1 綢

通常業(yè)內把2浮1沉的斜紋組織叫做綢，由于工藝相對簡單，而且結實耐用，綢織物是明清以來應用最為廣泛，產(chǎn)量最大的紡織品之一。綢是最原始的組織結構，多數(shù)綢的經(jīng)線和緯線都比較粗，工藝的粗細差距不大。

過去人們把1浮1沉的平紋組織叫做絹，絹的概念比較古老，近現(xiàn)代已經(jīng)很少用“絹”的名稱，基本統(tǒng)稱為綢，所以我們把經(jīng)緯組織是2浮1沉的斜紋，1浮1沉的平紋統(tǒng)稱為綢類織物。

     黃色經(jīng)緯組織局部放大分析圖，（放大分析圖上面的黑色橫格是一個透明的標尺，每格的距離是一毫米），經(jīng)線每厘米35根，緯線每厘米32根。結構為1浮1沉平紋綢

紫色綢紋面料，結構為2浮1沉3枚綢組織

2 緞

緞紋是設計最為復雜，使用最普遍，也是組織形成較晚的絲織品。因為緞紋組織的經(jīng)浮線較長，較長的絲線把相鄰的多數(shù)組織點所遮蓋，織物表面光滑平整，質地柔軟，根據(jù)組織的循環(huán)所遮蓋絲線的根數(shù)分五枚緞、七枚緞、八枚緞等。

由于緞紋組織的經(jīng)線要交叉跨越多根緯線，表面緯線基本處于不暴露狀態(tài)，所以正面浮出的經(jīng)線比例大，而反面看到的是浮出的緯線。緯線的粗細對布匹的表面基本不受太大影響，所以緞組織的經(jīng)線和緯線差距較大。（一般緯線要比經(jīng)線粗3倍左右）這種多根跨越，經(jīng)緯線粗細較大的差距，對于妝花和提花工藝的顯花提供了很大的方便，所以妝花和提花等工藝的地組織多數(shù)使用緞紋。

大約到十七世紀，由于織機的不斷改進，大部分緞紋開始用正反組織的工藝，正反組織是指一根經(jīng)線沉浮過程完成后，相鄰的經(jīng)線用相同的枚數(shù)反方向完成，形成沉浮點對緯線的圍裹狀態(tài)，這種工藝正反方向的沉浮點是由枚數(shù)的沉點所決定的，如5枚緞，組織為4浮1沉的，相鄰的經(jīng)線隔一根，如果是3浮2沉，相鄰的經(jīng)線隔兩根。

 黃色緞紋面料放大圖 結構為4浮1沉（五枚緞）

黃色緞紋面料放大圖 結構為4浮1沉（五枚緞）

緞紋組織正面放大圖 結構為7浮1沉8枚緞，經(jīng)線每厘米約120根。（下面的黑格是標尺，每個黑格的距離為一毫米）

緞紋組織反面放大圖 緯線每厘米47根。（下面的黑格是標尺，每個黑格的距離為一毫米）。