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或許你們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每年這段時間都在微博瘋狂刷屏巴黎男裝周秀場后臺“九宮格”的我不見了，全因工作出差和時裝周的時間完美錯過，我跑去首爾和東京錄制新的攻略系列，不過時裝周作為小科學說的重要欄目，巴黎2020春夏的事兒還是要說一下的。 我在今次巴黎男裝周所有的品牌中選出了13個品牌，于時裝周剛結(jié)束之際推出一部集合式“攻略”。或許在點開這篇文章之前，你已經(jīng)通過其他媒體看完了大部分品牌的作品解析，但我相信小科學說應該還是有吸引力讓你再看一次的。 PARIS FASHION WEEK 2020S/S LOUIS VUITTON 得益于Virgil Abloh的入駐，LOUIS VUITTON的男裝板塊在品牌知名度、新鮮度、大眾認知度、話題熱度、行業(yè)影響力等各個可以量化的方面都有了肉眼可見的升級。不論先前對Virgil Abloh的設計語言持何種態(tài)度，6月20號這天所有對時尚感興趣的人想必都會有意的關(guān)心一下這位「創(chuàng)意界勞?！?/strong>以及「社交網(wǎng)絡教父」為LOUIS VUITTON帶來的第三場表演又有哪些變化。     Virgil Abloh「社交網(wǎng)絡教父」的稱號各位應該都不難聯(lián)想，但被稱為「創(chuàng)意界勞?！褂謴暮握f起？簡單點，就單看下Virgil Abloh在6月份，也就是LOUIS VUITTON的走秀前夕干了些啥：與芝加哥當代藝術(shù)博物館MCA舉辦了首個聯(lián)合展覽「Figfures of Speech」；給自己的新書《ARTWORK》搞宣發(fā)；和瑞士高端家居品牌Vitra置辦展覽「TWENTYTHIRTYFIVE」共同探討未來家居設想；就連在OFF-WHITE?走秀的前三天也不忘去夜店給朋友捧場，喜歡這種工作方式，酒是一定要喝的... OFF-WHITE?春夏秀的時間安排與LOUIS VUITTON屬于背靠背連打，中間沒有任何時間供Virgil Abloh喘息。今年3月份《New Yorker》發(fā)布了一篇對Virgil Abloh個人的全解析，標題直接命名：「Virgil Abloh, Menswear's Biggest Star」，我覺得用來形容Virgil Abloh十分貼切，十幾天時間橫跨多領域統(tǒng)籌工作的同時還身兼兩支時裝品牌走秀活動，這強度和壓力確實不小，「勞?！股矸葚浾鎯r實。另一方面說，Virgil Abloh這個級別的人物，工作中更多時候只是輸出想法，著實不需要干什么體力活。    作為「社交媒體教父」，Virgil Abloh自然不會忘記在IG上提前泄露一點LOUIS VUITTON新季大秀的主題設想，一只放飛空中的老花Box風箏明顯要比2019秋冬季的“白手套”有趣許多，不經(jīng)提示確實讓人摸不著頭緒。不過沒兩天LOUIS VUITTON就發(fā)布了大秀預熱短片，官方微博明確表示Virgil Abloh是再次聚焦到男孩主題 ，配合著復古短片影像中手牽紅色氣球的活潑男孩，沒錯，是法國的奇幻短片《Le ballon rouge》（紅氣球）。
《Le ballon rouge》劇照 《Le ballon rouge》上映于1956年，奇幻向，34分鐘短時長和極少的劇中對白都決定著它并非是一部晦澀難懂的文藝片：故事講述了一位小男孩碰巧撿到了只像寵物一樣，時時刻刻跟隨在他身后的紅色大氣球。氣球每天形影不離為男孩帶去快樂，但也引得周圍孩子的嫉妒，他們搶走氣球破壞給它放氣，男孩極力阻止，但也沒能改變紅氣球不斷漏氣干癟的事實。而氣球似乎對男孩的傷心情緒有所感應，全巴黎五顏六色的氣球都齊向他飛來，看見此景的男孩又開心起來，抓住線的他被氣球們帶向巴黎高空。了解完劇情就不難理解LOUIS VUITTON的主題映射了吧，很明顯Virgil Abloh就是將自己比作那位“撿到氣球的男孩”。
說了這么多題外話，那么Virgil Abloh在LOUIS VUITTON的第三部作品究竟怎么樣？首先說一下秀場，Virgil Abloh最初是想把秀置辦在巴黎圣母院，誰料一把火燒毀了原本計劃。不過最終的秀場地址Place Dauphine也不是隨便選的，看到上圖這個秀場角度沒有，一個大大的V字，有點意思。 亮色和花卉元素是Virgil Abloh從第一部LOUIS VUITTON 2018春夏作品就延續(xù)下來的設計，只不過這次色彩選用的是低飽和色，嗯，春天的顏色；花卉設計更為輕巧清新，整體表現(xiàn)可以說是在突出青春少年純真爛漫基調(diào)的同時突出服裝質(zhì)感，看上去沒那么街頭但可以穿得很街頭。配飾方面，包包是LOUIS VUITTON的硬貨，配合Virgil Abloh街頭化改造，好賣就對了；關(guān)于背風箏和背一堆包這種裝置藝術(shù)式造型，沒問題但也不驚喜，而模特一直是Virgil Abloh凸顯多元文化和價值觀的手段，這次也不例外，其中來自韓國男子組合WINNER的宋旻浩是亮點之一，亦是首位登上LOUIS VUITTON秀場的K-POP歌手。
我在看完這場秀后的第一反應想到的是周杰倫《藍色風暴》中的一句歌詞：「用觀念進行侵略」，Virgil Abloh完美演繹了“非科班出身的街頭DJ”如何在高端時尚界發(fā)聲的正確姿勢，不是順應規(guī)則，而是改變規(guī)則。Virgil Abloh靠流量和“朋友圈”搞事情是事實，但絕不是簡單的將街頭元素照搬到高級時裝上，而是與LOUIS VUITTON共同與時俱進，在新時代找到正確位置。三場秀一步步強調(diào)多元文化與年輕態(tài)，老牌時裝屋就一定要專注精英人士嗎，“孩子”們當然也得穿上高級服裝。至于一直被部分人詬病的3%設計，我倒覺得挺好，畫蛇添足把經(jīng)典改扯的例子可真不少。正如《Le ballon rouge》中抓住升空氣球的男孩一般，Virgil Abloh事業(yè)上迎來了新攀升。 SANKUANZ
Richard Avedon肖像作品《In the American West》
Red Dead: RedemptionⅡ SANKUANZ 2020春夏系列將視角聚焦到美國西部，靈感主要取材于Richard Avedon在1985年發(fā)布的肖像作品《In the American West》和R星去年重磅推出的《Red Dead: RedemptionⅡ》。一樣是通過拍攝記錄西部礦工， 酒吧女郎， 精神病患者， 屠宰工人， 賭徒， 農(nóng)場工人等人物的真實樣貌表現(xiàn)西部的殘酷現(xiàn)實；另一樣則是講述西部蠻荒時代末期，注定要被時代淘汰的鏢客們面對宿命的最后狂歡。雖說兩者的題材、視角、立意都有所不同，但不難猜想，凸顯視覺沖突、時代沖突會成為上官喆設計上的重點。 上官喆似乎沒有想著要塑造一個標準的牛仔形象，而是將諸如喇叭褲、流蘇褲等標簽式的西部元素與現(xiàn)代流行款式進行混搭，使得整體造型在具備西部牛仔形象特點的同時符合時代。 而在本季的配飾和鞋履方面同樣也有不少驚喜，圖1中的“S”形閃電戒指是SANKUANZ平面設計風格的立體化延伸，Timberland X SANKUANZ的最新聯(lián)名作品也隨秀首次亮相，雖說設計靈感是取材上季的虛擬潛水系列「DROWN 52」，但藍本6-Inch Premium Boot的戶外設定本身就挺“扣題”。 ACNE STUDIOS 我個人十分欣賞ACNE STUDIOS這種集合多種創(chuàng)意工作于一身的工作室在時裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形式，因為他們的設計往往“最單純”，沒有復雜的主題思想，取而代之的是不斷開發(fā)和定制面料，注重強化單品細節(jié)，試圖讓服裝在具備實穿性的同時擁有高級廓形。 這些出彩之處都在ACNE STUDIOS最新的2020春夏系列完美展現(xiàn)，頗具未來感的實驗性面料與傳統(tǒng)經(jīng)典服飾廓形有機結(jié)合，在看似平凡簡約的服飾中加入提升質(zhì)感紋理細節(jié)，如不對稱紐扣的重磅廓形Polo，擁有精致蕾絲包邊的半透明襯衫，使用特殊編織手法的流蘇外套和大衣。所以說想在時裝界發(fā)光發(fā)亮并非必須要什么氣勢磅礴的宏大主題或思想內(nèi)核，踏踏實實做出好看的衣服也行。 LOEWE 寬松襯衫、亮粉色睡衣長袍開場，若你確定沒有走錯秀場，那就必須承認LOEWE的2020春夏新作是Jonathan Anderson與倫敦藝術(shù)家Hilary Lloyd展開的一場充滿童趣的“夢游”之旅。 說是“夢游”并不奇怪，Jonathan Anderson將成年人都包裝成了穿著djellaba和shalwar kameez形態(tài)服裝的“流浪者”，讓他們穿梭在由Hilary Lloyd打造的多媒體視覺空間中，而懸掛在高大金屬桿上的多媒體熒幕似乎是城市面貌映射，流浪者們試圖逃離現(xiàn)實世界。djellaba和shalwar kameez其實是分別來自摩洛哥和中、南亞地區(qū)的傳統(tǒng)民族服飾，融合地方工藝也是LOEWE 2020春夏的一大亮點，如孟加拉手工刺繡的紅白棉，布基納法索特有的靛藍編織布，日本細膩的亞麻牛仔布等。 除了這些充滿幻想和民族風情的元素外，Jonathan Anderson同樣有回歸品牌本身的設計，在他眼中的LOEWE其實更是一家來自西班牙的皮具品牌，諸如羅馬涼鞋、軟皮鞋、帆布鞋、一腳蹬皮鞋和一系列皮革包飾都在秀場中占據(jù)大量鏡頭，其中我覺得最靈性還是要屬皮質(zhì)的大象手機殼，一看就是爆款。 DIOR MEN
經(jīng)歷過raymond pettibon、KAWS、Hajime Sorayama三位不同領域藝術(shù)家合作之后，當?shù)弥舜蜠IOR男裝2020春夏大秀的T臺布景是交給美國藝術(shù)家Daniel Arsham時，我個人是沒那么驚喜的，就好似早已接受了Kim Jones為DIOR男裝開啟的與多元藝術(shù)合作的設定一般，反倒是如果沒有藝術(shù)家出現(xiàn)還會覺得少點東西。
Daniel Arsham 而正如各位所看到的，整個秀場全然被Daniel Arsham渲染成亮粉色，T臺上鋪滿了呈漸變效果粉色軟沙，4座3米高的DIOR字母雕像交錯立于秀場中間，高度破壞的巖石殘垣內(nèi)部鑲嵌了不同種類的水晶，這其實是Daniel Arsham獨特的藝術(shù)風格，通過破壞手段營造出“考古文物”的感覺。 據(jù)說為制作這場秀，Kim Jones和Daniel Arsham都在Christian Dior從前的辦公室里泡了很久，Daniel Arsham是為了設計秀場找靈感，而Kim Jones則是為了找尋屬于高級女裝的記憶，并將它們加入到男裝設計中，如上圖的對角緞面腰帶，還有John Galliano在DIOR時期的報紙印刷設計。 Kim Jones當然不會少了屬于這個時代的元素：有Yoon Ahn專為秀設計的胸針項鏈；與Alyx合作的安全扣腰帶繼續(xù)露出；和Rimowa聯(lián)名的硬殼背包，手提箱，手拿包，挎包，化妝盒全套呈現(xiàn)；還有繼續(xù)翻新的馬鞍包和透明運動鞋...最后只想說一句，Kim Jones是真的會賺錢，Rimowa整個系列應該都會被搶。 Yohji Yamamoto 瀟灑流暢的中性剪裁，印花涂鴉，褪了色的人像照片，還有標志性的「黑」，這些經(jīng)典元素年年出天天看，即便每一件拿出來都是狠貨，但看了這么些年也都覺得像是“基本款”。當然我不是說Yohji Yamamoto設計不用心或者靈感匱乏，而是他早已在人們心中根深蒂固下一個完成度極高且難以逾越推翻的美學形象，這對于設計師而言，是一項艱難偉大的個人成就。而在設計美學之外，Yohji Yamamoto 2020春夏作品再一次向環(huán)境問題發(fā)聲，「地球?qū)兊茂偪?，真的很瘋狂。我擔心地球會滅亡。?/p>
最后希望老爺子能像關(guān)注地球環(huán)境一樣，關(guān)心關(guān)心自己身體，愿他健康長壽。 COMME des GAR?ONS Homme Plus
同樣是探索中性服飾，Rei Kawakubo的手法似乎更激進一點，在男裝秀上將模特們打扮成了“女士”，而這樣的做法正是向英國文學作家、評論家Adeline Virginia Woolf取材，以她在1928年發(fā)表的長篇小說《Orlando》為靈感來源。小說描寫了主角Orlando從16世紀的男性到20世紀女性歷時400年的奇幻經(jīng)歷，借其雙重人格下的個人價值實現(xiàn)來反對和抨擊無限夸大女性與男性差異的固化思想，所以在此次作品中我們能直觀感受到Rei Kawakubo夾雜在男裝中的女性力量。
這段時間，Rei Kawakubo還在為作曲家Olga Neuwirth準備演出服裝，這里單獨拿出來提一嘴是因為它并非是一場普通演出，Olga Neuwirth是150年來第一位受維也納國家歌劇院委托的女性作曲家，所以COMME des GAR?ONS Homme Plus可以看作是Rei Kawakubo在面對今年12月份“重大考試”前的一次練習。 Rei Kawakubo在傳統(tǒng)男裝中加入了大量的女裝元素，如長裙、連衣裙、褶皺燈籠袖與短身西裝外套混搭，襯衫的腹部鏤空，褲擺褶邊大膽沖破性別屏障，如果說Yohji Yamamoto的中性剪裁是在表達一種男女平衡，那么Rei Kawakubo則是在男性群體中強調(diào)女性力量。秀場鞋履方面同樣值得關(guān)注，與NIKE全新聯(lián)名的AIR MAX 95，調(diào)性和Shox TL差不多，肯定是發(fā)售時國內(nèi)必搶的鞋款。 TAKAHIROMIYASHITATheSoloist Takahiro Miyashita近兩年的作品一直喜歡讓模特戴面罩搞神秘，今次終于褪下了面具，但服裝本身依舊讓人模糊，難以捉摸。黑色毛氈消防帽，古老警察帽，賽馬帽，宛如出征士兵的綁腿裝飾，金線點綴的騎兵外套等元素都在暗示Takahiro Miyashita的設計靈感是來自拿破侖凱旋時期，但當襯衫翻領與領帶結(jié)合而成的精致領結(jié)，無袖式的兜肚襯衫以及美國原住民風格腰帶與之混搭后，軍事感全無，取而代之的則是一支充滿想象力的制服景觀。 有趣的是今次的TAKAHIROMIYASHITATheSoloist沒有營造令人毛骨悚然的陰郁氣氛，邀請來制作秀場音樂的英國樂團Spiritualized本來是專業(yè)制作迷幻搖滾的，非常適合之前TAKAHIROMIYASHITATheSoloist的風格，但他們此次專為秀場表演的卻是輕柔舒展的柔情曲目，確實有點在意料之外。鞋履方面同樣注目，3月釋出的Converse X TAKAHIROMIYASHITATheSoloIst.暗黑籃球鞋ERX 260 Hi在本次也出現(xiàn)了純白色版本，相信不久之后就會與大家見面。 Rick Owens
今年的Rick Owens 2020春夏大秀主題名為「Tecuatl」，是Rick Owens墨西哥祖母的娘家姓。Rick Owens出生于加利福尼亞，父親是盎格魯而母親則是墨西哥本地人，所以聚焦墨西哥算是一種追本溯源。此次秀場選址依舊是巴黎東京宮，背景音樂則是由墨西哥音樂家呈現(xiàn)，表演形式則是用傳統(tǒng)Nahuatl Aztec語言吟誦某種咒語，嗯，這種宗教感很Rick Owens。話說近幾個月Rick Owens和妻子Michele Lamy多次在IG和微博上鋪去游覽墨西哥名勝古跡的旅游照，原來是去當?shù)乜疾煳侦`感去了。
就最近一年來，我不止一次聽到類似“Rick Owens變了”，“Rick Owens怎么更商業(yè)了”，“Rick Owens再也不先鋒了，甚至都不黑了”的言論，很多人都覺得Rick Owens制作更多實穿甚至街頭化的設計是為響應市場而做出商業(yè)妥協(xié)，但事實上，最近兩年的Rick Owens展示出了跳脫出刻板形象真正的高水平。
Larry LeGaspi為Labelle設計的演出服
Larry LeGaspi為Kiss設計的黑色緊身衣和舞臺鞋 其中最具代表性的就是今年年初發(fā)表的2019秋冬季，很多人對Rick Owens的致敬對象Larry Legaspi不知所云（在Rick Owens走秀前也確實沒幾個人知道），Larry Legaspi是一位服裝設計師，活躍在那個數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)還不夠發(fā)達的上世紀70、80年代，信息閉塞讓這位成就如Labelle、Kiss、Grace Jones等靈魂樂團歌手的天才設計師無人所知，而現(xiàn)實是曾經(jīng)那些改變過時裝史的無名設計師如今依舊存在。 Rick Owens 2020春夏季度整體上是實穿的，而且向越來越實穿的方向繼續(xù)發(fā)展，不少元素是往季延續(xù)下來的，像拉鏈束腿褲，拼色牛仔褲，棉質(zhì)拼接夾克，皮衣風衣基本都沒有什么駕馭門檻，即便是有點難駕馭但其實非?；鸨膶捦壤妊澞阋惨欢〞谖磥淼母本€DRKSHDW中看到“收斂縮水”版。當然也會出現(xiàn)些意料之中的奇怪設計，比如纏繞著一團“亂麻”的羊毛運動褲，雖然這團雜亂無章的線會引起某些人的身體不適，但亦卻是本次秀中極為亮眼的視覺核心。 Rick Owens標志性的背心T恤年年春夏都做，從而導致你不點開大圖很難發(fā)現(xiàn)這是與Champion的合作款。這里說個有趣的細節(jié)，因為Rick Owens本人酷愛健身同時又非常喜歡穿背心，所以Rick Owens秀中的模特多瘦都可以，但唯獨穿背心的走秀模特必須要找有點“訓練痕跡”的，身材最好能和Rick Owens一模一樣。這也是為什么Rick Owens的很多單品都要有些肌肉的穿才好看。 鞋履方面亮點真心不少，致敬Larry LeGaspi設計的高跟鞋就不說了，非死忠粉無力駕馭。方才所指的視覺核心在這里再次體現(xiàn)，“亂麻”式鞋帶系統(tǒng)非常吸引人眼球。Rick Owens與Veja再度聯(lián)名的老爹鞋值得關(guān)注，而高筒靴款上的復雜鞋帶編織其實是前幾季中五芒星鞋款的進階版本，說實話這個設計是影響到一些品牌的...對吧？ OFF-WHITE? 不用我多介紹各位也能很明顯看出Virgil Abloh是和涂鴉藝術(shù)家Futura完成了絕大部分的服裝設計。其實就當下的市場環(huán)境而言，潮流玩家們關(guān)注OFF-WHITE?的似乎不是它的衣服，而是服裝之外的多元聯(lián)名作品，就比如出現(xiàn)在秀場之上的NIKE X OFF-WHITE? DUNK SB LOW，勢必又會在球鞋市場掀起一陣腥風血雨。
Virgil Abloh的3%手法還真快準狠，THE TEN唯獨落下Dunk沒做，這次明明白白的給安排上，鞋帶設計很Virgil，這鞋應該不會出任何意外，必貴。
插嘴，LOUIS VUITTON謝幕時Virgil Abloh穿的是江湖上失傳已久的Rick Owens“大耐克”，如果這雙鞋真的和Nike搞點什么東西出來，最后的效果會很恐怖... RAF SIMONS
RAF SIMONS就是Raf Simons本人的舒適區(qū)，離開Calvin Klein的他無需再為任何老板服務與妥協(xié)，完全自由的Raf Simons現(xiàn)在只會為自己發(fā)聲。秀場中被黑色塑料袋包裹住的辦公椅是在諷刺美國的企業(yè)文化，而背景音樂中不斷發(fā)出的「Big lie...media America, corporate America...fascist America.」更是對美國的直接控訴，加上STONE(D) AMERICA，MY OWN PRIVATE ANTWERP這樣不斷穿插在服飾設計中的Slogan，即便是Raf Simons在秀后拒絕做任何評價和解釋，他想在秀中所傳達出的信息想必大家都是懂的。嗯，玩法很街頭。 而說回服裝本身，街頭和朋克元素明顯，闊身設計依舊讓服裝具備極強的實穿性。而除了Tee恤，夾克，風衣，西裝外套這些Raf定番外，Raf Simons還設計出不少印有「RS-LAB」Logo的實驗室大衣、及膝長袍、橡膠手套與橡膠靴，整體來說穩(wěn)中帶騷，核心競爭力是不太挑人，你看那騷中帶騷的Saint Laurent可不是誰都能穿的。 sacai sacai 2020春夏系列是Chitose Abe以1998年上映的美國喜劇電影《The Big Lebowski》中的角色Dude為靈感設計打造的，我們熟知的解構(gòu)，重構(gòu)，拼接，堆疊，混搭元素風格都在這場秀中繼續(xù)被放大詮釋。 無論男裝女裝，所有服飾都遵循著闊身設計思路，這算是sacai一直貫徹的風格特點，畢竟太修身很難做層次。重點是本次sacai的的軍事系列，沒有亮色圖案點綴或者標志性的拼接，僅僅靠剪裁廓形和不同綠色的混搭呈現(xiàn)出簡約又復雜的效果，男的穿上硬氣，女的穿上英氣，這一軍事系列是近期最佳，沒有之一。
鞋履部分，sacai X NIKE LD Waffle的全新黑色款釋出，如果之前的紅橙黃綠拼色設計你覺得太浮夸或者沒搶到，這雙真可以沖起來。彩色的并不是我的菜，所以我直接沒買，這雙簡單的黑白，我個人怕是也要沖一波。 CELINE 巴黎時裝周的最后一場大秀由Hedi Slimane主理的CELINE呈現(xiàn)，以上世紀70年代的復古情懷和搖滾元素為靈感藍本，窄身西裝，水洗高腰牛仔，短身皮夾克，尖頭鞋，喇叭褲，還有經(jīng)典重現(xiàn)的Teddy Jacket....不用多說，又是似曾相識，但誰又能想到CELINE會有一天成為披頭士。 事實上自Hedi Slimane出任CELINE創(chuàng)意總監(jiān)以來，爭議聲一直就沒斷過，這無可厚非，畢竟曾經(jīng)的創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo的個人風格同樣強烈，原先粉絲看到自己鐘愛的品牌風格大變抗議兩聲完全是情理之中，而要說誰掌管的CELINE更勝一籌，市場反饋和銷量會給出答案。 至于CELINE是不是和Saint Laurent太像，以及Hedi Slimane的作品缺乏新意的問題，我覺得Hedi Slimane去任何牌子這么做我都可以接受，但偏偏就是CELINE不行，當時知道CELINE要出男裝時候我無比期待，目前我面無表情。
結(jié)語 UNDERCOVER，無。 - 主編：小科 編輯：小鐵 -
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