要看到梅里雪山的全貌，到達與群山相對的飛來寺即可，那里是觀梅里雪山的最佳位置。可是這次我云南之行的最終點卻是一個叫雨崩的村落。我想，沒有了解過梅里雪山的人，恐怕都會是第一次聽說這個地方。

    雨崩在藏語里是“經(jīng)書”的意思。相傳，藏傳佛教“寧瑪派”的開派祖師蓮花生大師曾經(jīng)把經(jīng)書藏于此地，雨崩因此得名。雨崩不通公路，村子里一共也就二十來戶人家，村民利用水力自行發(fā)電，而在雨崩的大多數(shù)區(qū)域，手機是收不到信號的。就是這么一個地方，讓來梅里雪山的人魂牽夢繞，我來這里，因為聽說他是“香格里拉”的縮影。

    因為不通公路，所以在很長一段時間內(nèi)，雨崩都與世隔絕。要去到雨崩，到達海拔兩千多米的西當村之后，還要走二十多公里的山路，翻越海拔三千多米的南宗埡口，歷史約六個小時的路程才能到達。

    就是這么一條徒步路線，對大多數(shù)人來說都太辛苦，所以來到飛來寺之后，可能只有兩到三成的人會再去到雨崩。也只有真正尋找心靈快樂，愿意朝圣梅里的有心人才會選擇不辭辛勞得翻山越嶺。

    在我們的車到達西當之后，便要開始辛苦的徒步旅程。我早已知道，在雨崩的這三天，會是最最辛苦的路段，所以在到云南之前，一直在鍛煉體力。這天是陰天，早晨在飛來寺觀賞了濃霧下的梅里雪山的全貌，而對于徒步登山來說，這么一個沒太陽不熱的陰天，或許是最好的天氣了。

    本來心里盤算著到了西當，和同伴合租一匹馬，幫我們馱包，如果誰走不動了，還可以騎一下。但到了西當之后，我們的向?qū)Р刈逍』镒舆_瓦主動要求幫我背我那個近50斤的70升大包。達瓦知道我想在當?shù)刭I一本藏文字典和手工打的轉(zhuǎn)經(jīng)筒，他說，省下了租馬的錢，我可以買這些東西。感受到了這樣的淳樸和友好，誰會不感動？

    于是達瓦就背著我的大包，而我背他那幾乎空的包，就開始行走通往雨崩的山路。這里雖然也收了80塊錢的門票，但景區(qū)里是沒有什么修繕的，所謂山路，不是名山大川的那些臺階路，這些山路，就是傳說中的“走的人多了自然有了路”。

    山路很窄很泥濘，有些地方還很陡。一走很陡的山路，在高原上就很喘。而如果騎馬進雨崩的話，驢馬走的也是這條道，于是路上還會有很多馬糞，而那些泥潭，多半是驢馬方便的痕跡。

    在上到南宗埡口之前的路上，樹木遮蔽了遠處白馬雪山的風景。低著頭不懈地走著山路，路上偶爾會碰到從雨崩出來的人，大家都會互相鼓勵。在到達南宗埡口之前，有兩個休息站。所謂休息站，只是一個簡陋的木屋，徒步者可以在那坐坐。休息站或許還有當?shù)氐牟孛褓u點水、方便面或者酥油茶、粑粑之類的食品。與名山景區(qū)的高價水食相比，雖然這里的東西價格也比外面略貴，但由我看來，還是很合理的。

    在到達第一個休息站時，已經(jīng)是中午了。吃了些壓縮餅干，喝了點水，小憩片刻，便繼續(xù)上路了。到達第二個休息站時，喝完了第一瓶水。在休息站里吃了點青稞餅，喝了點酥油茶。我是第一次吃青稞餅和酥油茶，青稞餅味道很淡，但很香，酥油茶咸咸得，入口感覺還好喝，但我不喜歡他的后味，所以在此之后就再沒喝酥油茶了。

    在離南宗埡口不遠，路開始平坦起來，比起之前的路，可謂太舒坦了。路的兩旁也開始出現(xiàn)藏民掛著的五顏六色的經(jīng)幡。達瓦告訴我，經(jīng)幡每種顏色都代表著一樣事物，藍色代表藍天，白色是白云，紅色是大地，黃色是人類，橙色是動物，綠色是植物。寫著不同內(nèi)容的經(jīng)幡也有不同的意義，有些是平安符，有些是為紀念死去的人。

    到達南宗埡口，我也不知道走了多少時間，走完著段上坡路，很累很喘，可在腳力上比想象中要輕松些，只是在高原上爬山還不適應(yīng)，這算是爬了垂直高度一千多米的山了。在南宗埡口可以近距離得看到神女峰和五方佛，比之前飛來寺看近了那么多，感覺很壯觀很神圣。逗留了片刻，開始走下山的路。

    下山的路途比上山的路途短，當然也不用很費體力，只是一直走崎嶇得斜坡，腳趾會痛，又怕崴腳受傷，走得也要小心翼翼。最讓人欣喜的是，下山的路上沒有樹木遮擋，幾乎一直能看到雪山，仿佛我們正奔向雪山，一邊走一邊拍照，感覺離雪山越來越近了。

    到達雨崩村已經(jīng)五點多了，我們當晚住在上雨崩村的一家客棧里。雨崩村分上雨崩村和下雨崩村，以河為界，上雨崩村都在山上，下雨崩則在山間的平地之中。到這里來之前聽說雨崩的條件很簡陋，我們住的地方據(jù)達瓦說是雨崩條件最好的一家客棧了。這里比我想象中好太多，藏族的木質(zhì)民居，有電，還有臺電視機，但果然手機是沒有信號的。不過就這樣的條件已近大大得出乎我的意料之外了。感覺怪怪的，帶著一種準備過原始生活的心理來到這里，然后發(fā)現(xiàn)其實還不賴，是該慶幸還是可惜呢？

    在雨崩的兩晚，我們都住在這里。打開門，便能看到神女峰。在《消失的地平線》中，那座卡拉卡爾，據(jù)說原型是卡瓦博格，可我說，為何不是神女峰呢？同樣錐形的雪山，而雨崩這里與《消失的地平線》中描繪的“香格里拉”是何其相似。山下有村落，河谷，要穿越峽谷才能出去，而《消失的地平線》中的那座喇嘛廟，應(yīng)該就是蓋在我們所住客棧的這座山上。很多人說雨崩是“香格里拉”的原型，我說，雨崩在地形環(huán)境上，完全就是詹姆斯希爾頓筆下的那個“香格里拉”。

    晚上在客棧簡單吃了飯以后，老板和幾個藏族人與我們及其他一行客人舉行了篝火晚會。三個陣營輪流著唱歌，藏族同胞能歌善舞，唱歌當然難不倒他們，還是我們漢族兩個陣營，會唱歌的都不記歌詞的。我唱了一首歌因為歌詞沒記熟，被罰了一杯青稞酒，青稞酒很烈，但我覺得挺好喝的。當晚的酒，老板都免費提供，藏民真的都很善良淳樸，熱情好客。在很歡樂的氣氛下，結(jié)束了篝火晚會。第一天晚上沒有睡熟，可能因為在高原的關(guān)系，晚上睡覺前，看到了滿天的繁星，覺得明天一定是一個好天氣，于是帶著一個很好的心情結(jié)束了疲累的這一天。

    到雨崩的第二天，我們要去雨崩神瀑。早上六點我就起床，看到了神女峰的日照金山。這天天氣很好，藍天終于露臉。休息了一晚，第二天精神還算不錯。于是我們就跟著達瓦開始了去到雨崩神瀑的旅程。

    從我們的客棧下山走到下雨崩村，著實也不太輕松，走到下雨崩，發(fā)現(xiàn)手機竟然有點信號了。達瓦說，之后的一段路將基本上都是平路。穿過下雨崩村之后，我們便進入了梅里雪山下的原始森林。達瓦給我們講著蓮花生大師的傳說。我對蓮花生大師不太熟悉，因為他是藏傳佛教里類似與禪宗里的達摩之類的開派祖師。蓮花生大師在歷史上確有其人，曾到西藏弘法，并一手創(chuàng)立了密宗的寧瑪派?？ㄍ吒癫┍闶菍幀斉傻纳裆剑瓯来逯幸驳教幜鱾髦徎ㄉ髱煹膫髡f。

    在原始森林的河邊，藏民們用石塊堆起石堆，藏民叫這種石堆作瑪尼堆，是用來祈福的。在一個河灘上，瑪尼堆堆了整整一片，而在路邊，也總有大大小小得瑪尼堆堆著。在森林里走得這段路，路還算平坦，又有樹遮陽，還算輕松。不過也花了兩三個小時才走出森林。森林的背后，是雨崩村民放牧的牧場，而這里，已經(jīng)到了神女峰和五方佛的山腳之下。

    已經(jīng)身在雪山之中又是另一番感受，要到雨崩神瀑，必須要爬雪山。雨崩神瀑在五方佛雪山上，在雪山之下看雪山山頂，似乎近在咫尺，可殊不知，這樣的高度竟然還有近三千米的海拔差。在雪山下的休息站吃了餅干當中飯之后，便開始了登雪山的路途。一個在南方長大的孩子，在五月間，竟然在雪地里，這對我來說是一種新奇的體驗。但在雪山上走了一段時間，路滑，氣喘，開始不輕松了，自然也顧不上什么新奇感了。這時候已經(jīng)中午，時不時就聽到頭頂有打雷的轟轟聲，放眼望去，在很高的山頭發(fā)生了雪崩。達瓦說，中午的時候雪崩很多，我們到了雨崩神瀑不一定能走近神瀑，因為神瀑上也隨時可能會雪崩，所以可能只能遠遠看看神瀑了。

    在雪地里延著經(jīng)幡，終于到達了神瀑。最終我們還是很快速得按照藏族的習俗繞了神瀑一圈，淋沐了神瀑從天而降的神水。佛祖保佑，我們可以冒著雪崩的危險，朝拜的神瀑，幸虧沒事。在神瀑小留片刻，便要下山。雨崩神瀑在人們眼里不見得有多少美麗和氣勢，但他的宗教意義遠遠大于視覺的感受。繞轉(zhuǎn)神瀑，便是洗凈了煩惱，洗凈了罪惡。

    在雪山之中，不戴墨鏡幾乎張不開眼睛。下雪山時，有很大一段路，我都是坐在雪地里滑下來的。幸好帶著登山杖和手套，滑雪下來也不至于很危險。離開雪地的范圍，回望雪山，覺得此行好夢幻，而到了神山之下，真的沒有了太多的雜念，只剩下了對神山的敬畏。望著山上的雪崩，突然想到一句話，“生命，只是神的憐憫”。

    連續(xù)徒步了兩天，說不累是假的?；氐娇蜅５臅r候，有很長一段時間，我都在客棧的沙發(fā)上喝著茶，對著雪山發(fā)呆，達瓦還以為我想家了。我總想，在這里究竟是怎樣的一種生活，面對美麗神圣的雪山，舍棄外面的花花世界，然而舍棄外面多彩生活的同時，似乎也丟掉了煩惱，丟掉了悲傷。這就是佛經(jīng)中所描繪的“香巴拉”嗎？我想，離開后，我會想念這里。

    到了梅里雪山之后，我每天基本上都是六點起床，為的是看日照金山。每天走很多路，晚上又睡不太好，還起得很早，吃得也不多，我真不知道我哪來那么多體力渡過著三天的辛苦的徒步。在雪山時，我曾想我怕是在很本能的以求生的反應(yīng)在爬山吧。第三天要離開雨崩了，延著溪谷，從尼農(nóng)大峽谷，離開這個香格里拉。走得時候很不舍，在視線能觸及的地方，一直望著美麗的雪山。這天的路依舊不好走，山路的艱難程度甚至比之前兩天更加艱難危險。但我知道，走完這一段，我就結(jié)束了此行最艱苦的旅程了。小心翼翼，如履薄冰得在懸崖上行走時，我忽然很害怕。因為回想起了這三天一路來的艱險，我竟然后怕了，總以為自己是個膽量挺大的人，可從雪山下來以后，我已經(jīng)感到了人類的微不足道。人類為什么總想著去征服高山，為什么不像藏民一樣，只是繞著山轉(zhuǎn)，那樣不比登山輕松，可卻是一種對圣地的虔誠的崇敬。這樣的信仰，或許才是人與自然最和諧的表現(xiàn)吧。
    走下尼農(nóng)大峽谷，來到尼農(nóng)村，比原先預想的竟然快了近兩個小時。但并不是因為我走得快，完全是因為同伴都是徒步的高手。在尼農(nóng)村的白塔下緩緩坐下，我想，我是真的離開了雨崩，是欣喜還是不舍？那里像一個我又怕又愛的夢，是的，雨崩對我來說，真的只是夢，因為我真的不屬于那里，即使我在那里很開心，感悟到了很多，但我真的無法去很親近他，這就像人們理想中的香格里拉，遙不可及，但人們尋找他的腳步不會停歇，因為那里有人類終極美好的夢想。

                                                                   2011年5月4日-6日于德欽縣雨崩村

（特別感謝在雨崩徒步行程中幫我背包的藏族小伙子達瓦，可以看到我的包真的很大很重，沒有你，我想我可能到不了雨崩。達瓦，真的很感謝你一路上的照顧。對你的淳樸和熱情，我終生銘記。）