應(yīng)，所以是一種下擺呈圓弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。
《文獻通考》卷一二九引祖瑩語，說唐初衣裙“尚危側(cè)”，“笑寬緩”。當時大概和北周、北齊及隋代相近?！栋驳撋绞论E》下卷也說到天寶初年，“婦女則簪步搖，衣服之制，襟袖狹小。”元和時，白居易在《新樂府·上陽人》中寫著“平頭鞋履窄衣裳，青黛點眉眉細長，世人不見見應(yīng)笑，天寶末年時世妝?！边@類打扮，和敦煌莫高窟初唐壁畫人物及唐永泰公主墓壁畫人物服飾形象相合。元和以后這種風尚變化較大，到盛唐以繪畫風格演變?yōu)槠瘘c，“風姿以健美豐碩為尚”。 這種新趨勢反映到服裝樣式方面，也流行大髻寬衣，中唐以后，服裝中加強了華夏的傳統(tǒng)審美觀念，服式越來越肥。敦煌莫高窟103窟壁畫樂廷瑰夫人行香圖中盛裝貴婦和此時三彩俑（后人稱胖姑娘）常服婦女服式都是如此，樂廷瑰夫人所穿即為“鈿釵禮衣”。為朝參、辭見、昏會之禮服。元稹《寄樂天書》說：“近世婦人，衣服修廣之度及匹配色澤，尤劇怪艷?！卑拙右住逗蛪粲未涸娨话夙崱访鑼懺头b流行時，就寫成“風流薄梳洗，時世寬妝束”了。 《舊唐書·文宗紀》還記載這樣一個故事，太和二年（公元828年），唐文宗傳旨諸公主“不得廣插釵梳，不須著短衣服?！碑敃r他似乎在鼓勵穿較寬松的衣服。以后不過十年工夫，服裝樣式就很快向豐腴型發(fā)展，至開成四年（公元839年）正月，在咸泰殿觀燈，因延安公主穿了十分肥大的衣裙走來，唐文宗見了大怒，立時將她斥退，并下詔對駙馬竇澣罰俸兩月，進行了經(jīng)濟制裁。 當時的寬體長裙，普通用5幅絲帛縫制。也有用6幅、7幅、8幅，甚至12幅的。按唐代布帛幅寬制度是1尺8寸，唐大尺的長度約合0.29米，12幅裙的寬度就達3.48米了。穿起那么肥大的寬松裙走路很不方便，所以又穿高頭絲履，絲履前面裝有一塊很高的履頭，讓履頭勾住長裙的下擺才能邁步走路。與之相配稱，頭上還要戴假發(fā)，梳高大的發(fā)髻，插很多金釵銀篦金步搖之類的頭飾，才能協(xié)調(diào)，反映出一股豪華侈糜的社會風尚。 服裝對于社會風氣可以起到推波助瀾的作用，因此就引起了一些有遠見的政治家擔憂。同年2月，淮南節(jié)度使李德裕到朝廷提出了裙長和袖寬尺度標準的建議，規(guī)定原袖闊4尺（合1.18米），改為1尺5寸（0.4425米），裾曳地4尺，令改曳地5寸（0.1415米）。
（二）帔帛 在唐代的繪畫或陶俑中，都可以見到婦女穿著窄袖的衣服，袒著胸口，露出半只臂膊，系著束到胸部以上的長裙。在她們的肩背上還披著一條長長的圍巾。這圍巾兩端垂在臂旁，有時一頭垂得長些，一頭垂得短些。有時把圍巾兩頭用手捧在胸前，下面垂至膝下。有時把右邊一頭固定束在裙子系帶上，左邊一頭由前胸繞過肩背，搭著左臂下垂。有時把披在兩肩旁的垂端湊在胸前，好像穿著一件馬甲。形式很多，都很合乎審美的要求。這種長圍巾就是“帔帛”。 帔帛的來歷，據(jù)后唐馬鎬《中華古今注》女人帔帛條“古無其制。開元中詔令二十七世婦及寶林御女良人尋常宴參侍令披畫帔帛，至今然矣。至端午日，宮人相傳謂之奉圣巾，亦曰續(xù)壽巾。續(xù)壽巾蓋非常參從見之服。”宋高承《事物紀原》說：“秦有帔帛，以彩帛為之，……開元中令三妃以下通服之?！睂嶋H上帔帛在東晉時尚未出現(xiàn)，敦煌莫高窟288窟北魏壁畫女供養(yǎng)人及285窟西魏女供養(yǎng)人已有帔帛。 但南朝陶俑身上仍未見。中古時鮮卑、契丹、回紇、吐蕃服裝均無帔帛?！洞筇莆饔蛴洝肪矶f印度有“橫腰絡(luò)腋，橫巾右袒”的服式，莫高窟隋唐時期的菩薩塑像中常能見到，似現(xiàn)代“紗麗”一端搭于肩上，任其下闊部分散拂于腰際者，與帔帛形式也不相同。 《舊唐書·波斯傳》：“其丈夫……衣不開襟，并有巾帔。多用蘇方青白色為之，兩邊緣以織成錦。婦人亦巾帔裙衫，辮發(fā)垂后?！睆牟ㄋ顾_珊王朝銀瓶人物畫上，所見女裝也有帔巾，與唐代帔帛形式略同。 又新疆丹丹烏里克出土的早期木版佛畫也有帔帛，可知帔帛是通過絲綢之路傳入中國的西亞文化，與中國當時服裝發(fā)展的內(nèi)因相結(jié)合而流行開來的一種“時世妝”的形式。所以唐姚汝能《安祿山事跡》中說：“天寶初貴游士女好衣胡服，胡帽，婦人則簪步搖，衩衣之制度，袖窄小，識者竊怪之，知其戎矣。”敦煌莫高窟390窟許多隋代女供養(yǎng)人都有帔帛。唐代除莫高窟壁畫之外，從陜西乾縣唐中宗神龍二年（公元706年）入葬的永泰公主墓壁畫及石槨線刻畫宮女圖，周昉《簪花仕女圖》、張萱《虢國夫人游春圖》、唐人《宮樂圖》，到莫高窟98窟五代于闐王后曹氏像等，都有帔帛，畫出了帔帛的各種花色和披戴的方式。 唐代詩文中關(guān)于帔帛的描寫也很多。中國衣料向來以絲綢見長，從戰(zhàn)國秦漢到東晉，婦女服裝常常做成長袖或飛動的帶飾，來美化婦女柔美輕盈的身姿。帔帛正是發(fā)展了傳統(tǒng)服飾藝術(shù)以虛代實，以動育靜的藝術(shù)法則，吸入西域服飾的特點為我所用，使我民族服飾更加豐富。 這種帽子多用藤席或氈笠做成帽形的骨架，糊裱繒帛，有的為了防雨，再刷以桐油，然后用皂紗全幅綴于帽檐上，使之下垂以障蔽面部或全身。綴于帽檐上的皂紗稱為帽裙，幕離的帽裙長可障身，到永徽（公元650年至655年）以后，帽裙縮短至頸部，稱為帷帽。 帷帽四緣改為垂掛一圈網(wǎng)子，可以不妨礙視線，考究一些的還在網(wǎng)簾上加飾珠翠，就顯得十分高貴華麗了。 幕離本是胡羌民族的服式，因西北多風沙，故用幕離來遮蔽風沙侵襲，原是實用性的，但傳到內(nèi)陸，與儒家經(jīng)典《禮·內(nèi)側(cè)》：“女子出門必擁蔽其面”的封建意識相結(jié)合，幕離的功用就變成防范路人窺視婦人的面容為主了。 遮蔽風沙的實用功能轉(zhuǎn)化為體現(xiàn)封建意念的障身功能，幕離的形式也就漸漸演變成帷帽。到唐高宗神龍（公元705年至707年）年間，幕離就徹底被帷帽所取代。宋代著名的繪畫《清明上河圖》和元代永樂宮壁畫及明代《三才圖會·衣服圖會》中，都能看到帷帽的形象，說明帷帽和封建社會封閉女性的意識相符合，就能一直保留下來。 女裝男性化是唐代社會開放的又一種反映。 《唐書·輿服志》曾說：“開元初，從駕宮人騎馬者，皆著胡帽靚妝露面無復(fù)障蔽，士庶之家又相仿效，帷帽之制絕不行用。俄又露髻馳騁，或有著丈夫衣服〓衫，而尊卑內(nèi)外斯一貫矣?！薄缎绿茣ぼ嚪尽芬舱f：“中宗后……宮人從駕皆胡冒（帽）乘馬，海內(nèi)效之，至露髻馳騁，而帷帽亦廢，有衣男子衣而〓如奚契丹之服?！边@種女裝男性化的風尚是受外來影響所致。《洛陽伽藍記》五講于闐國“其俗婦人袴衫束帶乘馬馳走，與丈夫無異?！薄段墨I通考·四裔考》九講占城風俗“婦人亦腦后攝髻，無笄梳，其服與拜揖與男子同?！?/p> 這種異族服飾風情，首先在唐宮廷中仿效，《新唐書·五行志》說唐高宗有一次在宮中宴飲，太平公主穿著紫衫、玉帶、皂羅折上巾，腰帶上掛著紛、礪七事（即算袋、刀子、礪石、契苾真、噦厥、針筒、火石袋等七件物品，俗稱鞢〓七事），歌舞于帝前。帝與武后笑道，女子不能做武官，為何這般裝束？《永樂大典》卷二九七二引《唐語林》記載說，唐武宗的王才人身材高大，與武帝身材相近，一次在苑中射獵，兩人穿著同樣的衣裝南北走馬，左右有奏事的，往往誤奏于王才人前，帝以之為樂。又《新唐書·李石傳》說到禁中有兩件金烏錦袍，是唐玄宗和楊貴妃二人游幸溫泉時穿的。這種女穿男裝的裝束，在唐永泰公主石槨線畫、唐韋泂墓石槨線畫、唐李賢墓壁畫、唐張萱《虢國夫人游春圖》、敦煌莫高窟晚唐17號窟〔即清光緒二十六年（公元1900年）〕發(fā)現(xiàn)藏經(jīng)洞的洞窟，高僧洪〓身后左壁所繪持杖供養(yǎng)女子身上，都有具體的形象。 （六）回鶻裝
唐代回鶻族人民與漢族人民經(jīng)濟文化交流頻繁，回鶻婦女服裝及回鶻舞蹈，對唐代宮廷及貴族婦女產(chǎn)生較大的影響?；佞X裝的特點是翻折領(lǐng)連衣窄袖長裙，衣身寬大，下長曳地，腰際束帶。翻領(lǐng)及袖口均加紋飾，紋樣多鳳銜折枝花紋。頭梳椎狀的回鶻髻，戴珠玉鑲嵌的桃形金鳳冠，簪釵雙插，耳旁及頸部佩戴金玉首飾，腳穿笏頭履。甘肅安西榆林窟第10窟甬道壁畫供養(yǎng)人五代曹議金夫人李氏像，甘肅敦煌莫高窟第205窟入口處壁畫曹議金夫人供養(yǎng)像，莫高窟第61窟北宋女供養(yǎng)人像都有這種回鶻裝的具體形象?；佞X裝的造型，與現(xiàn)代西方某些大翻領(lǐng)寬松式連衣裙款式相似，是古代綜合希臘、波斯文化與中國文化的產(chǎn)物。 （七）唐代的舞蹈服裝 舞蹈服裝是生活服裝的升華，同時又是生活服裝的審美先導。漢代舞女打扮一般為高髻大袖，《后漢書·馬廖傳》記載著一段當時長安的諺語：“城中好高髻，四方高一尺；城中好廣眉，四方且半額；城中好大袖，四方全匹帛?！笨梢姵鞘形璧阜b對社會的巨大影響。 中國舞蹈有兩種不同的功能，一種是從屬于政治禮儀性質(zhì)的舞蹈，它是中國原始舞蹈的延續(xù)，一開始就與原始巫術(shù)相結(jié)合而帶有神話的色彩。后來與階級社會的政治倫理觀念相結(jié)合，成為統(tǒng)治階級禮儀不可缺少的組成部分。另一種較多的屬于娛樂性質(zhì)，其低級形式就是民間的各種舞蹈；高級形式則屬于上層社會精神文化的享受。 隨著社會對外經(jīng)濟文化交往的增多，舞蹈藝術(shù)的交流也日益頻繁。后漢辛延年《羽林郎》：“胡姬年十五，春日獨當壚，長裙連理帶，廣袖合歡襦?！闭f明西域舞蹈已伴隨絲綢之路的暢通而流入中原，為中國上層社會所贊揚。南梁簡文帝《小垂手》詩：“舞女出西秦，躊影舞陽春，且復(fù)小垂手，廣袖拂紅塵，折腰應(yīng)兩袖，頓足轉(zhuǎn)雙巾，……。”說明南北朝時南方舞蹈也以接近西陲的河西舞女為尚。 唐代舞樂空前繁盛，據(jù)《唐六典》和《文獻通考》等書記載，唐代舞蹈就達數(shù)十種之多。唐太宗時宏文館直學士謝復(fù)所寫的《觀舞賦》，描述舞女“曳絹裙兮拖瑤佩，簪羽釵兮珥明珰，弦無差袖，聲必應(yīng)足，香散飛巾，光流轉(zhuǎn)玉?！笔肿⒅馗栉杪暼菀魳放c服裝的綜合效果。唐代各種舞蹈，多有定式的舞衣，如《七德舞》披甲執(zhí)戟。《九功舞》戴進德冠（進德冠是形式介于進賢冠與通天冠之間的一種非常華貴的冠式）、紫褲襦?！渡显琛芬庐嬙莆迳隆！洞蠖ㄎ琛繁晃宀饰募住⒊珠?。《圣壽舞》金銅冠、五色畫衣?！豆馐ノ琛窞豕冢宀十嬕??！堆鐦肺琛肪p綾為袍，絲布為衣?！堕L壽舞》衣冠皆畫?！度f歲舞》緋大袖，并畫鸚鴿、冠作鳥像。《龍池舞》服五色紗云衣，芙蓉冠、無憂履。《獅子舞》二人持繩秉拂、服飾作昆侖狀。《景云舞》花錦為袍，五綾（五枚斜紋地組織的綾）為袴，綠云冠，黑衣皮〓?！秲A杯舞》樂工淡黃衫、文玉帶。《文舞》服委貌冠，玄絲布大袖，白練領(lǐng)褾、白紗中單，絳領(lǐng)青絲布大口袴，革帶烏皮履，白布襪?！段湮琛贩推浇砻?，金支緋絲布大袖，緋絲布〓襠甲，金飾白練〓襠，錦騰蛇（騰蛇以錦為表，長八尺，中實以綿，像蛇形）起梁帶，豹文大口布袴，烏布〓?！蹲琛肺柰迦艘吕C衣，各執(zhí)金蓮花?！栋速琛分嬁?，文衣長大，武衣短小。《霓裳舞》虹裳霞帔步搖冠，鈿瓔累累佩珊珊。 上面這些舞蹈大體屬于傳統(tǒng)禮儀場面的中國式舞蹈。另外一類屬于西域傳入的流行舞蹈，所穿舞蹈服裝也帶有強烈的異族風貌。如廣為唐代詩人吟誦謳歌的《柘枝舞》和《胡旋舞》、《胡騰舞》均是。 白居易《柘枝妓》“紫羅衫動柘枝來，帶垂鈿胯花腰重?！庇帧惰现υ~》“繡帽珠稠綴，香衫袖窄裁。”張祜《周員外席上視柘枝》“金絲蹙霧紅衫薄，銀蔓垂花紫帶長。”又《觀楊瑗柘枝》“卷檐虛帽帶文垂，紫羅衫宛蹲地處，紅錦靴柔踏節(jié)時?！庇帧队^杭州柘枝》“紅罨畫衫纏腕出，碧排方胯背腰來，旁收拍拍金鈴擺，卻踏聲聲錦〓催?！庇帧独罴诣现Α罚骸凹t鉛拂臉細腰人，金繡羅衫軟著身。”又《感王將軍柘枝妓歿》“鴛鴦鈿帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰？”紅色或紫色刺繡或手繪的窄袖羅衫，珠玉刺繡卷檐虛帽，紅錦靴，裝飾飄帶，是柘枝舞的基本服裝。 《胡旋舞》和《胡騰舞》以配合弦鼓節(jié)拍作旋轉(zhuǎn)舞蹈為特色，有時站在一個小圓毬上轉(zhuǎn)蓬騰踏，兩足終不離于毬上。舞蹈服裝也是尖頂番帽，小袖胡衫、寶帶、錦靴。 唐代舞蹈服裝形式眾多，在唐代洞窟壁畫、雕塑、陶俑和繪畫中保存著豐富的形象資料。 （八）唐代女鞋
其次穿軟底透空錦靿靴，與翻領(lǐng)小袖齊膝襖及條紋小口袴配套，可稱女裝男性化的胡服式樣，唐永泰公主墓、章懷太子墓、懿德太子墓、韋頊墓、韋泂墓石刻女侍常有此種打扮。第三種為尖頭而略上彎的鞋，似從漢之勾履演變而來。 武德間婦女穿履及線靴，開元初有線鞋、大歷時有五朵草履子、建中元年進百合草履子，文宗時，吳越織高頭草履，內(nèi)加綾縠，此外還有金薄重臺履、平頭小花履等?！盾嚪尽氛f民間婦女，衣青碧纈，平頭小花履、彩帛縵成履及吳越高頭履。線鞋在遼寧博物館有實物，系用麻線編成。新疆也有實物出土。 隋唐五代婦女的發(fā)型與面妝 隋唐時期（尤其在唐代）婦女對頭部的化妝十分重視，發(fā)式和發(fā)髻式樣的變化多式多樣，頭上插戴簪釵金葉銀篦珠玉寶石及鮮花，既承襲前代遺風，又有刻意創(chuàng)新，可謂豐富多彩。 周文王時有鳳髻和云髻，并運用假發(fā)，以衡笄加以固定。秦始皇好神仙之術(shù)，宮中有神仙髻、望仙髻、參鸞髻、凌云髻等發(fā)式。漢承秦制，并發(fā)展出迎春髻、垂云髻、飛仙髻、九鬟髻、百系分髾髻、同心髻、大手髻、四起大髻、墮馬髻、盤髻、雙鬟分髾髻等發(fā)式。大體可歸納為低垂型和高聳型兩類，據(jù)漢代形象資料分析，仍以低式發(fā)髻為多，將發(fā)中縫分開，垂發(fā)挽髻于背后，或于腦后挽髻。高髻大袖只是舞女所穿的時裝，但對社會影響很大，故有“城中好高髻，四方高一尺”的諺語。南北朝時各民族間頻繁接觸交往，魏之涵煙髻、反綰髻、百花髻、靈蛇髻；晉之芙蓉髻、纈子髻、流蘇髻；南梁之羅光髻、回心髻、郁蔥髻、歸真髻；陳之凌云髻、隨云髻等。這些發(fā)髻的具體形狀雖不能一一查考，但從河南鄧縣畫像磚、北魏司馬金龍墓出土屏風漆畫人物、西安草廠坡出土女俑發(fā)式來看，貴族婦女多作十字大髻，一般侍女作丫髻或雙鬟髻，總的趨勢已向高髻發(fā)展。
西安開元六年（公元718年）韋頊墓和永泰公主墓石槨線刻畫，西安武氏圣歷元年（公元698年）獨孤思貞墓女俑，咸陽唐景龍四年（公元710年）薛氏墓壁畫，西安唐開元二十八年（公元740年）楊思勖墓女俑，敦煌130窟唐開元五年至十四年（公元746年至755年）壁畫都督夫人太原王氏供養(yǎng)像，西安唐開元十一年（公元723年）鮮于庭誨墓女俑及唐代繪畫如《簪花仕女圖》、《搗練圖》、《虢國夫人游春圖》、《宮樂圖》等，都保留了大量唐代婦女發(fā)型的形象資料。 唐代婦女的發(fā)型，直接影響到五代和北宋末年，其特點是競尚高大，即利用自己收集或別人剪下的頭發(fā)加添在頭發(fā)中（即髲髢），或以之做成各種假髻來裝戴。這類高髻，在五代時更與銀釵牙梳相配，據(jù)《入蜀記》記載，蜀中未嫁少女，都梳同心髻，高二尺，插銀釵至六只，后插大象牙梳如手大。《宋史·五行志》記載，后蜀孟昶廣政末年“婦女競治發(fā)為高髻號朝天髻”。山西晉祠北宋彩塑還可見到這種梳髻于當頂?shù)某祺侔l(fā)型。至于廣插金玉珠翠花枝、鸞鳳步搖、簪釵篦梳的情況，亦可在敦煌晚唐第9窟、第10窟，五代第98窟，北宋第61窟壁畫供養(yǎng)人像中見到。 隋唐五代時期的服飾紋樣 隋唐五代時期除政府官員按制度穿用規(guī)定花色的官服之外，一般生活服裝流行圖案花式豐富多彩。概括起來，大體有如下各大類： （一）聯(lián)珠團窠紋 （二）寶相花紋 （三）瑞錦紋 （四）散點式小簇花、小朵花 （五）穿枝花 （六）鳥銜花草紋 （七）狩獵紋 （八）幾何紋
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