20190310（星期日）今天我們將從圣地亞哥飛-復(fù)活節(jié)島（Easter Island）。

復(fù)活節(jié)島位于東南太平洋, 地理位置是南緯27度09分,西經(jīng)109度26分,靠近南回歸線以南。

記得家父跟我講過，在遙遠的南太平洋上，有個遠離陸地的小島，叫復(fù)活節(jié)島。島上面有著許多仰著頭默默注視天空的神秘巨石像。后來看了《奧秘》，知道關(guān)于它們的起緣眾說紛紜，有說是史前文明造就了這些巨石像，也有說這就是外星文明的產(chǎn)物。和大多數(shù)人一樣，我們帶著好奇心來到這里，看看這幾百個來歷不明的石像（現(xiàn)在知道了它們叫摩艾Moai）！

來復(fù)活節(jié)島可不是件容易事。因為復(fù)活節(jié)島東距南美洲大陸約3700公里（智利），南距南極大陸5000公里，北距北美大陸5800公里，西距大溪地島(Tahiti)島約4000公里，距新西蘭更是有6700公里之遙，而且離太平洋上其它島嶼距離也非常遙遠，在方圓3000公里的范圍內(nèi)完全沒有人煙，所以它完全算是東南半球上一個孤零零的小島，一個真正與世隔絕的小島。被稱為世界的肚臍。

前往復(fù)活節(jié)島最主要的方式是乘坐飛機。此外，每年夏季有從大溪地出發(fā)的郵輪環(huán)游復(fù)活節(jié)島和其他法屬波利尼西亞島嶼。

往返于復(fù)活節(jié)島的航班由智利國家航空公司（LATAM）獨家運營，從智利首都圣地亞哥（Santiago）出發(fā)，每天兩班，飛行時間大約5個小時。

盡管復(fù)活節(jié)島屬于智利，但從圣地亞哥機場（Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez）前往復(fù)活節(jié)島的旅行者需要像在國際區(qū)域一樣辦理安檢登機手續(xù)登機，并有專門的通道。

此外，旅行者需在機場起飛前填寫申報表格（Foumulario único de Ingreso）、出示有效身份證件及往返機票。

飛行了4個半小時，機長廣播，復(fù)活節(jié)島到了，飛機開始降落。從天空上俯瞰，復(fù)活節(jié)島呈三角形，面積僅有167平方公里，是由三個海底火山從太平洋底噴發(fā)后連結(jié)成一體而形成的，如今小島的三個角上分別坐落著這三座火山口。我們的坐位不靠窗，而靠窗的一個老外拿著相機只顧自已拍，我們好不容易搶拍了不完整的兩張照片。

復(fù)活島機場叫馬塔維里國際機場（Aeropuerto Internacional Mataveri，IPC）規(guī)模很小很小。

一出機艙，熱浪和著濕潤的空氣撲面而來，對于我們兩個海島控來說，這真是再熟悉不過的味道了。頭頂藍天白云，遠眺蔚藍無際，心情大好！

由于往返復(fù)活節(jié)島的航班十分有限，到達和出發(fā)時間互不重合，同一時間機場只供一個航班使用。飛機降落后，沒有廊橋也沒有泊車，乘客自行沿著具有當?shù)仫L(fēng)格的木制通道直接走進候機廳，大飛機這樣下機進機場我們還是第一次。大家都在唯一的行李傳送帶處等候行李。

在機場出口處，大家排隊買島上國家公園的通票，也有人稱之為登島費。外國人是80美金/人，或54000智利比索，相當于人民幣540元左右（據(jù)說原先沒這么貴，漲價啦）。給票的同的還帶一張全島地圖，非常有用！

通票的有效期是10天，其中只有兩個景點只能去一次，其他的不限次數(shù)。

首先要搞明白這個島為什么叫復(fù)活節(jié)島？這是因為：在1722年4月22日，荷蘭西印度公司的一支由3艘航船組成的太平洋探險隊，由荷蘭海軍上將雅各布·羅格文率領(lǐng)，在繞過南美洲南端的合恩角后，發(fā)現(xiàn)并登陸了這個遠離大陸的孤僻小島。由于這天是“基督教復(fù)活節(jié)的第一天”，羅格文把它命名為復(fù)活節(jié)島，意思是“我主復(fù)活了的土地”。此時才讓外界知道了這個島。

那“世界的肚臍”又是怎么來的呢？

EASTER ISILAND是復(fù)活節(jié)島的英文名稱，是荷蘭人1722年起的。而在此之前就生活在該島最早的居民則稱之為Te Pito o Te Henua，是由當時的部落酋長Hotu Matu'a所取，這個名稱頗含神秘色彩，因為直譯過來的意思就是“世界的肚臍”。如今當?shù)氐膷u民稱此島為“Rapa Nui”（拉帕努伊）。

現(xiàn)代人是根據(jù)復(fù)活節(jié)島的地理位置確定它是“世界的肚臍”，宇航員在天上也證明了這一點?？墒?，與世隔絕的原住民們怎么會那么精確的知道小島所在地球上的位置呢？難道那時的原住民們也曾從高空俯瞰過自己的小島？是遠古時代的“宇航員”告訴他們的嗎? 這只是眾多復(fù)活節(jié)島之謎里的一部分，讓我們帶著疑問和好奇心上島吧。

從攻略上看，復(fù)活節(jié)島上的賓館和家庭旅館都提供免費接送機服務(wù)。工作人員會按約定時間在機場出口舉牌等候，并按當?shù)亓?xí)俗為客人戴上花環(huán)。

我們訂的ORONGO酒店牛啊，只送不接。我只能看看別人戴花環(huán)，有點失落。

前往安加羅阿小鎮(zhèn)我們酒店的出租車5000比索，不講價，只有1.2公里。你想砍價，人家摸頭就走，你不坐有都是人坐。

機場門前有個醒目的鳥人文化雕塑，路邊盛開著芙?；?，紅的粉的很漂亮。

雖然民宿沒人到機場接，但老板等在門口迎接我們，還幫助我們拎箱子。

這是一個一層樓的小院子，充滿著熱帶島嶼的氣息，滿院鮮花和熱帶植物。比起奢侈裝潢的酒店，我更喜歡這樣充滿自然味道的住所。

臥室條件一般，提供廚房和餐具及調(diào)料品。民宿wifi信號非常非常差，在島上的三天里我?guī)缀鹾屯饨缡ヂ?lián)系！老徐頭則在老板的幫助下，蹭上了旁邊商店的網(wǎng)。

放下行李，出門轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。復(fù)活節(jié)島上的居民幾乎全居住在這個位于西海岸的安加羅阿（Hanga Roa）小鎮(zhèn)里，旅館、超市、餐館、藥店、旅行社等都集中在這里。小鎮(zhèn)不大，沒有公共交通，基本步行半個小時就能到達鎮(zhèn)上各處。

來到海邊，我們第一次看到了傳說中的”摩艾“-巨人石像。

復(fù)活節(jié)島上現(xiàn)存約900尊石像，這些大石像在拉帕努伊語中被稱為“Moai Aringa Ora”，意為“活著的祖先面孔”，簡稱“Moai”（摩艾）。

第一張照片是一尊比較特殊的石像。它是1938年由智利海軍從島的北側(cè)沿海的Ahu Tepeu處搬遷過來，并在這碼頭邊豎立起來的，希望它保佑智利海軍。但當時卻把它的朝向安反了。因為原本幾乎所有的摩艾石像都是背朝大海面向島內(nèi)的，而它卻面朝大海，這也使它成為整個復(fù)活節(jié)島海岸線上唯一一尊面朝大海的石像（在內(nèi)陸還有七個摩艾是面朝大海的）。

向前走，來到海邊的Piscina pea小海灣，有許多人在此游泳，灣外就是滔天大浪，灣里平靜無波。還有些人在釣魚，觀查了一會兒，真有人釣上一條。讓我一下子就想到去年8月在威海釣魚的場景。岸邊停放著獨木舟，與海岸渾然一體，好似一幅畫。

去超市的路上看到了彩虹！真的很美，這是平順的預(yù)兆！是幸福的預(yù)兆！

復(fù)活節(jié)島的商業(yè)設(shè)施，基本上面對的是歐美游客，加上復(fù)活島作為世界上最孤獨的島嶼之一，物品大都需要進口，物價顯得比較高，一瓶5L的大瓶瓶裝水的價錢是5000比索（50元人民幣），雞大腿肉5400比索/公斤（相當于27元人民幣/斤），其它肉就更貴了。而且這家超市的方便面，竟然是中國原裝進口的康師傅，全部都是簡體中文！價錢是2200比索一包！

在超市里我們買了面、雞蛋，準備回去做面魚子。當然老徐頭又買了啤酒。路邊我們驚喜地看到黃鰭金槍魚！還是今天新釣上來的！這幸福也來的太快了！買上一大塊，sushi！

在民宿見到老板和老板娘，老板娘叫Kori，是地道的島上原住民。他們很熱情地為我們介紹民宿及周邊的情況。并且說：“如果你們?nèi)ヅ赃叺腛ceanic租車行租車，說住在我們酒店，車行會給你打折?！?br>

在廚房里，老板娘說，除了冰箱里的東西，這里的東西你隨便用。有些土豆、西紅柿、元蔥還有雞蛋面包，關(guān)鍵是她家有李錦記醬油和蠔油，真棒！

老板問老徐頭：“退休以前是干什么的？” 答：“計算機工程師”。哦，老板說：“我也是。我在IBM工作過?！?原來是同行?。【嚯x一下子就拉近了。合影留念。

復(fù)活節(jié)島的海邊日出日落是非常有名的，是攝影愛好者的必拍之地。起早拍日出我們可能做不到（老徐頭不喜歡早起），但拍日落是必須的，我們決定在島上的3天，一天不拉！天色不早，先去海邊！

海邊已有一些游人了。

我們選了一個以“摩艾”為前景的位置，隨著太陽緩緩落入海中，火燒云也慢慢漂向天邊，身邊響起一片咔咔、咔咔聲。好美的日落！

這座“摩艾”像一個穿著大衣的老人，他原本不是這樣，站在這里久了，變風(fēng)化成這個樣子。但依然不倒，注視著遠方。

20190311 今天準備自駕出行環(huán)島游。

復(fù)活節(jié)島雖為智利的一部分，但與智利本土文化截然不同。

拉帕努伊人（Rapanui）是島上的土著民族，具體指的是居住在復(fù)活節(jié)島上的波利尼西亞人（Polinesia），據(jù)說他們于公元800年移居至此。當?shù)乃麄冋J為石像具有神力，因此大規(guī)模制作大型石像，形成了今天島上的獨特風(fēng)貌。18世紀后期島民開始信奉推崇個人力量的鳥人文化，直到1866年歐洲人將天主教傳入鳥人文化才停止。

島上遍布的巨型摩艾石像壯觀雄偉，也帶來了無盡的考古之謎：制作這些石像的拉帕努伊人是怎樣到達的該島？巨大的石像是如何加工制作并搬運至海邊的？如何將重達一噸的石制帽子戴在石像上？為何幾乎島上所有石像都背朝大海，而獨有七尊石像面朝大海？島上的神秘文字究竟是什么意思？等等，這些問題至今依然困擾著考古學(xué)家，盡管有許多推測，但依然為復(fù)活節(jié)島蒙上了一層神秘的色彩，吸引眾多旅行者千里迢迢登島一探究竟。1995年布滿摩艾石像的拉帕努伊國家公園（Parque Nacional Rapa Nui）被聯(lián)合國教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)。

我們雖然不是考古學(xué)者，但來此的主要目的是奔著摩艾石像來的。復(fù)活節(jié)島上的摩艾石像、海灘和火山等景點分布比較分散，且沒有任何公共交通工具前往，需要自駕或跟團游。

老板介紹民宿旁邊的Oceanic租車行，這是島上口碑最好的。一個小伙來接待，他的英語很好交流沒有問題。車行大部分的車都是吉姆尼（華妹有一臺），租24小時從50000比索（手動擋）到140000比索（自動檔）不等，也就是500至1400人民幣一天。租了一輛手動檔的車。但是島上租車是沒有保險可辦的！

交驗了護照、駕照和翻譯件，交了錢寫了收據(jù)就可以提車了。

復(fù)活節(jié)島人煙稀少、風(fēng)景宜人，非常適合自駕。

全島共有兩條主要公路：一條從安加羅阿小鎮(zhèn)出發(fā)，沿中心腹地向北到達Anakena；另一條沿南海岸到達Ahu Tongariki景點，繼續(xù)前行亦可到達Anakena海灘。

攤開地圖望向那幻秘莫測的火山-Rano Kau，這是我們的第一站。

Rano Kau是復(fù)活節(jié)島上最大的一處火山口，位于300米高的懸崖之沿，以其天然形成的火山湖著稱。湖中的淡水是島民的主要水源之一，湖面上覆蓋著很多蘆葦。根據(jù)生物學(xué)家的研究，這種蘆葦最初生長在玻利維亞和秘魯交界處的的的喀喀湖（Lago Titicaca），因此推測南美居民可能在很早的時候就曾踏上過復(fù)活節(jié)島。臨海一端有一個很大的缺口，是由于千萬年來強風(fēng)海浪不斷沖擊侵蝕崖壁而形成的，火山口十分壯觀。

車行Rano Kau火山的另一側(cè)就來到了Orongo祭祀村。這是我們的第二站。這里視野開闊，風(fēng)景壯美。一邊是最遼闊的太平洋，一邊是最神秘的火山口。

在復(fù)活節(jié)島不僅可以眺望遼闊的太平洋、獨享遠離城市喧囂的寧靜，更重要的是在這座天然博物館，品讀她的歷史故事，認識拉帕努伊文化。

在Orongo村大門口，有一個小小的博物館，介紹當時的鳥人文化。

傳說在17世紀末，島上進入鳥人時代，也就是說鳥人統(tǒng)治時代。鳥人是需要比賽才可以當上，相當于現(xiàn)在的“競選”。而Orongo村因作為鳥人比賽舉辦地而著名。

在祭祀村中分散著許多用火山石板搭建而成的圓形建筑，是“鳥人”比賽期間供各部族參賽代表及陪同落腳的地方。

鳥人文化大概是這樣的：在南半球的春天（每年9月）每當一種名為“Manutara”的鳥將要在Motu Nui島上產(chǎn)蛋時，各部族會派遣“鳥人”代表和隨從前往Orongo參加為期一個月的鳥人比賽。參賽者首先需要爬下火山峭壁，接著趴在蒲草舟（用一種叫做Totora的草捆成）上劃行2公里到達距復(fù)活節(jié)島最遠的小島Motu Nui，上岸后他們會在山洞中隱蔽，觀察等待Manutara鳥下蛋，第一個得到該鳥蛋的人便是本年度的“鳥人”。獲勝者會在第一時間向Orongo村落傳遞信號，并小心翼翼地將鳥蛋纏在頭上，原路返回Orongo。他的部族會為“鳥人”的誕生隔岸慶祝，并有權(quán)支配這一年的島上資源，勝者為王。

由于自然原因和早年旅行者的不文明參觀，Orongo村落部分遺跡受到嚴重損壞，1990年世界遺產(chǎn)委員會把這里列為瀕危世界遺產(chǎn)，在入口處旅行者需要簡單登記個人信息。

這個景點是島上的重要景點，有許多團隊來此參觀。在荒原上，一行行游人也是一道道風(fēng)景。

火山的這一側(cè)是另一種壯美。

第三站，我們?nèi)チ薖una Pau，它也是一座小火山。考古專家認為，在石像時代末期這里成為采石場，加工摩艾石像的Pukao（石像帽子）。Pukao的定義眾說紛紜，有人說是帽子，有人則認為是一種發(fā)型。Pukao在石像制作初期并不存在，大約在15世紀或16世紀才出現(xiàn)，事實上目前島上遺留的1000多尊摩艾中只有近百尊帶有Pukao。

在Puna Pau，隨著山坡地勢起伏散落著不同大小的石像帽子，平均高達2米，最大的直徑3米、重達12噸。這不禁讓人產(chǎn)生疑問，這么大，這么重的帽子，當時的島民是用什么方法戴到摩艾石像的頭上的？

在這里可以腑看整個安加羅阿小鎮(zhèn)。

第四站，Ahu Akivi。這是復(fù)活節(jié)島上最神秘莫測的一組摩艾石像群，是主要的影點之一。在復(fù)活節(jié)島上的其他石像大多立于海邊，背朝大海，以守護部族村落；而Ahu Akivi處的石像卻是唯一一組置于內(nèi)陸、面朝海洋的石像群。

石像群共有七尊，彼此十分相似，均高約4米?？脊艑＜艺J為，這群石像大約是在同一時間雕刻、豎立起來的。1960年至1961年美國考古學(xué)家Willian Mulloy和智利考古學(xué)家Gonzalo Figueroa完成了對這組摩艾石像的修復(fù)工作。據(jù)考古學(xué)家推測，原本石像前方應(yīng)該有一個原始村落，可惜現(xiàn)在已經(jīng)無從考證。

這組石像的另一個神奇之處在于，每年南半球春分（9月21日）和秋分（3月21日）日出時，太陽運行的軌跡與石像的位置相吻合，這或許反映了農(nóng)耕時期季節(jié)更替對島民生活的重要影響。

除此之外，眾學(xué)者圍繞這組雕像還提出了許多假說，比如根據(jù)當?shù)氐纳裨捁适?，將它們解讀為在國王Hotu Matu'a指派下發(fā)現(xiàn)該島的七名探險者。

傳說國王Hotu Matu'a及其臣民最初居住在一片叫做“Hiva”的土地上。有一天，他夢見這片土地就要塌陷，于是派遣七人去尋找新的家園。他們乘船在大海上漂流數(shù)天，終于發(fā)現(xiàn)了一個小島。這座無人島土壤肥沃，十分適合生存。之后，Hotu Matu'a帶領(lǐng)他的妻子、家人、臣民等100多人來到了這座小島，并將這里命名為“Te Pito o Te Henua”（世界的肚臍）。島上唯一面朝大海的七尊石像Ahu Akivi被認為代表了發(fā)現(xiàn)復(fù)活節(jié)島的七名探險者。

第五站，Ana Te Pahu。這里是一處深深的火山巖洞。傳說，是當年島民居住的地方。

地上的指示牌表明，前面還有摩艾，于是我們走啊走啊，在荒蕪人煙的草地上走了好遠，只在路邊看到了一個被圍起來的摩艾殘石。累了半天只看見這個，有點失落啊。遠處草地上的南美紅馬到是挺養(yǎng)眼的，藍天，綠草，紅馬，很有畫面感。

第六站來到Ahu Hanga Te'e，這里依然保留了當初歐洲人發(fā)現(xiàn)復(fù)活節(jié)島時的模樣，周圍散落著石像，它們也是在部落戰(zhàn)爭中被推倒的。當時的原住民一般從后面推倒石像，使其面部，尤其是代表靈魂的眼睛著地。被推倒的很多石像的頸部受損，石像的Pukao（帽子）散落在周圍，有些甚至滾落到附近海中。在石像前有一個石頭圍成的圓圈，在拉帕努伊語中被稱為“Paina”，是緬懷逝者、祭拜先祖的地方。在儀式中，祭拜者將提前做好的人像放在圓圈中心處，講述逝者生前的功績。

此外這里還有一個古村落遺址。

Vaihu這個地方風(fēng)光不錯，岸上牧草絨絨，遍地金黃；海中礁石嶙峋，驚濤拍岸，景色壯觀，是拍照取景的好地方。只是俺們的水平一般般。

第七站是Akahanga，這個平臺有18米長，載有10多座倒塌的摩艾，據(jù)說這里是復(fù)活節(jié)島始祖Hetu Matu'a 的墓地，他的部分遺骸，就葬于此處。這里有許多祭祀用的躺著的摩艾。

在此附近的海灣里還見到一些當?shù)厝嗽诿~。

第八站 Rano Raraku火山是今天的重點，是必到景點。因為島上900多尊摩艾中有400多在Rano Raraku，在這可以看到壯觀大量的石像群。

走進景區(qū)，大片的野花像迎賓路鋪上了地毯，遠處星星點點是散落在山坡上的一摩艾。

考古專家認為，Rano Raraku是一座采石場，復(fù)活節(jié)島上的石像大多是在Rano Raraku進行制作，再搬運豎立至各處的祭臺上。石像的高度從3米至12米不等，平均高度4.5米。當年的土著人是如何把這樣巨大的Moai從采石場建造好后運到海邊的？至今仍是一個未解之謎。要知道在現(xiàn)今的科學(xué)技術(shù)下，開采和運送這些巨大的石像都不是件容易的事。

摩艾有不同的姿勢、神情、樣貌；也有處于不同的施工階段；有的在山壁只內(nèi)刻了一半；有的或站或臥的埋沒在荒草中。太多了！在此不能一一上圖。

哎，這尊躺著抽煙，好愜意！

哎，這尊頭帶羊毛帽。

幾尊石像躺在地上，據(jù)推測是在運送過程中被摔壞，從而不能立在所需的祭臺之上。

早先的波利尼西亞人認為，部落中重要的人在死后靈魂依然存在，對后世產(chǎn)生影響。巨型石像即是這種信仰的體現(xiàn)，當部落領(lǐng)袖或德高望重者去世時，人們會雕刻摩艾石像，以制作這種具有神力的石像保佑氏族后代。大約在16世紀至17世紀石像文化達到鼎盛，但大規(guī)模的石像制作隨之也引發(fā)了氏族間的矛盾加劇，島民開始質(zhì)疑石像的神力，紛紛推倒神像，石像文化最終被鳥人文化取而代之。

當?shù)赝林苏J為巨型石像神圣不可侵犯，會用標記禁止碰觸和攀爬石像。旅行者拍照最好與石像保持一定距離。

隨后我們?nèi)チ松胶蟮幕鹕娇?，真是別有洞天，竟然有這樣美麗的濕地。

現(xiàn)在整個火山口已形成了一個長滿葦草的濕地，火山口一側(cè)也散落著一些石像，規(guī)模沒有采石場的大。他們是在這里制作的？還是從隔山那面搬過來的？也是一個迷。

火山口的圍巖呈磚紅色，與濕地的墨綠，閑游的紅馬，漂浮的白云，湛藍的天空，構(gòu)成非常美麗自然畫卷，讓人禁不住拍、拍、拍！

這個景點是目前我們看到的最壯觀、最令人驚嘆的！離開了還是忍不住要回頭再拍幾張。

從山上遠看海邊的十五座Moai讓人有了新的感覺，迫不及待地想去，那里下午5:30關(guān)閉。

第九站 Ahu Tongariki。這是島上最壯觀的一組摩艾石像群，被認為雕刻于石像建造鼎盛時期，場景很宏大。15尊摩艾石像依山傍水背對大海，在220米長的祭臺上整齊地站成一排，壯觀高大，仿佛在守衛(wèi)著這片土地。同樣的疑問：當年的島民是怎樣將它們從采石場運到此地并立在這里的？

這組摩艾中，最漂亮的要屬帶帽子的這尊。高12米。

這尊看得眼熟，像身邊的熟人。

每尊摩艾都各有特點，造型獨持。

這組石像的入口處，還有一座單獨的摩艾石像，被當?shù)厝藨蚍Q為“旅行者”（el Moai Viajero）。1960年智利9.5級地震引發(fā)海嘯，Ahu Tongariki在海嘯中損毀嚴重。日本政府和企業(yè)為修復(fù)工作提供了資金和裝備援助，為了表示感謝，智利政府于1982年將這座修復(fù)完成的石像送往東京和大阪的工業(yè)展覽會展出。正因為他曾經(jīng)遠赴重洋，故得名“旅行者”。

在此拍照，人們有許多創(chuàng)意，最典型的要屬充當?shù)谑鶄€摩艾了。我們老倆口都分別充當一次。合照是別人照的，比例角度都差點，哈。

有攻略說，參觀Ahu Tongariki的最佳時間是在南半球的夏至和秋分之間，即從12月21日到3月21日。在此期間，太陽從15尊石像背后緩緩升起，勾勒出15尊石像美麗的輪廓，美輪美奐，是欣賞日出的理想去處，也是攝影愛好者集中的地點。其它時間會看不到日出，今天是3月11號，正是好時候。老徐頭說，明天早上爭取再來。來不來再說，先在此擁抱一下太陽。

第十站Te Pito Kura。查資料：Te Pito Kura直譯為“光源的肚臍”，意指能量石。在這里可以看到一個打磨光滑的大石球，周圍環(huán)繞著四個小石球，而外圍又有一圈石墻包圍。

傳說，大石球是由第一位國王Ariki Hotu Matua'a帶到島上的，具有神力。學(xué)者分析，由于這個石球含鐵量很高，并有磁性，比其他石頭更容易吸熱，在太陽照射下反會自動發(fā)熱，也會影響指南針的指示方向。這里所展示的東西已經(jīng)超出我認知的范疇，我可以稱這里是一座“魔法石陣”。

在能量石不遠處有幾尊倒地的摩艾石像，原名“Paro”。其中一尊高10米，重達70噸，僅耳朵就有2米長，是從Rano Raraku采石場搬運至島上其他區(qū)域并立在石臺上的最大石像。至于它是風(fēng)化而倒還是被人為推倒依舊是個迷。

海邊的能量石堆和能量石堆上的“能量花”。走了一遭，老徐頭也變得具有能量了，雙手輕輕一舉就托起大片白云，哈哈。

第十一站Anakena海灘。這是復(fù)活節(jié)島最受歡迎的白沙灘之一，白沙椰影，海水碧藍，與不遠處的山坡、石像相互掩映，是享受日光浴、沖浪休閑的好去處。傳說島上的第一位國王Ariki Hotu Matu'a和他的隨從就是從此登岸，并在這里生活定居。

現(xiàn)在這里修了度假村。

Ahu Nau Nau摩艾石像位于美麗的Anakena海灘旁邊，是島上保存最完好、最精致的石像群之一。

考古學(xué)者認為：島上曾經(jīng)發(fā)生資源危機與部落戰(zhàn)爭，那時這些石像被推倒，掩埋在沙子之中，幸運地躲過了自然風(fēng)化對石像的侵蝕。后來挖掘而出發(fā)現(xiàn)，石像的手臂、耳朵、鼻子、眼睛打磨平滑，甚至可以清楚地看到褲子系帶。在石像祭臺的后面刻有鳥、蜥蜴、猴子等不同圖案，并在其中藏有一個石像的頭部。這是因為當?shù)厝藭迷缦鹊氖窦琅_和摩艾石像等材料作為新石像的臺基，這種情況在當時非常普遍。此外珍貴的石像眼睛也是在這里發(fā)現(xiàn)的，眼睛由白珊瑚和紅色火山石制作而成，現(xiàn)在陳列于考古博物館。

戴在石像頭上高高的裝飾物，現(xiàn)在學(xué)者們?nèi)栽跔幾h，有人解釋說這是帽子，也有的人認為是石像的發(fā)髻，因為當時的貴族不能輕易將頭發(fā)剪短，因此需要盤在頭頂，是一種身份的象征。等著最終結(jié)論吧。

路，就是這樣的路，時好時孬；車，就是這樣的車，雖小好用；景，就是這樣的景，驚惑之美！

路上常會碰到馬呀牛呀，車還不帶保險，安全駕駛一天，真得給老徐頭這個司機點贊！

這一天馬不停碲的奔波，帶出來的食物和水全部消滅干凈了，老徐頭也累得力不從心。還有一個重要景點Tahai沒去呢，決定先回住地補水休整。人家2天至3天的行程，我們一天就基本跑完了，我們也是蠻拼的！

來到復(fù)活節(jié)島才知道，島上絕對不是隨便拐個彎就到處是摩艾石像！復(fù)活島的石像主要都集中在RANA火山，7人一排，15人一排，大海灘，Tahai等這幾處，距離島上的居住地都有幾公里至十幾公里的路程，關(guān)鍵是每個景點下車后都要走許多路才能看到摩艾石像。島上絕大多數(shù)地方都是草原緩坡和島民的牧場，石像很分散，加上大太陽曬，所以玩起來不輕松。

回到民宿補水，見到房東老班娘，她問我們玩的如何？我們說：很好！但很累。她努了一下嘴，聳了一下肩，然后幫我們在院子里布置了餐桌椅。

第十二站 Aua Tahai，它是安加羅阿小鎮(zhèn)附近最大的考古遺跡，由三個經(jīng)過修復(fù)的石像祭臺組成。

分別是Ahu Vai Uri、Ahu Tahai和Ahu Ko Te Riku。其中Ahu Vai Uri立有五尊摩艾石像；Ahu Tahai的石像風(fēng)化腐蝕相當嚴重；而Ahu Ko Te Riku則是唯一一尊有眼睛的石像，被戲稱為“大眼睛”，是根據(jù)1978年在Anakena海灘發(fā)現(xiàn)的石像眼睛而制作的復(fù)制品。

Ahu Vai Uri

Ahu Tahai

Ahu Ko Te Riku大眼晴

據(jù)說，復(fù)活島上所有的石像以前都是有眼睛和帽子的，但是在建成后的幾百年歲月中，每天都經(jīng)歷著自然的毀化，就像Ahu Vai Uri，躲不過日月的風(fēng)化和歲月的侵蝕。

據(jù)學(xué)者研究，石像眼睛的鑲嵌是一項非常重要的儀式，當?shù)厝藭冒咨汉?、黑曜巖等材料制作眼睛，摩艾石像裝上眼睛意味著被賦予了神力，可以庇護部族和后代，這也解釋了為什么幾乎所有巨型石像都面朝島民居住的內(nèi)陸，而不是大海。

遺憾的是，石像的眼睛多在后來被毀壞或風(fēng)化腐蝕，早已不復(fù)存在。現(xiàn)在唯一這座有眼睛的石像是Ahu Tahai，還是考古學(xué)家為還原石像原貌而修復(fù)的。

Tahai是復(fù)活島拍攝黃昏的最佳地方之一。此處朝西，而且有”大眼睛”等石像作前景，比較方便構(gòu)圖。游人們早早就來到這里，占據(jù)各自有利的地形。

太陽緩緩落入海中，游人們一邊拍照一邊靜靜地發(fā)呆。雖然今晚的日落極其普通，沒有壯觀的光影，也沒有艷麗的晚霞，不及昨天云美，但是與來自世界各地的朋友一起觀日落也不枉我們來此一回。

驅(qū)車回到民宿已經(jīng)快晚上9點了，老徐頭說：他比較累，混身肌肉酸疼，特別是兩條腿。的確今天他開了一天車，又走的太拼，所以有點吃不消了。不服老真不行！

吃過晚晚飯就睡了。

20190312 太乏了。直到上午快九點，要還車了，老徐頭才免強爬起來，昨晚還說要起早到十五個摩艾石像那里拍日出呢，呵呵。人不服老真不行！

還完車，吃過早飯，老徐頭跑到門口的小賣店蹭網(wǎng)，可憐的網(wǎng)速，他那幾組摩艾照片用了1個多小時才發(fā)出去。那我的美篇就更沒指望了。

昨天走的太狠了！肌肉需要休息，腿腳需要休息！上午不出去了，在家洗衣服，和房東Kori聊天。

Kori介紹說，島上居民混雜，主要以玻利尼西亞裔為主，全島長住人口差不多6000人左右，真正的原住民只有3000多人。這個種族的名字叫做拉巴奴伊(Rapa Nui)，居民們幾乎都居住在西南邊海岸上的安加羅阿村莊里。

Kori說，她父母原是這個島上的知名人物，他們家是這個島上在這條主街上第一個蓋大房子開旅館的。她是智利大學(xué)畢業(yè)的，在學(xué)校時認識了他老公。她老公是圣地亞哥人，一開始首都人對小地方的人還是有想法的，可當她把老公帶到島上后，他老公立刻就喜歡上這里，他倆也就確定了關(guān)系。Kori開玩笑說，他老公是愛這個島才愛她的。為照顧父母她回到島上，他老公則在IBM等公司上班，做計算機工程師。三年前辭去工作回到島上，同她一些經(jīng)營這個旅店。兩口子有一個女兒，現(xiàn)在在美國哈佛大學(xué)讀書，是他們的驕傲，他們也要為女兒多賺錢，可憐天下父母心呀！

這個小院還是個藏龍臥虎的地方。我們在餐廳見到兩位年過8旬精神抖擻的老夫婦。老板娘告訴我，這兩位從40歲開始，每年來一次復(fù)活節(jié)島，攝影兼度假，一直住在她家，是她媽媽的好朋友。老男士是玻利維亞人，也是希尼大學(xué)的教授，現(xiàn)在住澳大利亞。他的攝影作品曾經(jīng)在美國《國家地埋》雜志上發(fā)表。堅持來島拍攝40年，直讓人肅然起敬！可惜沒有機會看大片，因為明天他們就回澳大利亞了。

我們民宿的鄰居是個香港小伙，也是個攝影發(fā)燒友，來島上己經(jīng)5天了，每天扛著像機，騎著租來的自行車滿島轉(zhuǎn)，皮都曬爆了，晚上還要去拍星空。確實有許多人來島上就是攝影來了。

兩個胖子合影留念。

老徐頭總算感覺身體狀態(tài)恢復(fù)了一些，看著外面的碧海藍天，再也按奈不住，出發(fā)到小鎮(zhèn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。

安加羅阿小鎮(zhèn)不大，民宿的馬路斜對面就是市政廳。

說是鎮(zhèn)中心，其實也就是三四條交錯的街道。街上的行人大都是游客，偶見三三兩兩本地居民路過。

鎮(zhèn)中心有個wifi開放區(qū)，一棵漂亮的大樹下坐著一些年輕人。

路邊每家小店都各有特色。可能是島上的時間太過悠閑，商店也開得非常隨意。

復(fù)活節(jié)島的教堂，無論是教堂的外部裝飾，還是內(nèi)部陳設(shè)都融合了天主教和拉帕努伊民族特色。里面正在做彌撒，門口有鳥人文化的木雕。

學(xué)校和球場。

在Roa Otai小海灣（Caleta Hanga Roa Otai）?？恐孱伭男〈O民出海打漁之用。

海濱公園

灣外的海面浪涌頻頻是沖浪的好地方。

島上有座Sebastián Englert考古博物館，是1973年為紀念德國傳教士Sebastián Englert而建立的博物館。Sebastián Englert于1935年來到復(fù)活節(jié)島，在島上潛心研究拉帕努伊文化和語言長達34年，最早完成了復(fù)活節(jié)島的考古報告，參與了Orongo祭祀村的修復(fù)工作，編寫了多部介紹當?shù)匚幕臅?。他去世后將全部收藏捐贈給智利政府。來遲了，閉館了。

再次來到Ahu Tahai，看日落的游人已經(jīng)來了不少。

我們坐在這里，看著太陽發(fā)呆，放空自己。

今天的日落有霞，我們還拍了延時。

對我來說，此時的復(fù)活節(jié)島隱隱有種神密天詭異的感覺。面前這些摩艾，任時光斗轉(zhuǎn)星移，日出日落，這些古老的摩艾石像巍然不動，守護著這座與世隔絕的島嶼，也吸引著人類考古學(xué)者的不斷探研。那些關(guān)于摩艾石像的疑團，會隨便時間慢慢解開，那逝去的歷史也會重新展現(xiàn)在世人面前。

復(fù)活節(jié)島比起馬爾代夫、大溪地那樣五顏六色的“海島天堂”，更為簡單些、純凈些。

對攝影愛好者來說，復(fù)活島上的大草原、碧藍的太平洋、唯有的摩艾石像，加上柔和的光線組成的早晨和日落，不論用多廣的廣角都無以表達這壯麗的柔美。難怪那澳大利亞老教授堅持40年來這里拍攝！

明天就要離開復(fù)活節(jié)島了，三天來看到這里的景色和神秘的摩艾，看到智利政府及島上居民對此地文物和環(huán)境的保護，覺得遺跡和文物真的需要人類的保護！否則不遠的將來我們將不會再見到任何前人的遺跡，我們今日的文明也會在未來的某一天消失殆盡。

行走在世界的肚臍，探尋那些人跡罕至的神秘，來過就不再遺憾。