馬里博爾：愛酒者造訪斯洛文尼亞不容錯過的一站

qccty 2019-07-10

展開全文

從匈牙利西部邊境的肖普朗出發(fā)，經(jīng)奧地利進入斯洛文尼亞，抵達該國第二大城市馬里博爾。雖從北到南跨越三個國家，但駕車僅需兩個多小時。這也是一次跨越緯度的葡萄酒之旅。起點的肖普朗，是匈牙利最著名的葡萄酒產區(qū)之一，相比幾乎同一緯度的匈牙利東北部城市托考伊，名氣和品質略遜一籌——托考伊的貴腐葡萄酒，可說是世界上最好的。

行程終點的馬里博爾呢？如果也為它找一個同緯度的城市作為參照，我會選擇法國的波爾多。

斯洛文尼亞這個彈丸小國，劃分出多個葡萄酒產區(qū)。豐沛陽光和溫暖氣候是標配，不同地貌帶來不同特色，馬里博爾則是愛酒者造訪斯洛文尼亞不容錯過的一站。

馬里博爾沿河有大量酒窖和小酒莊。

在產酒區(qū)自駕，平整的鄉(xiāng)間公路、漫山遍野的葡萄田，還有擁有童話建筑的小村鎮(zhèn)，似乎是標配。但在馬里博爾，你得先背道而馳，前往城市中心。因為，世界上現(xiàn)存最古老的葡萄藤就在那里。

不要迫不及待地去看那株葡萄藤，先去馬里博爾主廣場晃悠一圈。這個于1315年便有記載、與城市最主要商業(yè)街組合成勺子形狀的精致廣場，有一排相當不錯的餐廳，一間間吃過去總不會有錯。至于葡萄酒，由侍應推薦即可，同樣不會有錯。

如果從大產區(qū)的概念來說，馬里博爾屬于波德拉維大區(qū)（Podravje），也有一些波薩維（Posavje）的品種。與西部的地中海氣候不同，這里是典型的大陸氣候，加上山區(qū)遮擋，夏天炎熱干燥，冬天相當溫和。波德拉維產區(qū)的葡萄園，種植最集中之地便是馬里博爾周邊地區(qū)，沿德拉瓦河散落。據(jù)考證，一千萬年前，這一帶還是大海，干涸而成今日的盆地后，遍布小而平緩的山丘，土壤礦物質含量豐富，非碳酸鹽的巖石也常見，因此以晚收白葡萄酒聞名。

馬里博爾河岸

雖號稱斯洛文尼亞第二大城市，但馬里博爾常住人口僅僅十萬出頭。餐廳侍應推薦的當?shù)禺a葡萄酒可謂五花八門，來自大大小小不同酒莊，葡萄品種脫不開雷司令、瓊瑤漿（在當?shù)亟凶鯰raminec）和米勒-圖高（在當?shù)亟凶鯮izvanec）。

當你問侍應如何去“瞻仰”那棵世界上最古老的葡萄藤時，侍應會告訴你走出廣場，向德拉瓦河邊走，沿河而行，很快就可見到。

在這小小的老城里，一切都彼此靠近。喧囂的廣場與德拉瓦河畔之間，僅僅隔著不足百米的小路。河畔遍布咖啡廳和小酒莊，相比精致的廣場，這里略顯陳舊，偶爾可見破敗的廢棄建筑，但同樣富有生活氣息。

馬里博爾廣場

世界上最古老的葡萄藤，就在其中一棟建筑的外墻上。2004年，這株枝蔓長達15米、已生長四百多年的葡萄藤被列入吉尼斯世界紀錄大全。

它曾見證奧斯曼帝國的入侵、拿破侖軍隊的占領，經(jīng)歷19世紀的歐洲葡萄園大瘟疫，也曾見證兩次世界大戰(zhàn)和冷戰(zhàn)歲月。時至今日，每逢夏末，它仍有果實結出，以之釀造的紅葡萄酒名為“黑色天鵝絨”。

2007年，葡萄藤背后的建筑里，開設了“老葡萄酒屋”，既賣酒，也作為博物館之用。但別想喝到最古老葡萄藤的果實所釀造的葡萄酒，它每年僅結三五十公斤葡萄，所釀的葡萄酒全部裝入250毫升規(guī)格的小瓶里，產量僅一百瓶左右，被贈送者個個顯赫，比如克林頓、阿諾德·施瓦辛格、羅馬教皇和日本天皇。

這株如今看來依然茂盛的葡萄藤，牢牢附在墻上，向兩側生長。如果你去過奧地利格拉茨的斯塔耶斯卡省博物館，就會看到一幅有關馬里博爾葡萄藤的畫作，大概誕生于1657-1681年間。那時，葡萄藤比現(xiàn)在茂密得多，而它所依附的建筑，則與先進差別不大。

世界上最古老葡萄藤牢牢攀在墻上

喝不到馬里博爾最老葡萄藤所出產的葡萄酒，不等于會錯過所有老藤酒。即使在超市里，也能偶爾碰上標注“Old Vine”的葡萄酒，即老藤葡萄酒。當然，如果是法語，那就是Vieilles Vignes，德國則為Alte Reben，西班牙語是 Vias Viejas，在意大利則是Antico Vitigno。

其實，歐洲雖有悠久釀酒史，但老藤不多，這既因天災，也因人禍。先說天災。19世紀70年代，根瘤蚜蟲害席卷歐洲，大量葡萄園毀于一旦，眾多酒莊遭遇沒頂之災。倒是澳大利亞和美國等新世界國家，因未遭其害，反倒有不少百年以上的老藤。

至于人禍，這就得怪某些人的目光短淺了。意大利和西班牙等國家都曾有過大規(guī)模的“葡萄藤拔除”行動，這是為了控制葡萄供給。因為一般來說，葡萄藤“年齡”越大，產量也會隨之下降，為了保持產量穩(wěn)定，不少葡萄園會每隔二三十年就拔除老藤。這種行為一旦大面積化，就會人為造成老藤的稀有。