射洪，四川中部一個不大的縣城。一提沱牌酒，沒人不知。然而，這里卻是唐代著名詩人、連李白杜甫都只能望其項背的陳子昂的故里，而且杜甫甚至親自前往陳子昂的家鄉(xiāng)拜謁這位詩壇前輩，并在多處留下詩文墨跡……感觸之下，本游記走走“文藝”線，傳說與神話疊加，感慨與感悟齊飛，故文字量較多。為防您閱讀疲勞，先拋“干貨”！游記涉及景點簡要攻略如下——

        金華山（含1500年歷史的金華山道觀、陳子昂讀書臺）：位于四川省遂寧市射洪縣城北20余公里處，自駕經綿（陽）遂（寧）高速至金華鎮(zhèn)出口，或沿S205可達。
門票：5元（良心價哦）；停車費：10元。游覽時間：2小時左右。

        陳子昂文化廣場：位于射洪縣，門票：無。游覽時間：15分鐘。
        兜率寺、懷桂寺：位于射洪縣金華鎮(zhèn)內，為明代寺廟。門票：無。游覽時間：30分鐘。

正文開始——
        不得不佩服現代廣告的傳播作用，上世紀90年代始，一句“悠悠歲月酒，滴滴沱牌情”從電視到報紙、路牌，從城市到鄉(xiāng)村，鋪天蓋地而來，深深扎根于大眾的腦海之中。如今，近30年過去了，聞之、睹之依然會令無數人想起沱牌酒來。
        沱牌酒產自四川盆地中部的遂寧市射洪縣，地處涪江上游的射洪，與成都、重慶兩大西南重鎮(zhèn)距離都在200公里以內。也許是因為沱牌酒業(yè)帶動的緣故，在遂寧市所轄縣區(qū)中，射洪一直屬經濟發(fā)展最好的地區(qū)。
        好山好水出好酒的射洪，當然也出好人名仕，其中最為人們傳頌的便是開初唐一代詩風的著名詩人陳子昂了。如果說在李白杜甫盛名之下，你對陳子昂這個名字或其作品還不是很熟悉，那么“前不見古人，后不見來者。念天地之悠悠，獨愴然而涕下！”這首流傳千古的《登幽州臺歌》中的名句肯定記得吧？它的作者正是陳子昂。
        由此，我更有理由相信，一度被稱為白酒最精典廣告的“悠悠歲月酒，滴滴沱牌酒”中的“悠您”二字，正是取自這位射洪名仕的《登幽州臺歌》。

        不妨簡單科普一下，陳子昂：字伯玉，公元658年出生于射洪武東山下一個庶族地主家庭。是唐詩革新的前驅者，其存世的100余首詩對唐代詩歌影響巨大，被李白和杜甫分別譽為“麟鳳”、“雄才”，白居易甚至把他與杜甫并提“杜甫陳子昂，才名括天下”。 韓愈贊曰：“國朝盛文章，子昂始高蹈?！?br/>        當然，陳子昂也并非天生的天才，他曾經也是個問題少年，因家境富裕，十六七幾至成年了仍是一個任俠放縱的“浪蕩公子”。幸得一位叫孟五車的老師管教而發(fā)奮攻讀，24歲中進士，因《諫靈駕入京書》為武則天所贊賞，官拜右拾遺。然而令人惋惜的是，因“逆黨”反對武后受株連下獄，26歲、36歲時兩次充軍邊塞，38歲辭官還鄉(xiāng)，卻遭縣令迫害，冤死獄中……
        成績斐然卻懷才不遇、一生坎坷的陳子昂長得什么樣？不得而知，也好。我們完全可以用自己的想象力去塑造他的形象。這里提供一幅連環(huán)畫，僅供參考。畫中長眉濃須，剛直不阿，卻難掩落魂魄的形象。的確，陳子昂命運悲戚，與晚生其50年的杜甫命運相似，所以從這幅畫中很容易看出點杜甫（畫作）的影子來。

▼著名畫家聶秀公的連環(huán)畫《陳子昂》封面，2008年第1版。

02子昂文化廣場：小城名片

        在射洪縣城，有一個以陳子昂名字命名的文化廣場，廣場的兩端分別是陳子昂塑像和一個巨型仿古青銅酒樽。前者是射洪悠久歷史與厚重文化的象征，后者則是射洪以沱牌酒為代表的酒文化的象征。毫無疑問，陳子昂與沱牌酒成了射洪縣的兩張響亮的名片！

        頭戴羽冠手拿紙扇的陳子昂目視前方，意氣風發(fā)，身后的石壁上鐫刻著他的代表作：《登幽州臺歌》。

        塑像兩旁的綠化帶里，分別是陳子昂的生平簡介和他著名的《感遇三十八首》。
《感遇詩三十八首》雖然創(chuàng)作于不同時期，各篇所敘所悟各異，但大都緊扣時事，針對性極強，后世廣為流傳。在專家們看來，這是一組富有現實意義的組詩作品，既有陳子昂對腐敗統(tǒng)治的抨擊，也有對勞動人民苦難的同情，以及自己壯志難酬、理想破滅的憤懣與憂傷。

        陳子昂因《登幽州臺歌》為代表的詩作而載入史冊。實際上，幽州非射洪而是今北京市，幽州臺即黃金臺，又稱薊北樓，故址在今北京市大興縣。不過，在南北朝西魏時期置縣的射洪縣也是歷史悠久的古蜀之地，始為射江縣，因其境內有射江而得名。后于北周才改名射洪縣。
老話說得好，酒香不怕巷子深，藏在川中腹地的射洪因沱牌酒而逐漸為世人所知。如今交通便利、資訊發(fā)達，更是酒香引來八方客，而當地人則更是以此為傲。

        縣城的陳子昂文化廣場，是附近一些上了年紀的射洪人休閑的好地方，一年四季、一天到晚都人群不斷。也許，他們剛剛在家或在飯店喝過沱牌酒來這里散步消食、會友聊天；或者，無所事事地轉悠一陣之后，再回家去弄幾個小菜喝上幾口沱牌酒……悠閑而舒適的小城生活，真的很安逸噻！

03金華鎮(zhèn)：明代兩寺藏深巷

        酒是好酒啊，但我們顯然不是被沱牌酒香吸引而來的。我們好歹是個讀書人，是慕陳子昂先生之名而來射洪。所以，在陳子昂文化廣場上對安逸的射洪人一番羨慕之后，便離開縣城去金華山風景區(qū)探訪陳子昂當年的讀書臺舊址。

        快到金華鎮(zhèn)時，一座古樸的牌樓聳立在路旁，上書“陳子昂故里”五個大字。陳子昂的塑像背倚青山而立，姿態(tài)與縣城廣場上的那座塑像一模一樣。
        這是金華山的前山牌樓，始建于唐朝永徽年間（650—655年），后因地基下陷而毀損?，F在的牌樓建于1994年。

        在射洪縣，如果說沱牌鎮(zhèn)因酒而興而成為全縣一大重鎮(zhèn)的話。那么金華鎮(zhèn)，則以其厚重的歷史與文化底蘊同樣是射洪縣的一個名鎮(zhèn)。自南北朝時起到公元1950年1月，金華鎮(zhèn)一直是射江縣（北周改名射洪縣）縣府所在地，歷時1400多年，也是厲害了！
        因此，當我們沿205省道駕車從金華鎮(zhèn)穿過時，特意驅離主街道，駛入里面的小街巷。擇一寬敞處停下車，步行融入人群，去觸摸一下這個小鎮(zhèn)的歷史脈搏。

        小街十分狹窄，兩旁的建筑多以低矮的老屋為主，顯然都是頗有年頭的了。但這并不影響小鎮(zhèn)居民的生活，上了歲數的老人家搬個小椅子，在早春的陽光下曬著溫暖的太陽，安逸并滿足。而在我看來，屋檐下晾曬的一排臘肉倒是自成一景，在陽光下滲著一層淺淺的亮油，引人垂涎。

        在兩條小巷的交叉路口，一座側墻上寫著一個大 “拆”字的破舊的老房子，與一輛裝飾一新的婚車、一個坐輪椅的老人，組成了一幅奇妙的畫面。瞬間，我腦海中跳出了一組詞語：過去、現在和未來……實際上，我觀察這個畫面的重點并不在此，而是電線桿上的那塊牌子，上面寫著“兜率寺”三個字。好奇心頓生，遂按箭頭所示轉向旁邊，去探尋其中的奧秘。

        不看不知道，一看真奇妙！原來，位于金華鎮(zhèn)水洞街的這座兜率寺并不簡單，它始建于明代景泰年間，清康熙十六年(1677)重修，如今是省級文保單位。

        兜率乃佛家用語，“妙足、知足”之義。公元763年，一代詩圣杜甫曾兩至兜率寺，并留下了《上兜率寺》和《望兜率寺》兩首詩作。如今寺門左側墻上錄有其中的一首《上兜率寺》：“兜率知名寺，真如會法堂。江山有巴蜀，棟宇自齊梁。庾信哀雖久，周颙好不忘。白牛車遠近，且欲上慈航?！?/p>

        大雄寶殿建于明代，整個兜率寺雖然被民房所圍，占地面積不大。但正所謂“廟小乾坤大”，一千多年的歷史，也為兜率寺留下了一些珍稀寶藏。藏經樓上便有多本年代久遠、世所罕見的折疊本經書……

        一位當地人告訴我說，墻外這座民居曾經也是寺里的一部分，地下埋藏著一個比兜率寺的歷史還悠久的煙霞井。傳說煙霞井直通龍宮，為防海水倒灌淹沒了金華，而被人用大鐵鍋蓋住井口填埋了。

        在金華鎮(zhèn)上行走，也許一不小心就會踩著一段歷史。就在我們離開兜率寺，從另一條巷子往回走的時候，竟然看見一座“懷桂寺”。明媚的陽光下，黃色的外墻十分醒目。

        建于明弘年間的懷桂寺是間私人寺廟，也有一番歷史。最初是由一位流落到金華的尼姑所建，因當年寺內各有一顆槐樹桂樹而取名槐樹寺，清康熙年間始更為現名。當地人說，十年前的5.12大地震致其受損，經歷了兩年的維修之后，所以如今看起來還有種簇新的感覺。

        比起兜率寺，懷桂寺似乎還要明顯小一些，邁過寺門簡直就要直接進入大雄寶殿了。無論是兜率寺還是懷桂寺，與喧鬧的國道僅隔一兩條小街。外面車水馬龍，人聲鼎沸，而一條窄窄的小巷便隔去了所有世俗的嘈雜。
        置身寺廟，偶爾出現的僧尼們總是專注于自己的事情。我喜歡這樣寧靜的寺廟，那些名聲在外、總是有蜂涌的“香客”不斷地進進出出的大寺大廟里，有時反而會讓人不知所措。

04金華山道觀：1500年名觀

        在金華鎮(zhèn)上稍事逗留，順便造訪了兜率寺和懷桂寺之后，我們又重新驅車上路。當穿過人流稀少的小街巷又回到寬敞筆直、一派繁華的國道上，有那么一瞬間竟然有種從過去穿越而歸的感覺，令人恍惚。好在只有1公里路程便很快來到了金華山景區(qū)的大門處，這是我們此行的主要目的地。
        被譽為“天下無雙景，人間第一山”的金華山，因“山貴重而華美”得名，其山勢呈馬鞍形而分前山和后山。前山有與都江堰青城山道觀齊名的金華道觀，蜀中四大名觀之一；后山便是國家級重點文物保護單位——陳子昂讀書臺。

        與金華鎮(zhèn)上人可羅雀的兜率寺和懷桂寺相比，這里簡直是另一個世界。游商小販、善男信女和四面八方的觀光客，各色人等混雜其間，好不熱鬧。要想在大門牌坊下，始終人流不斷，照一張稍清凈的片子幾乎是不可能的。
        春日里強烈的陽光下，一位精瘦的中年漢子身挎擴音設備，向著眼前不停走動的人群在賣力地呟喝著什么。但幾乎無人駐足停留，只有他腳下擺著的兩塊紙牌，在向眾人提示著他非同凡響的身份。一塊寫著“天地陰陽一指禪，專治世界古怪病”；另一塊寫的是：“觀音顯靈，氣功治病”。真是厲害了，我的叔！

       越過用“一指禪”“專治世界古怪病”的大叔，他的身后是古老的百尺橋。百尺橋也叫虹飛橋，因陳子昂《春日登金華觀》詩而得名：“鶴舞千年樹，虹飛百尺橋。還疑赤松子，天路坐相邀?！?/p>

        百尺橋是登金華山的必經之地。當年陳子昂無數經過這里去山上讀書，如今橋上已被眾多小商品攤床所占領，僅在中間留下一條窄窄的通道。我?guī)状闻e起手機想拍下這座老橋，卻總也躲不開面前這位小哥，他反而挺直身板、目光直視著我，仿佛把我當成了他的攝影師。好吧，在讀書人的故鄉(xiāng)，我裝也要裝成一個讀書人不跟他計較了，于是索性連他一起攝入鏡頭算了！

        過了百尺橋，才算到了金華山的前山門。臺階右側的“陳子昂讀書臺”石碑立于 1960年，如今早已斑駁。我是不是可以理解成，原來的金華山景區(qū)應該是從這里算起的吧！

        山門左側一株參天大樹幾乎要庇蔭整個門前，許多人紛紛在此留影。這是顆黃葛樹（黃桷樹），它在佛經里被稱為菩提樹。這株黃葛樹的樹身上有塊不知何年的牌子，上面寫著1145年！呵呵，上千年的古樹不僅自身是個奇跡，同時也昭顯了金華山以及金華道觀的不同凡響。

        其實，過了百尺橋便已經進入登山的行程了。先是經過三十多級臺階上到千年黃葛樹庇護的前山門，然后是一望陡直的數百級臺階延伸到南山門。
        上山的人很多，無論男女老少，似乎沒人在意臺階陡不陡，雙腿累不累。彼時，上山的人和下山的人一樣多，大家自覺分行兩側，秩序井然。讓人更驚訝的是，腳下這些始建于明代崇禎年間的石階，竟然有個吉利的數字：365級！傳說，從前山門開始，登完這365級石階到達南山門者，一年365天都會心想事成，大吉大利！既然如此，累也就不算啥了不是？
        南山門也叫大山門，始建于清代嘉慶十三年（1808），兩側各聳立著一個石華表，為金華山石刻之最。其中，右側華表上分別刻有杜甫的《冬到金華山觀》和《野望》兩首詩。這是公元762年，杜甫拜謁陳子昂讀書臺時所寫。經范文瀾等歷史學家考證，確系杜甫手跡，實屬珍稀之物。

        登上365級臺階便登上了南山門，也意味著即將跨入金華山道觀。在名山大川舉不勝舉的四川，偏居射洪之隅的金華山不高、景致也算不是絕色，但卻因金華山道觀而名聞巴蜀。
        金華山道觀始建于南梁武帝天監(jiān)年間（502—519年），唐代曾更名為九華觀。公元1065獲宋英宗賜號玉京觀，至清康熙時便與都江堰的青城山道觀、大邑的鶴鳴山道觀，三臺的云臺觀并稱為全川四大道觀，多少年來總是不乏香客。逢年過節(jié)，更是善眾云集，香火裊裊。

        從南山門至前方的幾個大殿，沿著涪江一側有一條長180米的明代石龍，龍身上有鱗片99999片，意指“龍應周天”。當初，石龍是為鎮(zhèn)涪江洪水而筑，后來卻成了一項令人稱奇的工程，古人的獨具匠心真是令人嘆服。

        金華道觀逾千年歷史，現仍保存有20余座完整的殿堂。只不過，東岳殿、祖師殿、玉虛閣等均為清代早期的建筑。其中的祖師殿，供奉的是金華山主神真武祖師，又名玄武神，據說是太上老君的第82次轉世。

        一位道士面朝前面的大殿，時而屏氣沉思，時而閉目養(yǎng)神，任四周人來人往、嘈聲紛紜而不顧。然而，讓我感到好奇的是，端坐在一張木椅上的他僅僅是在曬太陽嗎？

        道士背后僅數米之遠，便是一個倘大的休閑廣場。此時，游客也好，香客也罷，統(tǒng)統(tǒng)變身為茶客了，坐滿了廣場上的每一張桌子。

        道士當然不是在曬太陽啦！他也仿佛聽不見身后的陣陣喧嘩。其實，他一門心思地在守護面前一根高高的鐵燈桿。

        鐵燈桿鑄于乾隆六十年（1785），中間裝有佛眼，據稱能保一方民眾眼明身安。但當地人猶其是家有讀書娃的人，似乎更篤信另一種說法：中間的洞里有一塊銀，讓讀書的小孩用手伸進洞摸一下那塊銀子，然后涂涂眼睛，則會睛明神清，讀書就能有好成績。

        鐵燈桿下，每一個殿堂都是香火不斷，寄托著人們心中一個個美好的愿望。

        玉皇樓，又叫玉虛閣，是金華山的第一座建筑。然而，當年此地卻是金華學堂所在地，亦是青年陳子昂讀書的地方。清道光年間，才在此建起了玉虛閣，供奉的是玉皇大帝。

        玉虛閣內有一座兩米多高的回文詩碑，頗有意趣。詩文由清代金華山道觀住持楊太虛所作，其內容是描寫金華的“蔚藍勝景”。值得一看的是，其書法是種怪異的龍蛇字體，這種字體以草書為基礎，融入了傳統(tǒng)隸書和道家符書的形式。三種書法互相滲透，錯落有致，形成一種獨特的龍飛鳳舞般的視覺效果。

        與玉虛閣相距不遠的純陽閣，是供奉呂洞賓的地方。這里才是陳子昂讀書臺的原始舊址，清道光十年（公元1884年）讀書臺遷往后山，此地始建純陽閣。

        閣前右側，一座石碑兩面分別鐫刻有杜甫親筆書寫的詩作：《冬到金華山觀因得故拾遺陳公學堂遺跡》和《金華山野望》。762年的冬天，杜甫到金華山憑吊陳子昂，冬日的金華山寂靜冷清，陳公讀書堂荒草滋生，不禁觸動了他的內心，遂發(fā)出了“悲風為我起，激烈傷雄才”的感慨。

05陳子昂讀書臺：大師世界

        從純陽閣后門穿出，便來到了后山，高高的臺階之上就是陳子昂讀書臺了。之前一路尋訪而來，玉虛閣、純陽閣一帶都曾有陳子昂讀書的身影。如今的讀書臺為光緒六年（1880）當地知縣捐資勸募而建。

        來金華山的人，無一不在讀書臺前留個影，年輕學子們更是如此。毫無疑問，他們都把陳子昂當做“學霸”來崇敬了。不用猜，我知道這位媽媽一定是在叮囑兒子好好讀書吧？

        踏入讀書臺，一條長廊引導游人進入感遇廳。感遇廳始建于清光緒四年，以陳子昂的《感遇》遺篇為名。從這里，暫時遠離了肅穆的道觀，將走入一個古代才子的精彩而傳奇的世界。

        青年陳子昂的漢白玉塑像端坐于感遇廳內，他身后的木壁正面鐫刻陳子昂的38首感遇詩。然而，頭頂上那個塊“三唐冠冕”的大匾，才是對這位鄉(xiāng)村讀書人的最高褒獎，在盛產大詩人的唐代可見其地位非同一般。

        感遇廳背后這座兩層頂的閣樓名為拾遺亭，始建于宋嘉祐（1056—1063年）年間，以陳子昂官至右拾遺而得名。左、右拾遺皆為唐朝正八品官職，其職能是以諫為職。24歲中舉進士的陳子昂，言論切直，屢次上書諫諍，并一度因“逆黨”反對武則天的株連而下獄，一代英才、奇才自此落魄……

        拾遺亭內龕上的彩塑為中年陳子昂坐像，旁邊木刻的是陳子昂的《座右銘》等。與其說《座右銘》是一首詩，我倒覺得不如說是做人的行為準則。僅錄前幾句，便可鑒其真：“事父盡孝敬，事君端忠貞。兄弟敦和睦，朋友篤信誠。從官重公慎，立身貴廉明。待士慕謙讓，蒞民尚寬平……”
        于古于今，讀書求功名仿佛已成定俗，在當今更甚，以至于本是正直讀書人的陳子昂被后人們當做了高中各級名校的大神，他塑像四周滿是乞求“金榜題名”的錦旗，跪拜者絡繹不絕。

        兩側環(huán)廊里刻滿了陳子昂的諸多傳世詩作，以及后人為其撰寫的傳略。

        讀書臺內有塊石頭，放置在出口處的一個玻璃柜中，稍不留意便會錯過。其實，這不是塊普通的石頭，據說有400多年的歷史了。傳說是當初陷害陳子昂的射洪縣令段簡所化，只要以石擊它，便會發(fā)出陣陣臭味，因此名叫臭石頭，以喻奸佞之人遺臭萬年。

        如今的讀書臺古柏蒼松掩映，環(huán)境幽靜。如果能避開游人眾多時的喧鬧，這真是個修身養(yǎng)性的好地方。不求功名利祿，忘卻世俗煩憂，在濃濃的歷史文化氛圍中浸淫一番，也是一種精神上的收獲。

        當我們從金華山后山的大門走出，回頭一望，哦——原來這也是陳子昂讀書臺的大門！無論前山還是后山，這一座小小的金華山，其實已經滿載了厚重的歷史與文化。正所謂“山不在高，有仙則靈。”而陳子昂，無疑是中國詩歌史上一位大神級的名家、仙家，值得人們景仰與傳頌……本以蜀中四大名觀之一著稱的金華山，更是以陳子昂的成就而再添名望。于射洪縣而言，這一山一人，也大大地書寫了一個川中小縣城的光榮篇章。至于后來的沱牌酒，則是恰逢其時的錦上添花了！