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      傅修延 | 少數(shù)派報(bào)告:不辣的贛菜去哪了?

       肥貓喵星 2019-09-04
      作者近照

      傅修延  教授


      贛地嗜辣之風(fēng),于今為烈。名廚王梁生說(shuō)自己現(xiàn)在很少外出吃飯,“因現(xiàn)今菜肴百菜一味,毫無(wú)特色,調(diào)味醬風(fēng)靡,吃完口渴舌麻,辣椒不要錢,辣死人不償命。”筆者也是不愛(ài)吃辣的少數(shù)派,每次點(diǎn)菜時(shí)都囑咐免辣,但端上來(lái)的盤(pán)子上大多示威般地灑著或紅或綠的辣椒。如果和餐館方面理論,回答一般是“冇有哇,冇放幾多辣椒嘛”。后來(lái)我明白贛地的點(diǎn)菜語(yǔ)言不能按字面理解,江西的廚子不相信天下有不吃辣的顧客,更不知道世界上還有不辣的菜,“免辣”因此在他們聽(tīng)來(lái)就是“放點(diǎn)辣”,有一次我拿著放了許多辣椒的菜去廚房責(zé)問(wèn),大師傅居然反問(wèn)我:“箇(這)還叫放辣椒?”當(dāng)然我也不是沒(méi)有遇到過(guò)不放辣的餐館,前提是點(diǎn)菜時(shí)要把“免辣”二字重復(fù)若干遍,同時(shí)還要兇巴巴地說(shuō)一句“辣了不付錢”。有時(shí)我反躬自省,覺(jué)得這樣做似乎有點(diǎn)過(guò)分,因?yàn)槿思疫B鍋都是辣的,不辣的菜怎么做得出來(lái)?還有,掌勺者灑辣椒是多少年的習(xí)慣性動(dòng)作,不讓他們做這個(gè)動(dòng)作,他們心目中的炒菜程序就沒(méi)有完成。


      或許有人會(huì)說(shuō)贛菜歷來(lái)如此,那就讓我們來(lái)看看傳統(tǒng)。江西科學(xué)技術(shù)出版社1993年出版的《贛菜》一書(shū),將贛地菜肴的特點(diǎn)歸納為“原汁原味、油厚不膩、口味濃郁、咸鮮兼辣”,收入該書(shū)的菜品有一半以上完全不辣。江西烹飪界泰斗級(jí)人物涂序鳳的評(píng)價(jià)也大體相似:“量大油厚,味濃中帶辣。”“兼辣”與“帶辣”,表明以往的贛菜并非一味求辣。贛菜在歷史上也不是像今日這樣默默無(wú)聞,魏晉南北朝的雷次宗在《豫章記》中稱江西“嘉蔬精稻,擅味八方”,清朝的袁枚在《隨園食單》中如此贊美江西的菜肴:“粉蒸肉,用精肥參半之肉,炒米粉黃色,拌面醬蒸之,下用白菜作墊,熟時(shí)不但肉美,菜亦美。以不見(jiàn)水,故味獨(dú)全。江西人菜也。”“江西人菜也”這五個(gè)字,流露出袁枚這位大美食家對(duì)贛人口福的羨慕;“不見(jiàn)水”和“味獨(dú)全”則強(qiáng)調(diào)了原汁原味,沒(méi)有哪個(gè)美食家不主張突出食材的本來(lái)味道。

      粉蒸肉
      Photos for everyone
      贛鄱大地上還有許多不大經(jīng)得起推敲的美食傳說(shuō),如許真君用藜蒿炒臘肉待客,東坡肉起源于廬山歸宗寺,王陽(yáng)明愛(ài)吃贛南的小炒魚(yú),毛澤東為四星望月命名,等等。老百姓把美食與這些名人掛起鉤來(lái),說(shuō)明這些菜肴在他們心目中已經(jīng)成了經(jīng)典。我過(guò)去講敘事學(xué)課程時(shí)經(jīng)常以陳世旭的《圣人余自悅正傳》為例,小說(shuō)主人公余自悅不是什么圣人,而是位身懷絕技的九江廚師,他在廬山上做的巴掌大紅燒肉令中央大領(lǐng)導(dǎo)“拍案叫絕”,在錦江飯店幫忙時(shí)做的一盤(pán)鱔段又令上海首長(zhǎng)吃得“極開(kāi)心”——錦江飯店的掌勺大師原先睥睨天下,對(duì)余自悅這位外地伙夫不屑一顧,但就是這盤(pán)“削得極精致的鱔段”為他救了場(chǎng)——“自此,大師日日早起,日日為余自悅沏茶,直到他們合作結(jié)束。”小說(shuō)固然是虛構(gòu),但世界上很多事情是編不出來(lái)的,這個(gè)故事多少讓江西人領(lǐng)略到一點(diǎn)本地烹飪圣手的風(fēng)采。



      筆者和江西的廚藝名家打過(guò)交道。十幾年前在省社科院工作時(shí),我曾組織過(guò)振興贛菜的專題研討會(huì)。研討會(huì)上一些專家提到贛菜在上世紀(jì)八十年代的一度風(fēng)光:1983年江西派出20余位一流名廚在北京鴻興樓設(shè)場(chǎng)獻(xiàn)技,韜光養(yǎng)晦已久的贛地名菜如三杯雞、紅酥肉、永新狗肉、眉毛肉丸、云霧熏石雞、雙色蛋菇等重出江湖,令食客大快朵頤贊不絕口,也贏得一些從江西走出去的大人物題詞祝賀。然而這樣的活動(dòng)只是曇花一現(xiàn),隨著周邊菜系的強(qiáng)勢(shì)崛起,贛菜在中國(guó)餐飲大舞臺(tái)上的地位日益邊緣化,王勃《滕王閣序》的“勝地不常,盛筵難再”一語(yǔ)成讖。究其原因,關(guān)鍵還在沒(méi)有堅(jiān)持原汁原味的特色。如今南昌等地的贛菜已經(jīng)辣破了底線,辣到了不沾辣者無(wú)法下箸的地步——煌上煌出售的熟食幾乎全是辣的,有些餐館甚至連青菜都敢放辣。這實(shí)際上是走上了一條不歸路,因?yàn)樘氐睦蔽侗囟ㄉw掉食材的原味。三聚氰胺事件之后,國(guó)人普遍增強(qiáng)了飲食方面的防范意識(shí),菜肴太辣未免會(huì)引起顧客的疑慮:你放這么多辣椒,是不是想讓人吃不出食材本身的不新鮮?此問(wèn)并非以小人之心度君子之腹,當(dāng)今不靠譜的餐館多如牛毛,食品監(jiān)管很多時(shí)候形同虛設(shè),不少人抱怨每次在外用餐后都會(huì)感到腸胃不適。社會(huì)上這樣的抱怨如果越積越多,人們?yōu)榻】悼紤]便會(huì)盡量選擇在家用餐和待客,這樣下去整個(gè)餐飲業(yè)的前途都會(huì)亮起紅燈。

      辣椒精


      更為嚴(yán)重的是,現(xiàn)今許多餐館經(jīng)常用辣椒精來(lái)代替天然辣椒,因?yàn)榍罢弑群笳咭阋说枚唷?/span>辣椒精學(xué)名為“辣椒油樹(shù)脂”(注意“樹(shù)脂”這個(gè)名字),此物雖然說(shuō)不上是什么非法添加劑,但其辣度為普通辣椒的一百倍,長(zhǎng)期使用勢(shì)必增加人對(duì)辣的耐受力,嗜辣者為求刺激會(huì)不斷尋求加大辣度,這或許就是辣風(fēng)越刮越烈不知伊于胡底的主因。網(wǎng)上有所謂專家宣傳辣椒精安全無(wú)害,我不大相信這種說(shuō)法,因?yàn)橛行﹩?wèn)題要到幾十年乃至上百年以后才顯露出來(lái),而這種含有多種復(fù)雜成分的化學(xué)物質(zhì)還是剛剛進(jìn)入人類的身體。除了辣椒精,令我更憂心的是辣椒素。過(guò)去只從電影上看到西方警察和女性有防暴、防“狼”的噴霧劑,現(xiàn)在這種東西國(guó)內(nèi)也在使用,那里面灌裝著含有高純度辣椒素的溶液——據(jù)說(shuō)被噴者會(huì)不停地流淚咳嗽打噴嚏,呼吸道如同被火燒灼,這種狀況下暴力行為會(huì)自動(dòng)停止。辣椒素甚至被用來(lái)保護(hù)互聯(lián)網(wǎng)的越洋光纜,光纜的塑料護(hù)套加入這種劇辣物質(zhì)之后,不但什么都敢咬的魚(yú)類退避三舍,連藻類、貝類和軟體動(dòng)物都不敢挨近。辣椒素會(huì)不會(huì)步辣椒精后塵進(jìn)入餐飲行業(yè)?魯迅說(shuō)自己“不憚以最壞的惡意揣測(cè)中國(guó)人”,我也不敢完全排除這種可能性,因?yàn)闊o(wú)良商家比大海中的鯊魚(yú)更加無(wú)知無(wú)畏,大家肯定聽(tīng)說(shuō)過(guò)工業(yè)酒精致人失明的先例。在保護(hù)自己方面,消費(fèi)者唯一能做的就是盡量不去觸碰可疑之物。

      當(dāng)今世界,辣帶(多年前我就用這個(gè)詞稱食辣地區(qū))的版圖在不斷擴(kuò)大,我這個(gè)不吃辣的江西人不但在本地被視為另類,外省人聽(tīng)說(shuō)我不吃辣之后也常投來(lái)訝異的目光。長(zhǎng)期當(dāng)少數(shù)派的經(jīng)驗(yàn)告訴我,此番言論必定會(huì)招致多數(shù)派人士的反感。舌尖上的好惡不容易改變,沈復(fù)《浮生六記》寫(xiě)自己在嬌妻影響下學(xué)會(huì)欣賞原先避之猶恐不及的“臭乳腐”,那是愛(ài)情的偉力使然,我根本不奢望這篇小文能顛覆嗜辣人士從小養(yǎng)成的味覺(jué)偏好。然而文章合為時(shí)而著,骨骾在喉不吐不快,我還是要冒天下之大不韙說(shuō)幾個(gè)觀點(diǎn)。
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      辣是一種痛感
      科學(xué)家早就指出,吃辣時(shí)感受到的是燒灼和疼痛,這樣的感覺(jué)讓大腦中樞得出一種類似機(jī)體受傷的印象,于是下令釋放人體自身的止痛物質(zhì)——內(nèi)啡肽,被辣到之后的欣快感就是由此而來(lái),這也解釋了吃辣者為什么會(huì)越吃越爽,越吃越想吃。有論者說(shuō)辣菜之所以特別“下飯”——有的地方叫“殺飯”,是因?yàn)槌岳敝笮枰杆儆蔑埩?、菜葉和湯水等較為清淡的飲食材料來(lái)緊急“救援”,以抵消及緩和口腔中辣所帶來(lái)的強(qiáng)烈刺激。從這個(gè)意義上說(shuō),舌尖上的燒灼和疼痛近乎觸覺(jué),人們吃辣是為了讓自己的神經(jīng)接受疼痛的鞭打。我們的祖先早就知道這一點(diǎn),《玉篇》就說(shuō)“辣,辛辣也,痛也”。辣字最早見(jiàn)于《廣雅·釋言》(“辣,辛也”),“辛”在早期金文中形如下部尖銳的刀具(現(xiàn)在還能依稀看出),漢字中凡從“辛”之字,大多與刑罰與辛辣有關(guān),這一字源顯示吃辣在某種意義上等同于受刑或自殘。
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      過(guò)辣有害健康——We are what we eat
      坊間流傳的一些食辣好處,如解脹氣促消化等,我基本上是同意的,前提是食材須為天然辣椒。不過(guò)對(duì)辣椒除濕氣我還有點(diǎn)保留,廣東福建的濕氣不能說(shuō)不重,然而粵菜和閩菜根本不辣——有中醫(yī)說(shuō)寒熱吃辣猶可,濕熱吃辣則效果適得其反。我國(guó)西南地區(qū)流行以辣驅(qū)濕的說(shuō)法,但原先那里的辣來(lái)自相對(duì)溫和的花椒,漢代名醫(yī)張仲景在《金匱要略》中記載用蜀椒治療寒痛和飲食不振,有人說(shuō)三星堆那棵青銅神樹(shù)(所謂“搖錢樹(shù)”)的原型就是花椒樹(shù)。這樣來(lái)看,傳統(tǒng)贛菜的“咸鮮兼辣”和“味濃中帶辣”,度的把握還算恰當(dāng)。前文提到反復(fù)刺激會(huì)增強(qiáng)人的耐受力,奈吉爾·巴利在《天真的人類學(xué)家》中說(shuō)西方人無(wú)論喝多少啤酒都不會(huì)醉,而喀麥隆的多瓦悠人一瓶啤酒可以喝上三天,而且這三天里無(wú)時(shí)不在酩酊大醉的狀態(tài)之中,可見(jiàn)多瓦悠人世世代代都未接觸過(guò)酒精飲料。由此我想到幸虧辣椒是在明代末期才傳入中國(guó),要不然今天的餐館不知道要放多少辣才能讓顧客滿意。We are what we eat(我們就是我們吃下去的東西)這句話告訴我們,如果任由嗜辣之風(fēng)不加節(jié)制地刮下去,將來(lái)人流出的眼淚都會(huì)是辣的。還可以說(shuō)一個(gè)正面例子:我父親一輩子只愛(ài)吃新鮮河魚(yú),記得有次堂姐烹魚(yú)時(shí)放多了佐料,修養(yǎng)極好的父親竟然罕見(jiàn)地發(fā)了脾氣,或許是從魚(yú)肉中吸收了大量有益的不飽和脂肪酸,他老人家活過(guò)了一百歲才撒手人寰。
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      贛菜應(yīng)回歸傳統(tǒng)
      江西為水資源大省,中國(guó)四大淡水湖中鄱陽(yáng)湖不但面積最大,還是唯一沒(méi)有被污染且已進(jìn)入了世界“生命湖泊網(wǎng)”的水體。水質(zhì)為食味之本,《呂氏春秋·孝行覽》中的“本味篇”說(shuō)“凡味之本,水最為始”,水清的地方不但魚(yú)鮮菜甜,做出來(lái)的豆腐也特別美味,所以《豫章記》會(huì)說(shuō)江西“嘉蔬精稻,擅味四方”。然而江西餐館的一味求辣,恰恰是用辣味來(lái)掩蓋自己得天獨(dú)厚的食材優(yōu)勢(shì),因此今日贛菜的當(dāng)務(wù)之急是改弦更張回歸傳統(tǒng)——回到彰顯食材本味以吸引顧客的烹飪正道上來(lái)。如今辣味菜肴確有席卷天下之勢(shì),但食辣史專家曹雨說(shuō)這只是“很近期的事情”,緊鄰江西的湘菜鄂菜以往基本不辣,即便放點(diǎn)辣椒也是作為點(diǎn)綴,紀(jì)錄片《舌尖上的中國(guó)》甚至說(shuō)正宗川菜也不辣。再以最辣的贛菜之一萍鄉(xiāng)菜為例,過(guò)去婚喪宴席上的“十大碗”也無(wú)辣味(據(jù)同事陳茜回憶)。時(shí)下餐桌上重口味的流行,特別是辣條這一零食的橫空出世,與辣食價(jià)格相對(duì)低廉和年輕人對(duì)刺激的追求有關(guān),快節(jié)奏的現(xiàn)代生活與務(wù)工人群的大范圍流動(dòng)也是這一現(xiàn)象的幕后推手。把握了口味變遷的大趨勢(shì),就會(huì)看出辣食只能滿足最低檔的口腹之欲,要適應(yīng)飲食領(lǐng)域“人民群眾日益增長(zhǎng)的對(duì)美好生活的需求”,還應(yīng)打造出更為多樣和精致的菜品。

      江西的辣菜走不出省界,不辣且“味獨(dú)全”的南昌瓦罐湯卻一枝獨(dú)秀揚(yáng)名全國(guó),這件事讓我們看到了贛菜的希望。民以食為天,食以味為先,陸文夫小說(shuō)《美食家》的主人公朱自冶對(duì)飲食極為挑剔,從某種意義上說(shuō),我們這個(gè)飲食大國(guó)的每個(gè)國(guó)民都是朱自冶。飲食是地域文化的門面,凡是文化發(fā)達(dá)過(guò)的地方,都會(huì)有好的烹調(diào)手藝流傳下來(lái)。現(xiàn)在外出旅游的人越來(lái)越多,游客往往通過(guò)飲食來(lái)判斷一個(gè)地方的文化,許多旅游目的地都有讓人回味不已的美食佳肴。然而人們來(lái)到“物華天寶,人杰地靈”的江西,除了對(duì)瓦罐湯有點(diǎn)好印象之外,剩下的全是“辣死人不償命”的記憶。這樣的贛菜對(duì)不住歷史,對(duì)不起江西的好山好水,對(duì)不住有過(guò)輝煌歷史的贛鄱文化。什么時(shí)候本地人下館子后不感到“口渴舌麻”,外地人吃過(guò)之后能贊嘆一聲“(此)江西人菜也”,那就是贛菜重振旗鼓之時(shí)。

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