喜喜 @專欄“跟喜喜看世界”

獨(dú)自行走22個(gè)國家，“沙發(fā)沖浪”的忠實(shí)粉絲

9月3日，也就是我的歐盟簽證到期的最后一天，我在希臘雅典市中心的一條街上探頭探腦，心里琢磨著：上帝也太不公平了，把我想吃的中餐、肯德基和印度菜放在一條街上，對(duì)于天生有選擇障礙癥的我，無異于是一種折磨。

按理說，希臘有著名的希臘酸奶沙拉，經(jīng)典的莫薩卡和各類烤肉。但是我對(duì)它們的興趣遠(yuǎn)不如印度咖喱來的大。雖然我是一個(gè)旅行時(shí)候必然忘掉“中國胃”的人，對(duì)世界各國美食持來者不拒和開放的態(tài)度，但是每次看到印度館子甚至想到印度咖喱就有一種莫名的沖動(dòng)。

我進(jìn)行了自我分析，原因可能是：

• 首先，我愛吃味道偏重的食物，辣的、咸的我都愛。就拿中餐來說，我最不喜歡的就是香菇油菜，完全不能理解兩種沒有味道的東西為什么會(huì)放在一起炒制；

• 其次，印度菜里面一般不含奶酪（菠菜奶酪咖喱除外），對(duì)于一個(gè)天生討厭奶制品的我來說，在歐洲吃膩了各類撒滿帕爾馬干酪的面食，急需換換口味；

• 最后，印度咖喱的濃烈和豪放，總是能把美味放大再放大，讓我食欲大開欲罷不能。

想到這里，我不由自主咽了下口水，雙腿邁進(jìn)了印度餐館。

點(diǎn)了最辣的羊肉馬薩拉，搭配冰啤酒，非常完美。

我急需一些熱的東西抵御寒冷，想到的不是一杯熱茶或者一碗熱湯，而是熱騰騰吃了能讓人“一把鼻涕一把淚”的印度咖喱。對(duì)，必須是印度咖喱，泰式咖喱少了辛辣加入太多酸味，日本咖喱則溫和的讓人懷疑它也被冠名為“咖喱”的正當(dāng)性。

第比利斯畢竟是首都，又加上我的旅館老板就是印度人，他便輕車熟路的給我推薦了附近最好吃的印度菜。我拿著紙條直奔飯館，說明來意后，得到了同為印度人的老板娘的熱情招待。我特意點(diǎn)了菜單里面最辣的Chicken Tikka Masala——主打馬薩拉味道的咖喱雞，還囑咐老板娘再多放點(diǎn)辣椒。

第比利斯餐廳的雞肉咖喱配Chapati和加了奶酪及蒜蓉的馕。

一會(huì)兒，熱氣騰騰的咖喱雞配著Chapati（印度風(fēng)格烙餅）被端了上來，顏色看著甚是誘人。撕下一小塊Chapati，跟著老板娘的指導(dǎo)用手指包裹上一塊雞肉和少許咖喱汁，一起放進(jìn)嘴里，咖喱的醇香厚重和辛辣在口中混雜，加上雞肉的嫩滑，已經(jīng)是一種味蕾上的享受，而Chapati又很好的平衡了咖喱本身的濃烈。

慢慢吃掉一小盆咖喱后，胃口被喚醒了，感覺自己的身體也在寒冷中復(fù)活了。此時(shí)老板娘端上一杯混合了香料的馬薩拉茶，我就有了能熬過格魯吉亞寒冷天氣的自信。

去年，我終于前往了咖喱的起源地：印度。起初，我非常擔(dān)心腹瀉問題，每次總找一些針對(duì)外國白人游客的館子，天天點(diǎn)些尼泊爾的MOMO（類似中國的餃子），或者迎合歐美人民的香蕉巧克力醬混合的Pancake吃，要不就是各類打著中餐名號(hào)卻沒在中國見過的炒飯炒面。

但是過了幾天矯枉過正的日子后，我想大啖印度咖喱的想法又蠢蠢欲動(dòng)，隨后的日子我“破罐破摔”，不再擔(dān)心拉肚子等衛(wèi)生問題，每天就在魚肉、羊肉和雞肉各類咖喱中來回切換，享受了70天咖喱的美味后才戀戀不舍的回國。

南印街頭用各類香料腌制的魚肉和雞肉，經(jīng)過炸制后售賣。

毫無疑問，印度是咖喱的鼻祖，在印度流傳的民間傳說里，是佛祖釋迦牟尼發(fā)明了美味的咖喱，但那時(shí)的咖喱是作為長(zhǎng)生不老藥被發(fā)明的，到底能否長(zhǎng)生不老無人知曉，但卻被后人將藥作為食物的調(diào)味料傳播開來。

印度本地朋友告訴我，咖喱其實(shí)并不是指一種香料，超市也沒有所謂的咖喱粉或咖喱塊賣，所謂的“咖喱”其實(shí)是由很多種香料組合而成。如果非要印度人給咖喱下個(gè)定義，那就是“把許多香料混合在一起”的意思。而且香料也有可能是由數(shù)種甚至數(shù)十種組成，包括有紅辣椒、姜、丁香、肉桂、茴香、小茴香、肉豆蔻、莞荽子、芥末、鼠尾草、黑胡椒以及咖喱的主色--姜黃粉等等。

印度傳統(tǒng)塔利，各類不同風(fēng)味的咖喱組成。

印度咖哩之所以吸引人，秘訣在于香料的組合與烹調(diào)次序，而不在于炫麗復(fù)雜的烹調(diào)技巧。直到現(xiàn)代，并沒有任何專門的咖哩食譜，因?yàn)榭о呐胫票旧韽?qiáng)調(diào)的就是個(gè)人風(fēng)格與創(chuàng)造性。難怪我在印度的兩次旅行，每個(gè)沙發(fā)主人的媽媽們做出的咖喱，味道都會(huì)有細(xì)微的差別。

話雖這么說，但是一般的飯館還是固定了幾道傳統(tǒng)的咖喱供客人選擇。比如Lamb Karahai（咖喱羊肉）、Chicken Tikka Masala（雞肉馬薩拉）、Chicken Butter Masala（奶油馬薩拉雞）、Masala Fish（馬薩拉魚）等這些都是菜單上的常見菜式。事實(shí)上，如果仔細(xì)觀察英文翻譯的話，任何一道菜都沒有出現(xiàn)“咖喱”這個(gè)詞語。

對(duì)美食來者不拒的我，寧愿在全世界的各個(gè)城市尋找印度菜，也許除了它醇厚的口感外，還有一點(diǎn)就是吃的隨意。每次我在歐洲旅行，如果走進(jìn)一家主打本地菜的餐館，點(diǎn)上一份五分熟的牛排或者意面后，總是要小心翼翼的把牛排用刀切成小塊，再用叉子送入口中；而意面則要用叉子先挑起一些，在慢慢旋轉(zhuǎn)叉子使得面條卷在一起后優(yōu)雅的送入口中，這些對(duì)于使慣了筷子的我來說，操作起來不夠熟練，吃相多少有些難看。

在印巴邊境點(diǎn)的烤奶酪，奶味不是很重，也加入了香料。

而印度菜的好處就是大家都可以用手直接抓著吃，還可以被視為去過印度的“老鳥”討得老板的歡心。當(dāng)然除了印度本地小館子外，飯館也會(huì)提供刀叉，但是咖喱這類糊糊狀食品，用勺子搭配米飯吃起來十分便利，即使用Chapati包裹著各種肉類也很簡(jiǎn)單，只需要練習(xí)幾次即可熟練單手操作。相比起吃西餐的復(fù)雜來說，也許“不拿著勁兒”才吃得最舒服。

再加上去年和今年兩次長(zhǎng)達(dá)113天的印度之旅，這個(gè)國家文化、歷史、建筑給我的震撼也超過了其他我旅行過的國家，人們又有趣熱情友善，自然也加了不少印象分。

在家中自己烹飪羊肉馬薩拉，還加上薄荷和酸奶進(jìn)行點(diǎn)綴。

也許正是這種莫名的親切感，更讓我愿意一次又一次在各個(gè)城市尋找印度餐館，也愿意每次吃完后，和移民此地討生活的印度伙計(jì)聊上兩句，聽聽他們充滿艱難辛酸但仍舊對(duì)未來懷有希望的故事。

在美食背后了解一個(gè)陌生人的故事，是我喜歡做的事情。

泰國咖喱

泰式黃咖喱

其中加入了椰漿來減低辣味和增強(qiáng)香味，而額外也會(huì)加入香茅、魚露、月桂葉等香料。泰式咖喱因?yàn)榧尤氲尼u料不同，因此有紅咖喱、黃咖喱和綠咖喱之分。

馬來亞咖喱

叻沙

一般會(huì)在香料里加入芭蕉葉、椰絲及椰漿等當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)，味道偏辣。當(dāng)?shù)厝A人的咖哩料理為叻沙面和咖喱面包，前者是把面放入咖喱湯內(nèi)，配上黃豆芽、雞肉、長(zhǎng)豆、羊角豆等，由于馬來咖哩面為“l(fā)aksa”，因此稱為“叻沙”。而咖哩面包，就是把咖哩雞裝入面包里。

日本咖喱

日式咖喱飯

日本與印度雖然同處于亞洲，但日本人吃的咖喱卻是到了明治維新時(shí)期才由歐洲傳入的。日本咖喱一般不太辣，因?yàn)榧尤肓藵饪s果泥，所以甜味較重。

雖然日式咖哩又稱歐風(fēng)咖哩，事實(shí)上還是由日本人所發(fā)明的。之所以稱歐風(fēng)咖喱，是因?yàn)槠渌玫某砘餅榉ㄊ搅侠沓Ｓ玫哪逃统疵婧?，多用來制作濃湯，而且香料取材也多傾向南印度風(fēng)格。

咖哩除了可以伴飯吃外，還可以作為拉面和烏冬面等湯面類食物的湯底，這方面和其他地方的咖哩有較大分別。

斯里蘭卡咖喱

同樣濃厚的斯里蘭卡咖喱

與印度咖喱同樣有悠久的歷史，由于斯里蘭卡出產(chǎn)的香料質(zhì)量較佳，做出來的咖喱有的人認(rèn)為更勝一籌。但辣味就較印度咖喱淡些。