大都會藝術(shù)博物館時裝學院的展覽“坎普：時尚札記”（Camp: Notes on Fashion）。圖片：courtesy of the Metropolitan Museum of Art, BFA.com/Zach Hilty

大都會藝術(shù)博物館時裝學院一年一度的時尚盛事Met Gala在美國時間周一晚（慣例是五月的首個周一）再次拉開帷幕，今年的主題是“坎普風”（camp），靈感來源于蘇珊·桑塔格（Susan Sontag）的重要論文《坎普札記》（Notes On Camp），其中將“坎普”的概念定義為：

“一種夸張的、人工痕跡重的、對非自然物的喜愛……它是一種以審美態(tài)度看世界的方式，但并不是審‘美’，而是審視其風格?！?/em>

擔任今年Met Gala聯(lián)合主席的Lady Gaga

相關(guān)閱讀：“坎普風”究竟為何物？Lady Gaga接棒主持明年“美國春晚”Met Gala

雖然桑塔格極力在這篇文章中勾畫“坎普”概念的輪廓，但這種行為本身就與坎普的意義產(chǎn)生了背離。“坎普”其實并不能進行明確的劃分，更多時候它游離于真實與想象、美學和幻想的世界中。

“坎普是一種‘嚴肅的藝術(shù)’，但絕不能以太嚴肅的態(tài)度來審視它，因為這就‘太過了’，”桑塔格這樣寫道。不過她仍然列舉了卡拉瓦喬（Caravaggio）、威廉·莫里斯（William Morris）、貝蒂·戴維斯（Bette Davis）、高迪（Gaudí）、葛麗泰·嘉寶（Greta Garbo）這幾個名字，認為他們是現(xiàn)實生活中具有“坎普式思維”的人，而大都會藝術(shù)博物館又在這份名單中增加了幾個名字，包括大衛(wèi)·霍克尼（David Hockney）、貝特·邁德爾（Bette Midler），甚至還有不愛江山愛美人的英國國王愛德華八世和辛普森夫人。

“坎普權(quán)威”Fabio Cleto也認為坎普風并不是不嚴肅，而是從珍惜這份嚴肅的態(tài)度出發(fā)，再將其轉(zhuǎn)化為諷刺：“坎普就是這樣，把所有的東西換位，不管是否和諧都可以放在一起……坎普總在與自身產(chǎn)生矛盾。”

同樣擔任聯(lián)合主席的Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele及Harry Styles

今年在大都會藝術(shù)博物館中舉行的展覽名為“坎普：時尚札記”（Camp: Notes on Fashion），展廳從入口處起就刷上了橙粉調(diào)的顏色，營造出一種恍若置身于夜店或酒吧的感覺。第一部分的核心概念是“理想情郎”（The Beau Ideal），把極富爭議的藝術(shù)家羅伯特·梅普爾索普（Robert Mapplethorpe）的作品與其他象征著男性之美的作品并置。其他的展區(qū)中展示了一些“伊舍伍德式坎普”和“桑塔格式坎普”，這兩位作家對于坎普風格有不同的闡述：在克里斯托弗·伊舍伍德（Christopher Isherwood）看來，坎普分為“高坎普”（high camp）和“低坎普”（low camp）兩類；而桑塔格更是將坎普帶入公眾視野的重要人物，她的思想也貫穿了整場展覽。

大都會藝術(shù)博物館時裝學院的展覽“坎普：時尚札記”（Camp: Notes on Fashion），展廳入口處。圖片：courtesy of the Metropolitan Museum of Art, BFA.com/Zach Hilty

大都會藝術(shù)博物館時裝學院的展覽“坎普：時尚札記”（Camp: Notes on Fashion）。圖片：Caroline Goldstein

第二部分則主要展示各式時裝造型，用不同顏色的櫥窗進行陳列，每組服裝都有著與坎普千絲萬縷的聯(lián)系。在大都會藝術(shù)博物館時裝學院主策展人Andrew Bolton看來，坎普“試圖在圓的空間里找到一個方的角落”——它聽起來似乎不可能，但又真實地存在著。

大都會藝術(shù)博物館時裝學院的展覽“坎普：時尚札記”（Camp: Notes on Fashion）。圖片：courtesy of the Metropolitan Museum of Art, BFA.com/Zach Hilty

為了更深入地理解由Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele擔任聯(lián)合主席的2019 Met Gala主題，artnet新聞與大都會藝術(shù)博物館時裝學院助理策展人Karen Van Godtsenhoven對話，就坎普文化的含義、它與當代藝術(shù)的關(guān)聯(lián)，以及它如何能演化出如此多藝術(shù)形式的問題進行了討論。

法國設(shè)計師Bertrand Guyon為夏帕瑞麗（Schiaparelli）設(shè)計的2017秋冬季時裝。圖片：courtesy of the Metropolitan Museum of Art 

artnet新聞

×

大都會藝術(shù)博物館時裝學院

助理策展人

Karen Van Godtsenhoven

我們先來說說這個展覽實現(xiàn)的過程吧。它是如何發(fā)生的，在整個展覽的構(gòu)思環(huán)節(jié)中，你扮演了怎樣的角色？能否選擇一兩幅你認為最具有“坎普風”的作品？

兩年前，主策展人Andrew Bolton正在做川久保玲（Rei Kawakubo）時裝展的相關(guān)工作，他在策展文章中引用了蘇珊·桑塔格的論文《反對闡釋》（Against Interpretation）。在論文集的同一卷中，也有《坎普札記》這篇，他看過之后覺得回味無窮，于是決定策劃一個與之相關(guān)的展覽。我的工作主要是文獻檢索，比如在不同的手稿中尋找“camp”一詞的詞源學內(nèi)容，并尋找與這個概念相關(guān)的藝術(shù)品和時裝。展覽設(shè)計的環(huán)節(jié)也讓我享受其中，看到一個原始的概念逐漸發(fā)展成可觀可感的空間，這種感覺很不錯。

明星杰瑞德·萊托（Jared Leto）在今年Met Gala上的造型

除了主展廳中將展出的145套時裝造型之外，展覽中還包括近百件其他類型的展品，包括手稿、繪畫、裝飾藝術(shù)（蘇珊·桑塔格認為，裝飾藝術(shù)中“充斥著坎普元素”）、塑像、家具、攝影和版畫。

Marjan Pejoski為比約克參加2011年奧斯卡頒獎典禮設(shè)計的天鵝裙

時尚造型都有著各自賞心悅目的方式，但我最喜歡的坎普裝扮一定是Marjan Pejoski為比約克設(shè)計的天鵝裙。比約克在2001年奧斯卡頒獎典禮上穿著這條裙子，還在紅毯上表演了下蛋。這條裙子讓人想起《天鵝湖》中天鵝臨死的場景，是克里斯托弗·伊舍伍德所謂的“高坎普”的戲劇性本質(zhì)的一個例子——它基本上是嚴肅的，但表達得很輕浮。然后是年輕設(shè)計師Tomo Koizumi設(shè)計的兩套服裝，用“薄紗棉花糖的彩虹爆炸”來形容最為貼切。最后要提一句，讓·保羅·高緹耶（Jean Paul Gaultier）的迪斯科水手（disco sailor）在坎普造型領(lǐng)域中得分很高。

保羅·卡德摩斯（Paul Cadmus）的畫作《艦隊來了》（The Fleet’s In）

在非時尚物品方面，保羅·卡德摩斯（Paul Cadmus）在1934年有一幅偉大的畫作，名為《艦隊來了》（The Fleet’s In），它將高坎普和低坎普結(jié)合在了一起：構(gòu)圖基于文藝復興時期的畫作（高坎普），主題是吵鬧的水手（低坎普）。秘密的同性戀信息和偷偷的一瞥構(gòu)成了有趣的景象：當它被描繪成海軍的一個委任創(chuàng)作作品時，這個主題——也許并不奇怪——沒有得到軍官們的賞識?，F(xiàn)在，它是他們最珍貴的藝術(shù)作品之一，這是在被租借到紐約公共圖書館后，我們才得以看到。這幅畫講的是社會史，也講的是美術(shù)史。 

大都會藝術(shù)博物館時裝學院的展覽“坎普：時尚札記”。圖片：courtesy of the Metropolitan Museum of Art, BFA.com/Zach Hilty

蘇珊·桑塔格對坎普的解讀是一種觀念的大雜燴，這可能有點令人困惑。你如何解釋坎普？

誠然，坎普的“可變性”是其最核心的定義特征之一，以至于當人們試圖把這個定義固定下來時，它就會發(fā)生變化，就像時尚一樣。在讀了桑塔格和其他許多作者給出的解釋后，我們決定將最清晰的發(fā)現(xiàn)作為展覽主題，這樣讓公眾更容易理解。我們想到的一些短語有：“坎普是第二個童年”、“坎普是富裕的精神病理學”、“坎普是沒有生殖器的性別”、“坎普是一種感知模式”等等。桑塔格在寫作中的主要論點引出了這樣的陳述：“坎普是這個問題的答案——如何在大眾文化時代成為一個花花公子?！?/p>

卡戴珊家族現(xiàn)身今年的Met Gala

為何你認為現(xiàn)在是展示坎普時尚的合適時機？

曾經(jīng)在某時，坎普作為這個時代的審美標準而脫穎而出。當坎普在社會兩極分化時重現(xiàn)，其實并非巧合，因為盡管自上世紀60年代以來，坎普就已成為主流，但它從未失去挑戰(zhàn)現(xiàn)狀的力量。例如，薇薇安·韋斯特伍德（Vivienne Westwood）和約翰·加利亞諾（John Galliano）的“歷史仿作”在20世紀80年代被用作反叛美學，而今天，年輕一代的性別流動設(shè)計師（gender-fluid designers）創(chuàng)造了新的雌雄同體美學版本。所有這些例子都是對“文化規(guī)范”的回應(yīng)，也是對他們那個時代主導美學的一場顛覆。

你如何理解坎普時尚與坎普藝術(shù)的聯(lián)系？

它們都表達了同樣的思想。在我看來，它們非常相關(guān)，唯一的區(qū)別就是媒介。它們都削弱了品味的層次，都熱愛技巧、裝飾、表面和對稱。桑塔格指出，新藝術(shù)運動是一場坎普藝術(shù)運動，因為它的美學相反，也因為它由“有什么是他們不是什么的”（things-being-what-they-are-not）組成。一朵花是一盞燈，一個女人是一株植物等等。我喜歡新藝術(shù)流派（Art Nouveau）的原因是，它是嚴肅的藝術(shù)運動，以自然為主要的美學和哲學主題，完全是人為的。這是它最鮮明的坎普化特征，你可以在許多不同的藝術(shù)運動中發(fā)現(xiàn)這種矛盾和幽默。

大都會藝術(shù)博物館時裝學院的展覽“坎普：時尚札記”。圖片：courtesy of the Metropolitan Museum of Art, BFA.com/Zach Hilty

長期以來，藝術(shù)界和時尚界一直相互汲取靈感，但它們也對彼此持懷疑態(tài)度。但我們越來越多地看到設(shè)計師與藝術(shù)家合作，反之亦然。你認為是什么激發(fā)了合作的激增？

在《現(xiàn)代生活的畫家》(The Painter of Modern Life)中，查爾斯·波德萊爾（Charles Baudelaire）說，現(xiàn)代的是短暫的、轉(zhuǎn)瞬即逝的和偶然的，這構(gòu)成了藝術(shù)的一半；古典和永恒是另一部分。時尚常被等同于曇花一現(xiàn)，因為它是不斷變化的。然而，時尚界和藝術(shù)領(lǐng)域一樣，理念和外觀也會回歸；一部分是周期性的。這使得藝術(shù)和時尚成為我們所處時代的一面巨大的鏡子，因為它們通過升華更大的理念來反映時代精神?？紤]到我們生活在這樣一個快速變化和有趣的時代，我認為這是合乎邏輯的結(jié)果，藝術(shù)圈人士的學科界限越來越少，合作對每個人都是有益的。

以下是更多展覽圖片：

大都會藝術(shù)博物館時裝學院的展覽“坎普：時尚札記”（Camp: Notes on Fashion）。圖片：Caroline Goldstein

大都會藝術(shù)博物館時裝學院的展覽“坎普：時尚札記”（Camp: Notes on Fashion）。圖片：courtesy of the Metropolitan Museum of Art, BFA.com/Zach Hilty

大都會藝術(shù)博物館時裝學院的展覽“坎普：時尚札記”（Camp: Notes on Fashion）。圖片：courtesy of the Metropolitan Museum of Art, BFA.com/Zach Hilty

大都會藝術(shù)博物館時裝學院的展覽“坎普：時尚札記”（Camp: Notes on Fashion）。圖片：courtesy of the Metropolitan Museum of Art, BFA.com/Zach Hilty

大都會藝術(shù)博物館時裝學院的展覽“坎普：時尚札記”（Camp: Notes on Fashion）。圖片：Caroline Goldstein

文丨Noor Brara & Caroline Goldstein

譯丨Yutong Yu & Cathy Fan