如果時(shí)光倒流到10年前，銀川文人雅士想必非常熟悉這樣的場(chǎng)景：一位特立獨(dú)行的廣西詩(shī)人游走于銀川平原，作為一個(gè)在銀川做房產(chǎn)策劃的漢子，他既不穿西服也不打領(lǐng)帶，長(zhǎng)發(fā)飄飄，卷須漫散，整日啖以肉食，優(yōu)哉游哉。這哥們就是國(guó)內(nèi)著名的70后詩(shī)人、地理作家安石榴。

那時(shí)候，每逢周末我們都相互串訪，興致上來(lái)邀三五好友，提一只羊腿，拎一口大鐵鍋，撮上一把鹽，懷里再揣一瓶銀川白，登上賀蘭山滾鐘口，取山泉水，煨塞上美羊，大碗吃喝，生活瞬間被映襯得活色生香。

安石榴曾說(shuō)：“銀川的羊肉如同偷偷加入了嗎啡，總是使人欲罷不能，而其暗里所起的副作用就是增肥。這是一個(gè)挾帶在美好中的身體異變信號(hào)，在銀川的這一段時(shí)間，我已經(jīng)明顯地察覺(jué)到了這一信號(hào)的兆示。不過(guò)，我想每天吃一頭羊都不成問(wèn)題?！?/p>

有意思的是，當(dāng)安詩(shī)人離開(kāi)銀川遠(yuǎn)游南國(guó)時(shí)，已經(jīng)大腹便便。后來(lái)我們經(jīng)常通話，他時(shí)不時(shí)提及銀川的羊肉，電話里跟我說(shuō)：“只要一想起銀川的羊肉，口水就不由自主地流下來(lái)……”

與銀川羊肉有淵源的詩(shī)人還有祁國(guó)。2009年前后，銀川舉辦的一次詩(shī)會(huì)，祁國(guó)作為中國(guó)荒誕派詩(shī)人應(yīng)邀光臨。離開(kāi)銀川后，祁國(guó)念念不忘這里的美食，親自操刀為銀川羊肉寫了一首詩(shī)——《在寧夏經(jīng)常想到的幾個(gè)詞》：羊，羊肉，羊肉串；西夏，西夏王，西夏王酒。

別瞧這詩(shī)非常簡(jiǎn)單，讀來(lái)卻朗朗上口，在銀川流傳至今，成為文化界美食聚會(huì)時(shí)必誦的一首詩(shī)。

如今，銀川羊肉早已名聲在外。來(lái)銀川的游人，首要目的就是沖著風(fēng)味羊肉而來(lái)。在銀川平原這塊背靠賀蘭山，東臨黃河的廣袤土地上，戈壁灘、沙堿地、沼澤濕地、無(wú)污染的草場(chǎng)……都是大自然賜予當(dāng)?shù)厣`最佳的“草面包”，這大概是這里的羊肉如此聞名的原因，尤其鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)一帶，其羊肉因鮮明的地域特色而備受推崇。但如果你問(wèn)寧夏的詩(shī)人，哪里的羊肉好吃，除了鹽池縣，他恐怕還會(huì)給你推薦賀蘭縣金山鄉(xiāng)的羊肉。

當(dāng)然了，要吃金山羊肉，建議還是到金山鄉(xiāng)去。銀川市區(qū)到金山驅(qū)車也就半個(gè)小時(shí)。我曾經(jīng)參加一次車友野外聚會(huì)，因?yàn)槭鞘孪嚷?lián)系好的，所以農(nóng)家的主人早早宰了兩只羊，燉了兩大鍋。盛到碗里，肉色白嫩，湯色清亮，主人稱金山的清燉羊肉有名，是因?yàn)榻鹕洁l(xiāng)位于賀蘭山下，水質(zhì)非常好，且遠(yuǎn)離都市，草料綠色環(huán)保純天然，再加上當(dāng)?shù)厝斯欧ㄑ堇[的烹制手法，最大限度地保留了金山羊獨(dú)有的鮮香。

如果把塞北大漠上的羊肉比作一首詩(shī)，那金山鄉(xiāng)的清燉羊肉就是一首清秀婉約的游吟詩(shī)，而手抓羊肉則是一首粗獷的塞外詩(shī)了。手抓羊肉是銀川平原上家家必備的傳統(tǒng)菜，每逢重大節(jié)日，老百姓都會(huì)宰羊，烹煮手抓，有時(shí)也會(huì)幾家人一起合宰一只羊，按人頭分成幾份，一起下鍋煮，煮熟后再各自拿回家。

手抓羊肉分冷熱兩種吃法，但就其烹飪手法來(lái)追溯，當(dāng)然是熱法先于冷法。

寧夏熱法手抓源于吳忠，精于吳忠。關(guān)于手抓大師，我首推白生福和金彪兩位，白生福在1949年之前曾擔(dān)任馬鴻賓小灶廚師；金彪生于1915年，是吳忠賈死狗飯館的掌勺廚師。金彪在手抓羊肉的烹飪技術(shù)上，注重刀工，擅長(zhǎng)火工，他的徒弟丁耀 堂在他的技藝基礎(chǔ)上又有精進(jìn)。

有一段時(shí)間，由于工作的關(guān)系，我和丁耀堂的一位嫡傳徒弟走動(dòng)密切，他曾經(jīng)給我介紹了手抓羊肉的烹制方法，讓我記憶深刻：先將整個(gè)羯羊肉砍成四件，打斷肋骨放在冷水中泡一個(gè)多小時(shí)，洗掉血水。投入冷水鍋中，用小火煮開(kāi)，撇掉沫子，入小袋裝好的調(diào)料，煮熟撈出，將熟肉剁成小塊裝盤。蒜泥用醋攪開(kāi)，澆在熟肉上， 或蘸汁吃。在他看來(lái)，飲食發(fā)展到當(dāng)下， 所謂的秘方其實(shí)早已不存在，不論是金彪，還是丁耀堂，一代代傳下來(lái)的不是什么秘籍，而是一種烹飪精神，一種古來(lái)已久的食法與態(tài)度。

2000年以來(lái)，除了傳統(tǒng)的羊肉手抓熱食法，銀川一些餐廳還悄然流行起了冷手抓。依我來(lái)看，這就像一首詩(shī)的兩種吟誦方法，只是在氣息和基調(diào)上發(fā)生了一些改變，但歸結(jié)到底，在食材的選擇上都遵循了同樣的原則：追求上好的肋條。而且受白生福和金彪精于刀工的影響，時(shí)至今日，銀川人烹制手抓羊肉，會(huì)注重把每一塊肉都精心修整成長(zhǎng)條形，外層肥肉，內(nèi)層瘦肉，吃的時(shí)候，蘸著醋汁或椒鹽，或者就著生蒜片，那才叫一個(gè)過(guò)癮！