提姆·岡恩 這世界上還有哪個大學院長同時在擔當電視節(jié)目主持人？提姆·岡恩絕對是唯一的一個人。在長期于帕森設計學院執(zhí)教之后，他開始主持喝彩精彩電視臺(Bravo)（注：精彩電視臺(Bravo)是美國一家無廣告付費的有線電視臺，由NBC環(huán)球在1980年12月1日推出。）的《天橋驕子》(Project Runway)和《提姆·岡恩時尚指南》(Tim Gunn's Guide to Style)兩檔節(jié)目。他說，在服飾方面，電影讓他受益良多。 岡恩特別贊賞奧黛麗·赫本在《龍鳳配》(Sabrina,1954)、《蒂凡尼的早餐》(Breakfast at Tiffany's,1961)、《謎中謎》(Charade,1963)和《偷龍轉鳳》(How to Steal a Million,1966)等電影中穿著的那些紀梵希服飾。盡管大多數影評家都覺得赫本在《偷龍轉鳳》里表現不佳，岡恩卻從另一個角度欣賞這部以盜竊為主題的喜劇。他主張：“在麗池飯店酒吧中，赫本戴著面紗那一幕，可以說是影史上最偉大的時尚元素之一。于貝爾·德·紀梵希最厲害的一點，就是他并沒有看不起電影的服裝設計工作。他知道電影可以展現出時尚的專業(yè)，他也不會被定位為單純的服裝設計師。有人會說伊迪絲·海德是時尚設計師嗎？她只是個服裝設計師而已?！?/span>
雖然《龍鳳配》中，奧黛麗·赫本的戲服是由紀梵希設計，但那一年以本片抱回小金人的卻是海德，因為在這部由比利·懷德執(zhí)導的喜劇中，包括亨弗萊·鮑嘉、威廉·霍頓等人的服飾都是她的作品。她在獲獎致辭時連提都沒提紀梵希這位法國設計師！這件事讓岡恩感到不可思議。 岡恩倒吸一口氣，他說：“真的是這樣嗎？”不幸的是，的確如此。
盡管岡恩對這位法國設計師懷抱無限敬仰之情，他仍然是另一位好萊塢男設計師的死忠，只要提到這位設計師的姓氏，大家都知道是誰。他說：“亞卓安(Adrian)為《淑女爭寵記》(The Women,1939)設計的那些作品，簡直像上帝的手筆?！彼f的這位設計師，也是帕森斯設計學院的校友，畢業(yè)時間大概在1918年。
在上世紀30年代，像亞卓安等好萊塢設計師都是引領美國時尚風潮的人物，但是到了后來，岡恩表示：“在曼哈頓第七大道躍升為時尚重鎮(zhèn)之前，許多設計師都會去好萊塢發(fā)展。好萊塢是個很棒的地方，那里很好玩，也可以任由他們發(fā)揮創(chuàng)意。當時在紐約市只有一些廉價勞力的工廠，直到二次世界大戰(zhàn)后美國才成為時尚的主力?！?/span> 盡管好萊塢對大眾的穿著有著深遠影響，電影卻鮮少以時尚產業(yè)為主題。由麗塔·海華絲主演的《封面女郎》(Cover Girl,1944)，還有《甜姐兒》(Funny Face,1957)則是兩部深受岡恩喜愛的例外之作。他談到后者：“除了凱·湯普森之外，誰還能演出如此活靈活現的《時尚》(Vogue)雜志總編戴安娜·里蘭？”在片中，原本是個書呆子的奧黛麗·赫本最后變成超級名模。 《甜姐兒》 如果硬要岡恩選一部最棒的時尚電影，他挑的是一部由米開朗基羅·安東尼奧尼執(zhí)導，于1966年上映的電影。他說：“《放大》(Blow-Up,1966)是一部不可思議的時尚電影，如果片中的性愛元素可以用芮氏地震儀來測量，它的指數大概高達九點八度。它讓當時的時尚產業(yè)耳目一新，與現在的時尚界也不脫節(jié)，特別是因為片中刻畫出攝影師與模特之間充滿活力與情欲的密切關系。當大衛(wèi)·海明斯跨坐在范若施卡·馮蘭朵夫身上時，那咔嚓咔嚓的快門聲簡直就像節(jié)拍器一樣，隨著情欲高漲而不斷加速。” 《放大》 模特與攝影師在工作時真的那么High嗎？ 岡恩說：“只有出色的模特兒與攝影師才會那樣。當一個熱情的攝影師完全投入時，他會工作到忘我。而模特兒的心態(tài)則是‘任人擺布’，這就是誘惑的力量。我不知道還可以拿什么來比喻——原諒我的粗俗，但那種關系就像在做愛一樣?！?br> 在岡恩眼中，《穿普拉達的女王》(The Devil Wears Prada,2006)并不完全是一出好萊塢的幻想曲——不過，如果在現實生活中，有哪個編輯敢像片中斯坦利·圖齊一樣洗劫造型師的衣柜，不管他的職位有多高，或者只是個菜鳥，絕對會被炒魷魚。他認為《穿普拉達的女王》就像是“透視鏡一樣，從一個編輯的角度讓我們看出，時尚的命運是由雜志來決定。編輯的世界就像神話一樣懸疑，就像獅身人面像一樣令人摸不著頭緒。時尚雜志何其多，每一本都代表一個不同的觀點?！稌r尚》與《Paper》兩本雜志的看法可以說相差十萬八千里。不過他們全都堅持一個原則：這就是我們的風格?！?/span> 《穿普拉達的女王》 岡恩說，在時尚這方面，《穿普拉達的女王》只犯了一個小小的錯誤：“梅麗爾·斯特里普穿著一件超大的皮大衣，實在令人不敢恭維。但是這種夸張的手法與震撼效果，應該是導演大衛(wèi)·弗蘭科爾的刻意安排，也的確引起我們的注意?！?/span> 不過，“帕翠西婭·菲爾德(Patricia Field)的確是個天才。”岡恩說的是《穿普拉達的女王》造型師（《欲望都市》(Sex and the City)也是其作品。），“透過安妮·海瑟薇在片中的轉變，電影以一種幾乎是超現實的方式傳達訊息給我們。過去一直強調穿著所傳達的訊息，還有我們希望在別人心中留下什么印象。海瑟薇根本不必開口，她的衣服讓一切盡在不言中。”這一年除了《穿普拉達的女王》之外，還有另一部與設計密不可分的電影，岡恩認為：“《女王》(The Queen,2006)是另一部時尚電影，只不過它是一部‘反面教材’，絕對不要穿片中那種衣服！”
不管是幫名牌貨（像是柏格朵夫·古德曼），或是平價商品（例如Target連鎖零售商）做設計，伊薩克·麥茲拉西從未忘記當年的自己多么渺小。當時他只有八歲，在一個陰郁的下午，他坐在電視機前看著道格拉斯·瑟克那部賺人熱淚的電影《春風秋雨》(Imitation of Life,1959)。
《春風秋雨》 他回憶：“當時我年紀尚小，看著拉娜·特納主演的《春風秋雨》，里面的衣服多到讓我眼花繚亂。本片的服裝設計師是讓·路易。我很愛那部電影，不過并不了解片中隱含的種族問題，只是覺得賞心悅目。電影的顏色與畫面構成都很棒，當然，還有看不完的衣裳，實在美呆了。但我想，影史上我最愛的一部時尚電影還是《淑女爭寵記》(The Women,1939)，片中服裝是亞卓安(Adrian)的作品，一套又一套不斷出現在銀幕上?！?/span>
《淑女爭寵記》 麥茲拉西自己的喜劇處女秀非常過癮，在克萊爾·布斯·露絲那一部全部由女性擔當演出的百老匯喜劇于2001年重新登臺時，他以該劇服裝設計師的身份帶領二十二位女演員一起謝幕，她們每個人都只穿內衣，包括麥茲拉西自己也只穿內褲。 這是一份讓他美夢成真的差事，但是也因為電影版的成就太高，變成他的挑戰(zhàn)?！袄蠈嵳f，要我不參考電影版的衣服，實在太難了?！彼f的是原先亞卓安幫瑙瑪·希拉、瓊·克勞馥與羅莎琳德·拉塞爾等人設計的戲服，“我想盡辦法不要受那些衣服的影響，它們就像是籠罩在我身上的龐大陰影一樣，很難躲掉。我真的必須仔細把那些角色重新構思一遍，然后把她們擺在紐約的故事背景里。我已經盡力了。就一方面而言，劇本的時間背景比電影稍早一點，這對我是有幫助的。另一方面，亞卓安是從好萊塢的角度去詮釋紐約名媛們的穿著，而我則是真正從紐約的角度出發(fā)。我真的仿制了當時的衣服——像是斯基亞博雷利與香奈兒等等?！?/span>
到底是電影還是時尚比較重要？真的要麥茲拉西做抉擇，他辦不到。他說：“電影總是讓我入迷，而購物對我而言就像電影一樣，也是高潮迭起，他現在來講特別如此。我在就讀表演藝術中學(Performing Arts High School)時主修的就是戲劇演出，而且我在演戲與表演方面的經驗并不亞于服裝設計?！?/span> 由邁克爾·鮑威爾與艾默力·皮斯伯格共同執(zhí)導，于1948年上映，由安徒生童話改編的《紅菱艷》(The Red Shoes,1948)雖非時尚電影，卻也引起麥茲拉西的共鳴。 本片敘述一個芭蕾舞女星被控制欲極強的舞團經理玩弄于鼓掌之間，讓他心有所感。他說：“本片的每一個元素多少都與我的人生有關——安徒生這則童話故事所要傳達的是人們?yōu)榱斯ぷ鞫龀龅臓奚?。片中不管是色澤，每一個小地方，每一個角色，都讓我覺得栩栩如生。那是一個非常凄美的故事。”
《紅菱艷》 很少有哪個設計師（不管是現存的或已逝的）像麥茲拉西一樣讓自己的生平搬上大銀幕——呈現在《拉鏈拉下來》(Unzipped,1995)一片里。在提到這部紀錄片時，他說：“那是無心插柳之作。雖然我熱心參與制片過程，但我并不期待好成績，沒想到觀眾的反映出奇的好。常有編劇與同行告訴我，他們作品中的時尚元素深受《拉鏈拉下來》的影響，這讓我感到非常自豪?！?/span>
《拉鏈拉下來》 《穿普拉達的女王》(The Devil Wears Prada,2006)令麥茲拉西贊賞之處在于，片中對于時尚產業(yè)有相當精準的描寫。他說：“本片的確試著把時尚當作電影里的一個角色，它讓我們看到真正的時尚產業(yè)，而不是電視上那種光鮮亮麗的樣子。如果電影訴說的只是與時尚有關，那一定無聊死了。梅麗爾·斯特里普的演出并沒有問題，因為她并不是模仿安娜·溫圖，他演的是別人。如果她試著演出安娜的模樣，那她就錯了?！彼f的安娜·溫圖就是《時尚》雜志的總編。
薇諾妮卡·韋伯是名模兼《流行教主打造時尚》的共同主持人，對她而言，我們如果找到適合自己的外型，“那么就算不說一句話也可以用撩人大膽的方式說出自己的過去、現在與未來?！?/span> 伸展臺、電視廣告與雜志封面的演出是一回事，電影中的表演又是另一回事。韋伯表示：“衣服能夠改變或創(chuàng)造自己的外貌與別人對我們的看法，電影可以說是最具震撼力的實例?！?/span> 這位曾為露華濃代言的名模毫不猶豫地位我們舉例，她說：“回想一下《周末夜狂熱》(Saturday Night Fever,1977)中Tony Manero一角，穿著那令人難忘的三件式黑白套裝，穿越布魯克林橋；還有《麻雀變鳳凰》(Mrs. Winterbourne,1996)里的黑色小禮服家鉆石項鏈造型，以及羅內蒂·麥基在《花火》(Sparkle,1976)一片中穿的紅色衣裳；當然還有《綠野仙蹤》(The Wizard of Oz,1939)里那雙鑲著紅寶石的女鞋?！?/span>
《花火》
《綠野仙蹤》 直至今日，韋伯依然牢記，有一部上世紀八十年代的電影另當時只有高中的她深受震撼?！啊躲y翼殺手》(Blade Runner,1982)一片融合朋克搖滾時代的所有元素，造就達麗爾·漢納在片中的穿著?！彼f的是由雷德利·斯科特執(zhí)導的經典科幻片，描述一群復制人試著找出創(chuàng)造他們的人類，“當時每個時髦的少女都像模仿那種穿著美學。讀中學時，《銀翼殺手》里的服飾風格讓我如癡如醉。它用一種全新的方式把反叛、未來主義、性愛與搖滾樂等元素具體呈現出來?！?/span>
《銀翼殺手》中的達麗爾·漢納 在當時，這位未來的名模想要模仿的可不只是復制人。她說：“西恩·楊的服飾看來充滿好萊塢的古典美，但加上未來主義的風味。如果我能穿著那樣的衣服，我會感到非常自豪。電影中有一幕，一個脫衣舞娘（喬安娜·卡西迪 飾）穿著一件透明的塑料雨衣，真是棒透了。那件雨衣融合上世紀四十年代的魅力與舞娘和流鶯的味道。這對后來的后現代風格有著深遠的影響?！?/span>
《銀翼殺手》中的西恩·楊
《銀翼殺手》中的喬安娜·卡西迪 三部六十年代的電影在韋伯的時尚美學中也扮演著關鍵性的角色。她回憶，在斯坦利·多南執(zhí)導的《麗人行》(Two for the Road,1967)中：“衣服都具有強烈的現代感，采用全新的太空時代材質。在一幕戲中， 奧黛麗·赫本穿著一襲漆黑皮衣，她的輪廓呈現出令人驚艷的線條感。如此堅韌的材質居然可以把她的女人味發(fā)揮得淋漓盡致。這種外貌不但是她的社交利器，也可以掩飾其情緒，同時充滿時尚感。她與阿爾伯特·芬尼過著令人羨慕的生活，他們甚至開著奧斯汀迷你小跑車上飛機。他們在一間古堡與億萬富翁的豪宅間流連忘返。jet set（搭乘飛機周由各國的有錢人）階級剛誕生時的生活方式在片中一覽無遺。” 注：【Jet Set】該風格最早來源于那些從不忌諱在媒體面前暴露行蹤的明星，他們乘坐私人飛機往返世界各地，高調地參加一個又一個的派對活動，在下機場時和去會場的路上被記者拍到，神情張揚飛舞，著裝品位一流。 發(fā)明“Jet Set”一詞的是一個名為喬利·尼克博克(Cholly Knickerbocker)的專欄作家，意大利導演費里尼·費德里科·費里尼(Federico Fellin)就曾以Jet Set這樣的生活方式作為靈感來源，在1959年拍攝了至今依舊經典的《甜蜜的生活》(La Dolce Vita)。盡管Jet Set這樣的生活方式是奢侈的、讓人爭論不斷的,但衍生出來的華麗出行風格卻廣受喜愛。
《麗人行》 還有由約翰·施萊辛格執(zhí)導，讓朱莉·克里斯蒂摘得小金人的《親愛的》(Darling,1965)。韋伯宣稱，有一整年她每天都會看那部電影，她說：“這部電影塑造出一種像女孩又有女人味的狂野風格。電影中的布料都很堅韌，還有一枚萊茵石戒指，看起來就像是糖果機販賣的東西。朱莉·克里斯蒂故意模糊女孩與女人的邊野——她兩邊通吃，每次我看到Miu Miu的名品，我就會看到這種精神?！?/span>
《親愛的》 最后，韋伯認為某部電影中的應召女郎也改變了時尚的面貌：“在《青樓艷妓》(BUtterfield 8,1960)中，伊麗莎白·泰勒穿的那件性感襯裙到今天仍隨處可見，許多紐約設計師還是會做那種款式的衣服。內衣外穿的風格也是由本片首創(chuàng)?！?/span>
《青樓艷妓》
泰森·貝克福德幫拉爾夫·勞倫(Ralph Lauren)、湯米·希爾費格(Tommy Hilfiger)和古馳(Gucci)賣出去的衣服數不勝數，至于他本人最愛的一款衣服，就是詹姆斯·迪恩在尼古拉斯·雷執(zhí)導的《無因的反叛》(Rebel Without a Cause,1955)中穿的那件紅夾克。 貝克福德說：“我童年時代看過許多老片，我六歲時就說：‘以后我也要買一件那樣的紅夾克。’后來我真的幫自己弄了一件，現在已不知道放哪去了?！彼砷L于紐約布朗克斯的貧窮家庭，而迪恩扮演的憂心忡忡的青少年讓他心生共鳴，而那件紅夾克則象征整個世代的絕望。他說：“年輕就是這樣，不管是在當時或今日都是如此。不管是我們的父母、條子還有哪些大人物，都是跟我們作對的。有人想幫他，但他覺得沒有人愿意聽他的故事。我再成長時就有這種感覺。那件夾克在詹姆斯·迪恩身上真好看，衣服就是他的代表?！?/span>
《無因的反叛》于1955年秋天上映后，沒幾周迪恩就死于車禍。貝克福德提到自己也差點在高速公路喪生：“詹姆斯·迪恩愛開保時捷，這點跟我一樣，所以我在2005年發(fā)生車禍時，有種奇怪的感覺，我心想‘我會這樣死掉嗎？’”不過迪恩喪生時開的是保時捷Spyder敞篷跑車，貝克福德開的則是一輛小卡車。不過他表示：‘當時我的車速就跟保時捷一樣快?！?/span> 他13歲時，對迪恩的崇拜之情轉移到阿爾·帕西諾身上，當時他看了布萊恩·德·帕爾瑪執(zhí)導，以一個邁阿密毒梟為主角的《疤面煞星》(Scarface,1983)。 在提到由阿爾·帕西諾飾演的古巴裔混混時，貝克福德說：“那部電影真令人震撼！我看到過很多像湯尼·蒙塔納的角色，的確有很多那樣的人，我不想成為那種人，但我敬仰的是他所擁有的權力。不是殺人與犯罪那回事，我知道那是不對的——而是他的權力，還有他白手起家，變成大人物的過程?！?/span>
談到《上帝之城》(City of God,2002)這部影片也能引起他的共鳴，費爾南多·梅里爾斯執(zhí)導的本片是以艱難、困苦的街頭人生為主題。他說：“它讓我想成為電影制作人。我知道美國也有像那樣的地區(qū)，我想要捕捉那種生活樣貌?！薄渡系壑恰芬园臀骼锛s熱內盧的貧民區(qū)為背景，描述兩個當地男孩各自選擇不同的生活。貝克佛說：“那里的警察根本管不了那些小混混，《上帝之城》讓我想要拍出一部截然不同的作品，從那些孩子們的角度去觀察和傾聽。”
像紀梵希與亞卓安那樣的設計師可以說是格倫達·貝利的靈感來源，成長于英國德比郡的她常常欣賞英國國家廣播公司放的那些老電影。不管劇本或故事想要傳達什么訊息，她就是喜歡片中的那些衣服，有時候主角就是那些時尚元素。年輕的貝利喜歡涂鴉，她邊看《后窗》(Rear Window,1954)邊畫畫，不過她畫下的不是那些演員，而是衣服。 貝利說：“我最喜歡的就是格蕾絲·凱麗在片中飾演《時尚芭莎》雜志的時尚總監(jiān)，更愛她把睡衣裝在那小小的手提箱里——這就像是時尚總監(jiān)會做的事?！笔聦嵣?，在這部希區(qū)柯克的經典之作中，凱麗只是個會看《時尚芭莎》的模特兒，雜志社并不是她經營的。但這無所謂。這位后來成為摩納哥王妃的女演員穿著伊迪絲·海德設計的衣服，讓年輕的貝利驚為天人。貝利發(fā)揮想象力，開始猜想男主角不斷偷窺別人的動機。 貝利進一步表示：“本片的迷人之處在于，凱麗只是想要引起詹姆斯·斯圖爾特的注意。我當時的想法是，‘穿著那些名牌服飾的她如此的美麗，而他為什么只顧著看窗外呢？’他想要看的應該是她才對！”
據貝利自己的估計，比《后窗》更具魅力與影響力的是布萊克·愛德華茲執(zhí)導的《蒂凡尼的早餐》(Breakfast at Tiffany',1961)，奧黛麗·赫本在片中飾演古怪的應召女郎荷麗。一輛計程車沿著空蕩蕩的第五大道往北走，電影就此拉開序幕，穿著紀梵希華服的赫本從車里走出來，一邊吃著丹麥面包，喝著紙杯里的咖啡，一邊在晨曦中凝望著蒂凡尼珠寶店的櫥窗。討厭面包的赫本曾問愛德華茲，說她可不可以改吃冰激凌甜筒，但是導演堅持要她吃早餐之類的食物。貝利說：“對于美感與時尚有偏好的人，絕對忘不掉片頭的那一幕?！?br> 這部電影于1961年上映，改編自杜魯門·卡波特的小說，貝利不確定它是否改變了自己的一生，但是她專業(yè)生涯的兩個重要時刻的確跟它有關。她回憶年輕時到紐約攻讀時尚，第一天做了什么事：“我把包包放下，第一個奔的地方就是蒂凡尼珠寶店?！?/span>
多年后當她成為《時尚芭莎》的首席人物，她的下屬以最有意義的方式幫她慶生，她回憶當時的情形：“那天一早我就被蒙上眼，他們把我?guī)нM一輛車，不知道要載我去哪，結果是去蒂凡尼珠寶店吃早餐。在整個編輯團隊的安排下，我們在一樓吃早餐、喝香檳，還享用面包。他們甚至讓我試戴那些昂貴的珠寶?！?/span> |
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