相比于佛羅倫薩，我更喜歡徐志摩詩歌中的名字：翡冷翠。

5月12日一早從克羅地亞斯普利特飛羅馬，然后轉火車來到文藝復興之都翡冷翠，出中央火車站步行十幾分鐘就到了預訂的公寓。房間在頂層，露臺上有沙發(fā)茶幾，有肉肉鮮花和葡萄，能看到教堂圓頂，視野極佳。泡上龍井，看風吹花動、云卷云舒，就一個字：舒服！

下樓出門不遠就是中央市場，二層集中了各色餐食，很像大學的風味餐廳。雖然不是飯點，人還是很多，正在直播歐洲杯，懸掛了不少大屏幕電視，各個角度都能看到。第一頓正餐就在這里解決了。

出市場，沒幾步就到了圣母百花大教堂，云層變厚，天氣陰沉，看到大教堂第一眼真是有點失望，這，也太土豪了，原來國內土豪往別墅外墻貼瓷磚是跟這學來的。仔細看過，查了資料，原來教堂并不是外立面貼的大理石，而是用大理石砌的，旁邊的喬托鐘樓才是貼的大理石面。人家是真土豪！

穿過市政廣場，溜達著就到阿諾河邊了，老橋很樸素，但非常上相。尤以那些突出來的凹凸不平的有些凌亂的屋面最有味道。這橋要在北京，估計那些突出來的部分這會早被當做違章建筑給鏟平了。整齊劃一固然是一種美，而更多的美其實是在不完美的歲月痕跡中體現(xiàn)出來的。

走上橋才知道其實它并不是一座廊橋，只是在寬闊的橋面兩側蓋了兩排房子。如今主要面向游客銷售珠寶為主。

陰風陣陣，這個夏天凍得夠嗆，原以為到了意大利天會暖和。游客們大都穿得比較單薄，當?shù)厝丝墒侵渲?，剛才廣場上演奏的管樂隊個個都穿著羽絨服。據說今年天氣異常，氣溫偏低。

天冷就想吃點熱乎的，好在中央市場附近有好幾家中國超市，各種食材調料一應俱全，索性回家涮火鍋。反正要在這里住三天，天好了慢慢逛。

第二天坐火車去了附近的西耶那，依舊陰天，好在西耶那沒有讓人失望。

傍晚時分步行三十分鐘來到城市東南的小山上的米開朗基羅廣場，廣場中央安放著米開朗基羅《大衛(wèi)》的復制品。這里是黃昏時分眺望佛羅倫薩老城區(qū)和圣母大教堂的圓頂?shù)慕^佳位置，可惜天公不作美，風很大，還下起了雨，不知托斯卡納的艷陽跑去哪里了。

第三天終于來了好天氣

太陽一出來，翡冷翠就露出了她璀璨的光芒

陽光下，老橋煥發(fā)出迷人的光彩

佛羅倫薩是著名的世界藝術之都，歐洲文藝復興運動的發(fā)祥地，珍藏了拉斐爾、提香、魯本斯、卡拉瓦喬、米開朗基羅、波提切利等人杰作的UFFIZI美術館是不應該錯過的。因為預先沒有定票，只能在開門前排隊等現(xiàn)場票。好在還沒有到旺季，半個多小時就進去了。

人不算多，展廳寬敞明亮，達·芬奇的《三博士來拜》、米開朗琪羅的《圣家族》、波提切利的《春》《維納斯的誕生》、提香的《烏爾比諾的維納斯》、拉斐爾的自畫像等很多教科書上的名畫原作都可以在這里看到。如此豐富的藏品對于我這個門外漢來講實在是有點頭暈，好比面對一桌全是硬菜的大餐，很難一下消受。倒是走廊邊的摳腳大仙，惟妙惟肖，提神醒腦。

提起文藝復興，說到佛羅倫薩，就不能不說美第奇家族。不僅僅是藏品，UFFIZI美術館本身也是美第奇家族的遺產。統(tǒng)治了佛羅倫薩300多年的美第奇家族修建教堂及公共設施，獎掖文化，網羅并資助藝術家，收藏圖書、手稿并對公眾開放，廣泛涉及詩歌、繪畫、雕刻、建筑、音樂、歷史、哲學、政治理論等各個領域……我們不能說，沒有美第奇家族就沒有意大利文藝復興，但沒有美第奇家族，意大利文藝復興肯定不是今天我們所看到和理解的面貌。說到底，西歐近代三大思想解放運動文藝復興、宗教改革與啟蒙運動，根源是歐洲資產階級的興起。

從美術館看到的圣母百花大教堂的穹頂和舊宮上的塔樓

美術館頂樓的露天咖啡館有著絕佳的視野

從美術館看老橋

出了烏菲齊美術館，過河來到了卡爾米內圣母大殿。大殿附屬的一個叫做布蘭卡契禮拜堂（Capella dei Brancacci）的小禮拜堂被藝術評論家稱為“佛羅倫薩的西斯廷”，保存有馬薩喬的壁畫。其中《繳納圣殿稅》被譽為馬薩喬最杰出的作品。除了畫技本身，更在于馬薩喬創(chuàng)造出了一種全新的三幅連環(huán)畫的繪畫形式。馬薩喬是文藝復興早期最重要的畫家之一，也是文藝復興時期最重要的繪畫技法——透視法的發(fā)明人。他的繪畫理念影響了包括達芬奇、拉斐爾在內的幾乎所有文藝復興畫家。

遺憾的是小禮拜堂今天不對外開放。在廣場上享受托斯卡納艷陽也是不錯的選擇。

皮蒂宮門前在排隊，百花圣母大教堂在排隊。全市共有40所博物館和美術館，60多所宮殿及許許多多的大小教堂，收藏著大量的優(yōu)秀藝術品和珍貴文物，仔細看下來沒有一周時間是不夠的。相比于排隊，我更愿意在老城里四處溜達。

中午時分，神殿前的小廣場十分熱鬧，露天集市不僅有鮮花水果，還有服裝鞋帽，夫人居然在這里買到了自己心儀的裙子。

噴泉邊，四個中年男子喝著酒聊得熱火朝天

另一邊，一個老頭在泡四個老太太

市區(qū)仍保持古羅馬時期的格局，文藝復興后，佛羅倫薩并沒有進一步發(fā)展成巴黎或者米蘭那樣的現(xiàn)代化大都市。它就像完成了自己的歷史使命一樣，完整保留下了文藝復興時代的面貌，為懷念那段黃金時期提供了一個夢幻王國。今天你看到的街景和數(shù)百年前那些文藝巨匠們看到的并無二致。

一不留神，就到了但丁故居前

午睡后決定前往學院美術館碰碰運氣，那里 藏 有米開朗基羅的名作——大衛(wèi)像。剛轉過街口就放棄了，長長的隊伍已經排到另一條街角了。其實市政廳廣場就有大衛(wèi)像的復制品。

佛羅倫薩美術學院始創(chuàng)于1339年是世界第一所美術學院，被稱為世界美術學院之母，四大美術學院之首。這里的學生們每天與大師名作相伴，真是幸福。

大學附近的廣場上鮮花盛開，意大利語佛羅倫薩的意思就是“百花之城”

網上說佛羅倫薩街頭，會有一些黑人拿著彩色的繩子，往你的手上系。嘴里說著這是本地人對游客的祝福，不要錢，但事后不給他們個10~20歐就打發(fā)不走。這次倒是沒有碰到。估計是警察加強了管理，圣母大教堂前每天都有警察。如果說意大利人衣著打扮全球第二，估計沒有國家敢說第一，就連身著警服的警察都是那么英俊妖嬈，大教堂前一位女警實在太漂亮，不停滴有游客過去想拍合影，都被冷酷地拒絕了。大學附近更是布滿了警察，估計是有任務，看樣子像是有大人物要來。

最美的還是圣母百花大教堂的穹頂，不論從哪個方向看。

我一直認為佛羅倫薩譯作“翡冷翠”更顯優(yōu)美，不僅音似，而且意達。當你站在夕陽下的圣母百花大教堂前，那黃色的穹頂不就是翡，綠紋大理石不就是翠么。

當然，將這座文藝復興之都比作光彩奪目的翡翠毫不為過，它憑借文藝復興的契機，成為帶領歐洲走出中世紀，走向現(xiàn)代社會的前沿陣地。

這里曾匯聚了達·芬奇、但丁、拉斐爾、米開朗基羅、多納泰羅、喬托、莫迪利阿尼、提香、薄伽丘、彼德拉克、瓦薩里、馬基亞維利等眾多大師巨匠，創(chuàng)造了大量閃耀著文藝復興時代光芒的建筑、雕塑和繪畫作品，但丁的詩魂、達．芬奇的畫魂、十日談的余音，仍在佛羅倫薩上空飄蕩，他們從未遠去，他們的作品以及濃郁的文化氛圍讓這里依舊煜煜生輝、朝氣蓬勃。