論——如何降低玩機成本——電機篇自從第一篇發(fā)稿至今，陸陸續(xù)續(xù)收到有些朋友指出的錯誤與不足，再次向曾經仔細讀過帖子的朋友表示由衷的感謝。另外一些朋友對我曾經評估的二手貨的指導價有懷疑態(tài)度，由于老帖子已經無法編輯，我在這里重新說明一下：如果你迫不及待需求買到某樣東西，最好請買新貨。二手的東東，很大程度上是講“緣分”的。我收過5塊錢的分電板，20塊錢的飛控，15塊錢的電調（BL）。我也收過70塊錢RS2205S，45塊的SPf3。這都很正常。二手的東東，往往在你“不怎么需要”的時候會冒出來，如果你對這比較敏感，你會發(fā)現它。也許買來的東西會在你的箱子里躺上一陣，但當它出力的時候，一定是你最有性價比的投資。JMP 0x00 引言請看這里 JMP 0x01 飛控篇請看這里 0x02 電機篇 電機在航模中的位置非常重要，正常情況下，電機不屬于“損耗品”，跟螺旋槳、電池甚至機架比較起來，它的壽命更長久一些。所以，如果作為一個剛入門的菜鳥，或者準備攢上一架“二奶”、“三奶”甚至“n奶”的練手機來說，電機的選擇最好謹慎一些。因為買來以后，也許你會擁有很長一段時間。 另外一方面，如果買好的電機，保養(yǎng)得當，沒有炸過飛行次數少的電機，不管一手還是二手，其折舊率也比較低，相對來說比較保值（遇到傳家寶系列除外）。 還有需要注意，由于技術更新，老電機逐漸退出主流市場，進入庫存貨、拆機貨和二手貨之列。這個時候，你要再去找產品的說明可能會比較困難，甚至當前的賣主都說不清楚電機的性能。這個時候，你就需要有獨立判斷的能力，以免吃虧。 0x02:10 電機類型選擇 有刷還是無刷如果你玩的是車、船、固定翼航模之類的對重量不太敏感的模型，可以選擇有刷電機。為什么？因為便宜??！雖然無刷電機功率大、壽命長，但無刷也架不起兩者的價格差距超大的有刷。有朋友會問，現在航模，多半都是無刷了……不，其實很多玩具用的還是有刷，就是因為價格因素！在壽命方面，總體來說，有刷壽命要低于無刷，就是因為那個碳刷不是嗎。是的！但是，碳刷的壽命還沒弱到飛幾個電就會掛掉的程度上。比如：空心杯。其實大部分空心杯的電刷不是磨損壞，是炸壞！而除了空心杯，有刷馬達還是有n多種。蘿莉大神不也是教導我們盡可能使用有刷馬達玩航模么。如果你選擇有刷，基本上很少有二手，很多都是庫存貨，不用上咸魚，因為一般個人不會賣這個（一共就幾塊錢，你說還要不要包郵？），直接淘寶搜你所要的型號。不建議買使用過的有刷，只建議購買庫存有刷。便宜+量足！常用的有刷馬達有：n30，n40，n50，180，370等……用于航模的話，選擇釹鐵硼……下文再講為什么，這里先賣個關子。  如果你玩穿越、航拍機，那么只能選擇有無刷馬達。  因為無刷馬達除了功率大之外，還有一個重要的特性：反應迅速。讓它快就快，讓它慢，它能立刻“剎?！?。  0x02:20 主要參數 尺寸 用來描述電機的四位數字，前兩位代表定子直徑，后兩位代表定子高度；一般來說，尺寸越大，功率越大。  KV值 這個值代表，每增加一福特電壓，電機轉速每分鐘的轉速。例如2700kv的電機，在10v的電壓下轉速為每分鐘27000轉（RPM）；一般來說KV低的扭矩大，KV高的速度快。Freestyle一般用高KV的配低螺距槳，追求靈活性，競速一般用低KV的配大螺距槳，追求速度。 磁鐵類型所有的電機原理說白了就是電轉換為磁，由電感產生磁場與永磁鐵的磁場發(fā)生作用力，推動轉子做功，輸出。那么這個永磁鐵的磁性，直接決定了在同等電流條件下產生的“功”，也就是效率問題?？偨Y就一句話：磁性越強，電機效率越高。自然，價格越貴。所以，為什么選擇釹鐵硼選擇強磁，道理在這里。  拉力功耗 這個沒啥好多聊，數字直接能說明問題。功耗越大，拉力越大；效率越高，電機品質量越高。 軸（尺寸，槳） 在選擇電機的時候，一定要留意電機軸的直徑，能配什么齒輪或螺旋槳。比如XXD的電機，要裝zi蛋頭才能上5mm的槳，2212的一些M6軸的電機，只能上自鎖槳等等。有刷電機有些待銅齒輪，軸的直徑從0.8的空心杯開始，1mm，1.2mm，2mm等； 0x02:30 外觀判斷 先直接看外表，有沒有炸過；炸過，特別是慘炸過的話，你要慎重考慮，還要多跟賣家溝通。如果你是轉讓自己炸過的電機，最好也根據下面所說的方面進行判斷。也好定一個合適的價格。先觀察主軸有無彎曲，如果彎了基本就是廢品（跟男人一樣），沒得救的。 轉動電機的轉子，體會有無明顯的“澀感”（注意！是澀澀的感覺，不是頓挫感，頓挫感強反而說明是一個好電機！），如果有，也許是軸承壞了，也算是廢品了。除非你運氣足夠好，可以配到同型號的軸承。以上兩類問題的電機，建議不要進行買賣，沒專業(yè)設備和備件，沒得救的。如果手里的電機不幸炸成這樣，留著做備件吧，也別賣了坑別人。 觀察電機內部，臟不臟。如果只是灰塵，問題不大，拆開了牙刷伺候一下就好。再看線圈，有些好的電機，線圈纏繞整齊，線圈填充滿。如果線圈有灼燒痕跡，那么說明電機可能受過傷或者被螺絲頂到導致燒線圈。如果電機還能轉，問題就不是很大，但最好是重新繞一下線圈。觀察線圈有無斷絲，如果只是斷掉1根2根銅絲的話，電機沒有高負荷工作是看不出來異樣的，因為一般繞線圈都用多股銅絲繞。遇到斷銅絲的，其實比燒線圈還要嚴重；必須重新繞線修復； 有些玩家喜歡把電機三相線剪的特別短，加上焊工不行，就讓接手的人很糾結和尷尬。但好在這不是什么大問題，再接上一段線，用熱縮管封好就行?；蛘咧苯硬鸬艟€圈接頭重新接上硅膠線。 最后一個問題比較難察覺，除非你對某一款電機很熟悉。那就是檢查電機的退磁程度。在所用材料都相同的情況下，電機的效率是否高，主要看電機的永磁鐵磁性是否強，越強的磁性效率越高。但是這類強磁有個缺點，遇熱容易退磁。如果你一次買了同款的電機2個以上，可以做一個手感對比，就是轉動電機，感受磁鐵通過定子時產生的那種頓挫感。同型號的電機如果明顯手感不同，那么頓挫感弱的電機，一定是退磁了。這種電機已經達不到原有的拉力。退磁的磁鐵也是沒得救。 賣家不要隱瞞以上這類問題，買家到手也要留意是否有以上的問題。 0x02:40 價格談判 準新貨：8折以下；半新貨：5~7折；少許退磁、燒線圈、斷絲的：3折以下；嚴重退磁、轉子變形、軸承壞：贈送； 有些名牌的電機，殘值率會高一些，因為只要不壞，你也很容易轉手。這類電機可以稍微上浮一些價格。 0x20:50 驗貨 還是那句話，收到東西，不管是新的還是二手的，能不動烙鐵就不要動，這樣退貨換貨都好談。除了上文中提到的“外觀判斷”的那些點之外，還可以進一步驗貨。 缺相測試 無刷電機有三相（ABC），如果其中一組線圈開路則會導致電機無法正常啟動，有一定概率可以轉起來，但輸出功率非常低。這里提供給大家一個小技巧，不要任何設備，可以驗證電機是否有缺相故障。將電機導線AB，BC，AC，分別短路（手捏一下就行了），用手轉動電機，有無明顯的“剎車”感，如果有則代表正常，如果沒有，說明線圈開路，一定缺相了。 動平衡測試 能不焊就不要焊，電調接上3個鱷魚夾，夾上電機就能上電測試；動平衡好的電機，啟動之后電機是平穩(wěn)的轉動，而且明顯有“陀螺效應”。而動平衡被破壞的的電機，則會一直在抖動…… 效率測試 效率測試主要是檢查電機性能是否良好，這個就要求比較高了。如果有條件可以做一下。用以下設備……  如果是一些小電機，可以這么來  0x20:40 重新整備 強哥在寫這個段落的時候寫著寫著發(fā)現似乎這是一件非常大的工程，根這篇文章的主題又似乎有些不符。所以簡單略過，未來另外寫一篇詳細說明。 內部清理 將電機拆開后直接牙刷伺候，如果有條件，可以為軸承上一點黃油。 延長導線 有些電機的三根導線被剪短了，如果用在自己的飛機上不夠長，你可以考慮接長或者用香蕉頭。 如果是有刷電機，最好配上滅弧電容，這樣可以提升電機效率。 動平衡 如果電機震動非常大，那需要做一下動平衡的調整。 重新繞線 這個工程量比較大，但如果淘到了超低價格的電機，沒有致命問題的前提下，做一下這個作業(yè)也不失為一種樂趣。另寫一篇詳細介紹。 |
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