[摘要]“直男癌”這個(gè)群體似乎都集中在了電視劇制作領(lǐng)域，連《歡樂頌》這部號(hào)稱劃時(shí)代的女性劇里，滿滿的都是直男癌套路，國(guó)產(chǎn)劇的直男癌到底有多嚴(yán)重？還有救嗎？

最近小編和很多人一樣《歡樂頌》中毒，開始以為是無營(yíng)養(yǎng)的國(guó)產(chǎn)雷劇，沒想到竟是如此好看的劇！大概是因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)吧，我們或多或少能從五姐妹身上找到一些自己的影子……這其中帶給編編最深刻印象的就是理智冷靜的安迪，作為一個(gè)無比成功的職場(chǎng)女性，她并不是別人口中的“滅絕師太”而更像是智慧與美貌并存的高手。她不像瑩瑩咋咋呼呼、不像關(guān)關(guān)小心謹(jǐn)慎、不像小美死要面子、更不像曲曲自帶光環(huán)，劇中每個(gè)人跟她的每一次交流都像是高手過招，對(duì)方陣腳越亂，她就越理智！

當(dāng)然，每次只要一說起劇中女強(qiáng)人的角色，編編總?cè)滩蛔∧X補(bǔ)一下，到底厲害霸道的職場(chǎng)成功女性，更適合什么樣的衣服？怎么穿既能體現(xiàn)職場(chǎng)人該有的自信和驕傲，同時(shí)坦率自然毫不做作？我想劇中安迪的“女權(quán)著裝”或許能為我們帶來答案……譬如，干練的小西裝外套搭配細(xì)蝴蝶結(jié)腰帶，穿在身上而顯得著裝者纖瘦可愛，完美突出的腰部線條，瞬間收斂荷爾蒙超標(biāo)的“男人味兒”！

劉濤《歡樂頌》劇照

一直以來，女性劇都被認(rèn)為逃不出家庭、感情和婆媳，女人們不是守護(hù)婚姻，就是防火防盜防小三！而《歡樂頌》力圖塑造幾位截然不同的都市女性形象，這較以往國(guó)產(chǎn)女性劇被“婆媳”和“家庭”霸屏，的確令人驚喜。然而劇集播出一大半后，在人物特點(diǎn)上已經(jīng)隱約讓人覺察到編劇團(tuán)隊(duì)的“直男癌”癥狀，并且劇情越發(fā)展，這個(gè)癥狀表現(xiàn)越明顯！

劉濤《歡樂頌》劇照

被塑造為女強(qiáng)人的安迪，美麗聰慧又事業(yè)成功，感情上也不乏愛慕者，算是為“女強(qiáng)人”正名，然而劇中一個(gè)情節(jié)卻表現(xiàn)出直男癌編劇們的滿滿惡意。然而該劇的男主陣容，囊括這兩年走紅的靳東、楊爍，還有祖峰（小編真沒做好看你談戀愛的心理準(zhǔn)備）。他們都深愛著女主們，張開他們的臂膀，要將女主們納入自己強(qiáng)壯的的羽翼之下細(xì)心呵護(hù)！

祖峰、楊爍、靳東

也許是出于自身無法制造生命的本能的恐懼，男人們一直把女人的肉與靈據(jù)為己有，以此當(dāng)作維護(hù)男權(quán)社會(huì)穩(wěn)定的事業(yè)去做，強(qiáng)迫女性接受那些束縛她們身體的刑具。女人關(guān)在家里被打扮得像一個(gè)花瓶，而且還要屈服于男性對(duì)女人生殖繁衍、發(fā)揮誘惑的期待——致力打破那個(gè)狀態(tài)是女性主義思維的關(guān)注焦點(diǎn)。所以，女權(quán)主義的核心是什么？答案是“身體”！就像柔軟舒適的微性冷淡風(fēng)，非常適合安迪這種個(gè)性的職場(chǎng)女性，她們除了追求外形上的精神飽滿，自身的著裝體驗(yàn)也是不能忽略。女人的自由往往先由身體開始，無論是身體的生育或美感面向，都值得從正面思考角度進(jìn)一步探討。

劉濤《歡樂頌》定妝照

然而直至二十世紀(jì)，女人才奪回身體的所有權(quán)。爵士時(shí)代Flapper Girls的流行讓過去強(qiáng)調(diào)女性曲線美的傳統(tǒng)審美已無法適應(yīng)時(shí)代的潮流，她們便開始走向了另一個(gè)極端：否定女性特征，女裝的整體線條簡(jiǎn)潔、直線化；寬松的剪裁、降低的腰線，長(zhǎng)度到膝蓋的裙子成了她們的著裝標(biāo)準(zhǔn)。束胸衣徹底被拋棄，取而代之的是現(xiàn)代的內(nèi)衣。

20年代的中產(chǎn)階級(jí)女性標(biāo)配：短發(fā)、H型短裙、無檐帽

Gabrielle Chanel是當(dāng)時(shí)那些Flapper Girls的偶像，正是她帶來了20年代“Flapper Girls”的風(fēng)尚：短發(fā)，不強(qiáng)調(diào)腰身的H廓形及膝裙裝，多串珍珠項(xiàng)鏈，發(fā)帶和無檐帽。她在1923年的Harper's Bazaar訪問中說：“我給了女人自由，之前她們被精致的時(shí)裝裝置：蕾絲、束衣、內(nèi)衣和厚墊層層包圍，汗流浹背，我現(xiàn)在把她們的身體還給了她們?！?

香奈兒本身就是其品牌風(fēng)格的無可替代的代言人

就在兩年前的巴黎大皇宮，當(dāng)Chanel的模特們舉著擴(kuò)音器和標(biāo)語口號(hào)，大步流星地踏遍整個(gè)秀場(chǎng)時(shí)，人們都知道這注定又將成為大眾討論的熱點(diǎn)。“做你自己的造型師！”、“女士?jī)?yōu)先！”，這樣直白的“女性主義”宣言和秀場(chǎng)內(nèi)嬉笑打鬧的模特，忙著拍照留念的觀眾形成了戲劇化對(duì)比。難道這真的是女性主義與時(shí)尚的和平互動(dòng)？還只是后者綁架了前者，來為自己謀取注意？

Chanel 2015春夏系列

不過可以肯定的是，當(dāng)年Chanel時(shí)裝屋的創(chuàng)始人的確是個(gè)女性主義分子。Gabrielle Chanel獨(dú)立自主的性格，令她不甘心只做男人的金絲雀，而是要開創(chuàng)出自己的事業(yè)。而她對(duì)于諸多傳統(tǒng)男性服裝元素的偏好，也使得Chanel的設(shè)計(jì)作品在充分考慮到了女性基本需求的情況下，同時(shí)又兼顧著不被男性審美取向左右的特質(zhì)。同期的Madeleine Vionnet、Elsa Schiaparelli等人，也都是有著類似的特點(diǎn)。或許是因?yàn)楫?dāng)時(shí)正處在第一波女性主義運(yùn)動(dòng)末期，贏得了投票權(quán)的女人們社會(huì)地位顯著上升，而女性時(shí)尚也因此歷史上第一次真正適應(yīng)起女性本身來。

左：Chanel；右：Schiaparelli

但可惜的是和這個(gè)世界上幾乎所有行業(yè)一樣，時(shí)尚界的大部分掌權(quán)者依舊是男性。由于性別不同造成的價(jià)值偏差在所難免。例如，在女性時(shí)裝設(shè)計(jì)師的作品里，大家見到的通常是方便日常工作與生活穿著的服裝；而差不多是只有男性設(shè)計(jì)師，才會(huì)不斷推出違反正常人體工學(xué)的極端設(shè)計(jì)。而這些男性設(shè)計(jì)師往往又都是同性戀人士。因此我們可以說，正是這樣出于性別、性取向不同而存在的天生厭女傾向，使得當(dāng)今的時(shí)尚業(yè)擺脫不了對(duì)女性們的某種“偏見”——哪怕設(shè)計(jì)師再怎么聲稱自己有充分考慮到女性的需求，天生的差異性注定了這種考慮永遠(yuǎn)欠缺著完滿。

時(shí)裝大師Yves Saint Laurent和同性伴侶Pierre Berge

將女性主義和時(shí)尚對(duì)立起來的觀點(diǎn)向來普遍，早在四十年代，著名的女性主義作家Simone de Beauvoir就在自己的代表作《第二性》中這樣寫過：“將女人禁錮成囚徒的時(shí)尚并不是為了把女人塑造成獨(dú)立的個(gè)體，而是把她們當(dāng)成了供男性享受的欲望對(duì)象。比起褲子來，裙子有種種不便；而高跟鞋又不適合人走路：種種都是表明，這是社會(huì)在阻礙女性們的積極性。”而設(shè)計(jì)師Miuccia Prada在接受采訪的過程中也曾經(jīng)講過：“你能想象嗎？我當(dāng)年在六十年代時(shí)也是個(gè)女性主義分子。因此對(duì)我而言最糟糕的事莫過于后來在時(shí)尚界工作了?！?/p>

左：Simone de Beauvoir；右：Miuccia Prada

歷史上的確不少出名的時(shí)尚單品一直是被掛著“反女性”的“罪名”，比如限制體魄身型的緊身胸衣。它的設(shè)計(jì)顯而易見地違背了人體正常的生理結(jié)構(gòu)，而這種設(shè)計(jì)存在的唯一目的，無非也只是要故意夸張強(qiáng)調(diào)體現(xiàn)女性生育能力的某種特定體型。比起早期的女權(quán)主義者，麥當(dāng)娜對(duì)性有一個(gè)更加深遠(yuǎn)的認(rèn)識(shí)，她看到了獸性和技巧性。每個(gè)月都會(huì)改變她的演出服裝風(fēng)格和頭發(fā)顏色，麥當(dāng)娜將美和愉悅?cè)谌肓送獗淼膬r(jià)值。她與Jean Paul Gaultier所合作的“錐形杯”內(nèi)衣是把女權(quán)主義時(shí)尚從固有的去性別特征的固有印象中帶到彰揚(yáng)女性本體美的一個(gè)革命性開端。

左：古代的緊身胸衣；右：“錐形杯”內(nèi)衣

高跟鞋也絕對(duì)是另一個(gè)富有爭(zhēng)議的設(shè)計(jì)。它的起源與發(fā)展過程同樣充滿了男性對(duì)女性的歧視。最早的高跟鞋是僅歸男性專屬，高出的一塊鞋跟方便人們騎馬時(shí)固定卡住馬鐙，或者避免沾到地上的臟污。然而到了十八世紀(jì)中期，男性開始認(rèn)為高跟鞋的炫耀價(jià)值高過了它本身的實(shí)用價(jià)值，這樣膚淺的屬性不再適合所謂受了高等教育，擁有治理國(guó)家天職的自己，這類鞋子從此便開始被視為女性專屬。

早期的男士高跟鞋

而后期的陸續(xù)發(fā)展中，高跟鞋也是愈演愈烈，進(jìn)化成種種與基本行走功能背馳的極端形態(tài)。而鞋跟越是細(xì)長(zhǎng)高聳，卻越是迎合廣大男性的偏好。此時(shí)的高跟鞋已經(jīng)完全演變成了單純的裝飾物件，而難以行走的款式意味著穿著者的行為受限，即受他人擺布的可能性不斷提升。所謂Fetish Theory中的戀鞋癖即是如此，它代表著男性對(duì)于女性某種程度上的充分意淫。

戀鞋癖被應(yīng)用于時(shí)尚大片中

這就難怪女性主義和時(shí)尚的關(guān)系這般微妙，甚至發(fā)生沖突。早年一些比較激進(jìn)的女性主義分子，甚至還會(huì)通過焚燒內(nèi)衣來表達(dá)時(shí)尚對(duì)女性的不公平待遇。但另一方面，盡管女性主義者常視時(shí)尚為女性的“宿敵”，但每到平等抗?fàn)庍\(yùn)動(dòng)興起時(shí)，常常又是服裝配飾等被拿來當(dāng)做種種武器與道具。例如近一個(gè)世紀(jì)前的女性主義分子，就有著鼓勵(lì)穿著“綠色（Green）”、“白色（White）”和“紫羅蘭色（Violet）”服裝的傳統(tǒng)，寓意為“賦予女性投票權(quán)（Give Women Votes=G.W.V.）”。特別是當(dāng)需要將這類平等意識(shí)傳到更廣泛的人群中時(shí)，時(shí)尚在其中貢獻(xiàn)的力量就更加明顯。

“Give Women Votes”橫幅

那Yves Saint Laurent的“吸煙裝（Le Smoking）”又算不算是女性主義設(shè)計(jì)？這點(diǎn)需要考慮到它的誕生背景。吸煙裝的意義并非是叫女人穿著褲裝這么簡(jiǎn)單，而是強(qiáng)調(diào)處于上流社會(huì)，需要頻繁交際宴客的一群女性，她們?cè)诘燃?jí)森嚴(yán)的框架下突破自身限制的可能性。越是高級(jí)的社交場(chǎng)所，就越會(huì)對(duì)參與者的著裝有著十分嚴(yán)苛的限制，而其中女性常是被要求著裙裝來出席?！耙?yàn)槿寡b設(shè)計(jì)更能夠展示女性們的身體。因此這樣的硬性規(guī)定實(shí)際上是暗示著，在這一類社交場(chǎng)合中，女性是在被視為裝點(diǎn)場(chǎng)面，迎合男性欣賞取向的玩物?！敝灾髁x作家Sheila Jeffreys在代表作《Beauty and Misogyny》一書中寫道。

左：Yves Saint Laurent設(shè)計(jì)的吸煙裝；右：Hedi Slimane改良后的吸煙裝

而Yves Saint Laurent的設(shè)計(jì)便是給了女性新的著裝選擇，從此女性身著褲裝不再是只限于較為低級(jí)的體力勞動(dòng)場(chǎng)所，而是逐漸可以夸大適用到其他任何地方。更重要的是，盡管吸煙裝的設(shè)計(jì)靈感取自于男性服飾，但它并沒有因此降低了女人們天生女性化的一面。Helmut Newton拍攝過的那組照片對(duì)這點(diǎn)做了很好的詮釋。很多人都記得那一張模特穿著吸煙裝，站在幽暗巷子中的照片，但在實(shí)際出版的雜志中，這張照片的對(duì)面，是同樣一位模特幾乎以相同的姿態(tài)和妝容，穿著一條雪紡長(zhǎng)裙拍攝的影像。通過兩幅圖片對(duì)比，讀者們能感覺到：所謂的雪紡長(zhǎng)裙并沒有讓模特過度的女性化，而吸煙裝也沒有讓她表現(xiàn)得像個(gè)男人一般。這樣一股獨(dú)立自主的的力量更多是來自模特本身。由此說來，吸煙裝便是為女性主義分子們提供了制服一般的保護(hù)，使得她們不再至于被戲謔成“終日想著變成男人”。

法國(guó)版《Vogue》1975年9月刊內(nèi)頁(yè)大片

長(zhǎng)期以來，女性在時(shí)尚，或者說外表方面一直承受著相當(dāng)大的壓力。媒體與廣告界聯(lián)手炮制出了一個(gè)又一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的模型樣式，人為規(guī)定所謂的完美該是如何。囊括的方面涵蓋了對(duì)體型（纖細(xì)、瘦弱），毛發(fā)（長(zhǎng)發(fā)才是女人的標(biāo)志。并且定期清除體毛也是女性必備的功課），相貌，乃至服裝款式等的種種限制要求。而宣傳的目的只有一個(gè)：鼓勵(lì)女人們渴望把自己逐漸套到這些并不合適自己的模板中，進(jìn)而拉動(dòng)對(duì)特定產(chǎn)品的不斷消費(fèi)。

左：A4腰；右：鎖骨放硬幣

那么回到開篇提到的Chanel時(shí)裝秀，Karl Lagerfeld和Chanel這一季真的是在展示女性主義嗎？當(dāng)然不是。首先不要忘了，Karl Lagerfeld可是曾無緣無故對(duì)歌手Adele的體型肆意批評(píng)的人。這樣對(duì)女性的狹隘定論注定了Karl Lagerfeld的思維只能局限在某種單一平面化，甚至過度理想化的模型里，而難以將廣大的普通女性考慮進(jìn)去。

說Adele是小圓球，Karl Lagerfeld致歉

其次，Chanel秀場(chǎng)上展示的招牌標(biāo)語實(shí)際上都相當(dāng)?shù)挠字煽尚Α！癇oys Should Get Pregnant Too”、“Make Fashion Not War”等語句甚至完全和女性主義毫無關(guān)聯(lián)，實(shí)則體現(xiàn)的是一種無心深究的游戲態(tài)度。就如同《衛(wèi)報(bào)》的記者在報(bào)道中講到的那樣，Chanel這所謂的女性主義時(shí)裝發(fā)布會(huì)，無非是又一次被重新粉飾包裝過的所謂“反傳統(tǒng)文化運(yùn)動(dòng)”：“到頭來終究是市場(chǎng)掌控著一切，而它不過這一次覺得女性主義是個(gè)蠻酷的話題手段?！弊呦律煺古_(tái)走進(jìn)Chanel的店鋪，周圍的處境都并沒有發(fā)生改變。

Chanel 2015春夏系列

類似的矛盾局面在現(xiàn)實(shí)生活中充斥著，女演員Lena Dunham自詡是是新時(shí)代的女性主義分子，處處張揚(yáng)自己對(duì)于微胖體型等“常人特征”的隨性自在。然而去年初在《Vogue》雜志拍攝照片傳出過度修圖的新聞后，Dunham卻是選擇站在《Vogue》一方，甚至指責(zé)批評(píng)者不懂女性愛美的天性。

女演員Lena Dunham

英國(guó)版《Elle》雜志從幾年前起開始了“Rebranding Feminism”的活動(dòng)，要求重新定義女性主義在當(dāng)下時(shí)代的正確含義。最新一期雜志便是請(qǐng)來了不久前，剛剛在聯(lián)合國(guó)發(fā)表過關(guān)于男女平等主題演講的演員Emma Watson擔(dān)任封面人物。但若仔細(xì)追究雜志的內(nèi)容，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)，《Elle》雜志倡導(dǎo)的新女性主義，無非是要緩和逆轉(zhuǎn)早前女性主義和時(shí)尚界的對(duì)立關(guān)系，進(jìn)而為女性主義分子擴(kuò)大衣櫥，為時(shí)裝品牌擴(kuò)展客戶。這樣一來，所謂的新女性主義，無異是被時(shí)尚界綁架作為噱頭，來替廣告商們發(fā)聲。

“婦女署親善大使”Emma Watson

甚至是擺明了拿女性主義作為賣點(diǎn)的時(shí)尚雜志《The Gentlewoman》，如果把其中的內(nèi)容單挑出來加以分析，它的女性主義態(tài)度與其余傳統(tǒng)時(shí)尚雜志們相差無幾。只不過是稍顯利落靜謐的黑白版式，會(huì)誤讓人以為它對(duì)于女性主義有著別樣的深刻見解。

時(shí)尚雜志《The Gentlewoman》

但女性主義態(tài)度的確又是當(dāng)今流行文化中恒定主題：Beyonce的幾乎每一首歌曲都是在宣揚(yáng)女性獨(dú)立和與男人地位平等；年初熱門動(dòng)畫片《Frozen》的插曲“Let it Go”，也是同樣依靠著歌頌女性自主和自立的精神態(tài)度，在全球范圍內(nèi)飛快躥紅?；蛟S我們可以講，由于在今時(shí)今日，提倡性別平等依舊是首要的社會(huì)命題之一（此時(shí)的性別平等已經(jīng)將對(duì)同性戀、變性群體等小眾性別團(tuán)體的平等包容了進(jìn)去）。但在問題尚未完全得以解決的情況下，對(duì)命題不斷進(jìn)行提及討論，自然也將人們本應(yīng)嚴(yán)肅對(duì)待的論點(diǎn)帶到了政治正確敏感與否的表現(xiàn)層面上。如今，人人都是女性主義分子，至少他們對(duì)外口頭上都會(huì)或多或少承認(rèn)這一點(diǎn)。

左：Beyonce；右：Frozen

女性主義提醒著女人某種天賦的責(zé)任和使命。但時(shí)尚的誘惑又難以抗拒。女性主義者兼作家Elaine Showalter在九十年代為《Vogue》雜志撰寫的文章中就提到：“對(duì)于我們這些會(huì)在《第二性》的書里偷偷夾著一本面部提升抗皺指南來閱讀的姐妹們，愛好時(shí)尚的確常是一種難以啟齒的小秘密?！彪y道說女性主義和時(shí)尚，無論追求這兩者中的哪個(gè)，都注定要犧牲對(duì)方？我們的時(shí)代難不成還停留在當(dāng)年“權(quán)利著裝”時(shí)期，或者更早之前，女人要靠著打扮成男人才能和男性平等競(jìng)爭(zhēng)？

女性主義者兼作家Elaine Showalter

早前Hilary Clinton在加入到美國(guó)總統(tǒng)競(jìng)選后，她便幾乎舍棄了所有與女性特征相關(guān)的服裝，終日以各類的褲裝和西裝外套裝扮亮相。甚至連《Vogue》雜志的主編Anna Wintour都在雜志的卷首語中奚落道：“現(xiàn)代的女性必須通過打扮成男性的樣子，才能在追求權(quán)力的過程中受到他人的嚴(yán)肅對(duì)待。這一點(diǎn)也未免太叫人失望。”Vivienne Westwood在2008年接受采訪時(shí)則曾經(jīng)這樣講過：“我覺得為女性爭(zhēng)取權(quán)益是一件好事，但很多女性主義分子的弊病是她們總覺得女人要更高一等。結(jié)果導(dǎo)致事情發(fā)展到最后，她們只是在追求成為男人。”

八十年代出現(xiàn)的“權(quán)利著裝”風(fēng)潮是第三波女性主義運(yùn)動(dòng)的附屬產(chǎn)物：女性們穿上肩部線條明顯的西服套裝，用刻意人為擴(kuò)大的身形線條來彰顯自己的存在，從而要求事業(yè)上與男性的相對(duì)平等。但如今的女性們，或許已經(jīng)沒有必要再用這樣的極端手段，來展現(xiàn)自己不輸給異性的能力資質(zhì)。

八十年代“權(quán)利著裝”風(fēng)潮

當(dāng)然，問題最終還是要落到每一個(gè)具體的女性個(gè)體身上。如果說女性主義是為了幫助女人們尋求在政治、經(jīng)濟(jì)等多個(gè)方面的性別平等權(quán)，那么它也應(yīng)當(dāng)包括女性自主選擇穿戴心儀服裝款式，而不會(huì)冒著被評(píng)論指責(zé)，或者承擔(dān)事業(yè)和私人生活相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)力。而這般說來，個(gè)體本身的偏好與聚集而成的團(tuán)隊(duì)權(quán)益構(gòu)成了巧妙的矛盾關(guān)系。個(gè)人偏好的高跟鞋，是否真的會(huì)損傷女性整體與男性平起平坐的奮斗？這樣對(duì)極端設(shè)計(jì)的欣賞，是否又是由于長(zhǎng)期男女權(quán)利不均衡造成的習(xí)以為常？目前還沒有人能提供完美的答案。

Prada艷麗表象下隱藏的是堅(jiān)固的女權(quán)主義態(tài)度

實(shí)際上，女性主義也從來不是關(guān)乎女人的外表該是如何。它需要先承認(rèn)女性在生理性別上的優(yōu)勢(shì)和弱勢(shì)，進(jìn)而才在心理性別上追求相應(yīng)的平等。而當(dāng)我們討論時(shí)尚與女性主義的關(guān)系時(shí)，我們著重強(qiáng)調(diào)的是時(shí)尚在女性生理性別方面的體現(xiàn)。它和時(shí)尚的關(guān)系與其說是相互抵觸，倒不如講相互利用。只不過需要看著不同時(shí)期，這兩者究竟哪一方力氣更為過人！

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