7月20日星期五，是我在西西里島停留的最后一個整天，準(zhǔn)備到西西里最南面的城市阿格里真托游覽著名的古希臘神廟群。巴勒莫火車站比卡塔尼亞火車站大很多，建筑也比較漂亮。
火車依舊是那種三節(jié)車廂小火車，走的還是西西里的中部山區(qū)，平均每位乘客四個座位。西西里的著名城鎮(zhèn)都在沿海，中部一個城市都沒有，火車停了幾個站，基本上沒有人上下，意大利家庭大多數(shù)都有私家車，這點距離一般都是自己開車。
火車從巴勒莫到阿格里真托只用了70分鐘，火車站非常寧靜，與我們的火車站完全不一樣。
在火車站門前乘1路公共汽車前往神殿谷（Valle dei Templi），要在公共汽車站旁的雜貨店買車票，我把回來時的車票也買了。本來車上沒幾個人，臨開車前來了三十多個法國中學(xué)生（黑白各占一半），可能是司機發(fā)現(xiàn)上車學(xué)生人數(shù)與車票數(shù)對不上，爭執(zhí)了近一刻鐘。法國人和意大利人在語言上似乎是相通的，估計他們在上學(xué)時學(xué)的外語分別是意大利語和法語。
阿格里真托火車站到神殿谷只有三、四公里，一會兒就到了，但神殿谷售票處排隊實在是太長了，意大利人動作又慢，買票加安檢用了近四十分鐘，這是這次意大利之行唯一次排長隊買票。
阿格里真托的古希臘神殿谷，是阿格里真托昔日古老燦爛文明的真實重現(xiàn)。這些有近2500年歷史的古希臘遺址，成為希臘境外最重要的、保存最完好的神廟群，1997年神殿谷以“阿格里真托考古區(qū)”的名義被聯(lián)合國教科文組織列入《世界遺產(chǎn)目錄》。
一進入神殿谷，先看到的是雙子神廟，滿地都是折斷了的多立克圓柱。
雙子神廟是阿格里真托的象征，這里是游客留影的最佳地點。
神殿谷北面山坡上的城市就是阿格里真托，現(xiàn)有人口近6萬。著名現(xiàn)代劇作家、1934年諾貝爾文學(xué)獎獲得者路易吉·皮蘭德婁（Luigi Pirandello）就是阿格里真托人。
宙斯神廟是神廟之谷中最大的廢墟，但所有多立克圓柱都倒塌了。
繼續(xù)向東走，看到的是赫拉克勒斯神廟，也叫大力神神廟，它是神殿谷中最老的神廟，修建于公元前6世紀末。
赫拉克勒斯神廟留存的38根圓柱全部毀于地震，1924年英國考古學(xué)家哈德克亞斯將其中的8根修復(fù)并將它們立了起來，是為了展示與雅典帕臺農(nóng)神廟規(guī)格基本相同的結(jié)構(gòu)。
神殿谷這一帶在古希臘時期是一座城市，名字叫阿克拉加斯（Akragas），它建于公元前581年，是當(dāng)時古希臘的一座偉大的城市，它當(dāng)時的富裕程度甚至超過希臘本島，它的輝煌直到公元7到9世紀的基督教時代才結(jié)束，它累遭天災(zāi)、戰(zhàn)火及早期基督教徒的破壞，幸存的居民遷移到了古城西北方的丘陵上（也就是現(xiàn)在的阿格里真托），古城保存下來的大片雄偉建筑（主要是堅固的神廟）構(gòu)成了一片巨大的藝術(shù)、歷史和自然遺產(chǎn)，即神殿谷。
當(dāng)年的基礎(chǔ)設(shè)施留下的遺跡
神殿谷范圍很大，東西方向長度大概有四公里。有些神廟之間距離很遠，神廟之間當(dāng)年有大量的城市房屋，但早已風(fēng)化損毀，留下的只有高大堅固的神廟圓柱和部分橫梁。
協(xié)和神廟是神殿谷里保存最好的神廟，被認為是現(xiàn)存最壯觀的希臘文明遺跡之一，大約建于公元前450-440年，被認為是除了雅典巴特農(nóng)神廟之外保存得最完整的古希臘神廟。
協(xié)和神廟屬于多立克式風(fēng)格建筑，神殿正面的6根立柱和四個側(cè)面的34根立柱完整無缺。
協(xié)和神殿的正立面保存的非常完整，包括六根多立克立柱、橫梁和三角楣，因此協(xié)和神殿不僅是阿格里真托神殿谷的標(biāo)志，它的六柱正立面造型也是聯(lián)合國教科文組織UNESCO的LOGO標(biāo)志。
神殿谷其實是在一個山坡上，向北可以看到阿格里真托，向南可以看到地中海，與非洲的突尼斯（當(dāng)年的迦太基）隔海相望，只有160公里遠。
朱諾神廟又叫赫拉神廟，位于神殿谷內(nèi)最高的位置。
朱諾神廟始建于公元前450 年，公元前406年曾經(jīng)被地中海對岸的迦太基人燒壞過，后又遭地震摧毀。
朱諾神廟原來也有34根多立克立柱，但現(xiàn)在只剩下25根了，沒有屋頂。
在神殿谷里走了差不多四公里，最后乘坐景區(qū)內(nèi)的電瓶車回到景區(qū)入口，每次3歐元，然后乘公共汽車回火車站。
之所以急急忙忙趕回巴勒莫，是想再了解一下巴勒莫，我不太相信巴勒莫都是像我前一天看到的那么糟糕。諾貝爾獎獲得者賽格雷在他的自傳《永遠進取》中這樣描繪上世紀三十年代的巴勒莫：1936年的巴勒莫是一座美麗的城市。雖然它位置偏遠，卻不是地方性的小城。本世紀初，它在文化和建筑方面曾有過繁榮，它有一些商店可與意大利大城市的商店媲美，有一座富麗堂皇的歌劇院，還有許多華麗的別墅坐落在自由大道兩側(cè)，更不用說那些古代建筑了，阿拉伯風(fēng)格的，諾曼底風(fēng)格的，以及巴洛克風(fēng)格的，無一不證明著它的千余年悠久歷史?！?/h3>
我對巴勒莫的出租車徹底不信任，在煙草店買了兩張公共汽車票，在酒店附近乘坐公共汽車到當(dāng)年賽格雷居住的自由大道英國花園一帶看看。
果然公共汽車一路走過來街景迅速發(fā)生了變化，看來賽格雷所言不假。這就是賽格雷在自傳中所說的“自由大道”，郁郁蔥蔥。
賽格雷在自傳《永遠進取》中寫到：我和埃弗麗蒂決定于1936年2月2日星期天在羅馬猶太教堂舉行婚禮。……回到巴勒莫后，我們住進了自由大道（Via della Liberta）的埃塞斯瓦（Excelsior）賓館。去結(jié)婚旅游之前，爸爸叮囑我別回林肯公寓，要住最好的地方，埃塞斯瓦賓館是當(dāng)時巴勒莫最好的賓館，有一名一流的廚師和能干的經(jīng)理，后者很喜歡我們，將賓館最好的房間交給我們使用。
這就是賽格雷夫婦度蜜月時住的埃塞斯瓦（Excelsior）賓館，現(xiàn)在叫巴勒莫美居酒店（四星級），建筑外表看不出來有近百年的歷史。最開始我想訂這個酒店，價格也比我后來住的那個酒店便宜不少，但它距離主要景點比較遠，最后放棄了。
這是當(dāng)年賽格雷父親為他買的豪宅。賽格雷在自傳中寫道：父親在巴勒莫的弗朗西斯科克里斯皮廣場（Piazza Francesco Crispi）給我們買了一套全新的現(xiàn)代化公寓，公寓的窗子俯視著美麗的英國花園（Giardino Inglse）。
從建筑細節(jié)上看，這個房子在上世紀三十年代確實是新式豪宅。賽格雷在這里住了兩年，因為墨索里尼跟隨希特勒迫害猶太人，賽格雷夫婦不得不在1938年離開意大利前往美國。之后賽格雷把這套房子租給了美國駐巴勒莫總領(lǐng)事。
賽格雷自傳中所說的巴勒莫英國花園（Giardino Inglse），建于1851年意大利王國建國之前，非常精致，有點像陶爾米納佛羅倫絲建的市政公園，估計是當(dāng)時某個住在巴勒莫的英國貴族建的。
這是賽格雷參加美國研制原子彈的曼哈頓工程時的證件照。賽格雷在自傳《永遠進取》中寫道：
1938年埃弗麗蒂回德國探親，這是她最后一次探望父母。她乘船返抵巴勒莫港口時，我舉著一束玫瑰在碼頭迎接她。然而，玫瑰怎能抵消一則可怕的政治新聞：希特勒來意大利訪問墨索里尼?！?去美國前，我到羅馬和父母道別，那是我最后一次見到他們。爸爸把我叫到一邊對我說：“你走得對，如果我年輕50歲，也會這么做?！边@是我最后一次聽他說話。埃弗麗蒂和我在羅馬短暫停留，去古羅馬卡拉卡拉浴場遺址的露天演出廳觀看了威爾第的歌劇《阿依達》，但我們的情緒都不高。 1938年6月25日，我從那不勒斯踏上了去美國的旅途。
（注：后來賽格雷的母親死于猶太集中營，父親逃過一劫，二戰(zhàn)結(jié)束前病逝于羅馬家中，父子再未相見。）
著名的旅游手冊《孤獨的行星》中是這樣寫道：巴勒莫在威爾第廣場北側(cè)優(yōu)雅地踏入了國際化大都市行列。這里有西西里建筑最后的黃金時代留下的新古典主義和新藝術(shù)風(fēng)格的建筑，它們和19世紀末的住宅區(qū)一起，排列在寬闊、綠樹成蔭的自由大道兩側(cè)。
著名的旅游手冊《孤獨的行星》中是這樣介紹巴勒莫的：“巴勒莫是衰敗與輝煌并存的城市，如果你能應(yīng)付它狂野的活力、瘋狂的駕駛及混亂的社區(qū)，那它還是很有吸引力的。不同于羅馬和佛羅倫薩，這座城市的許多珍寶都被藏起來了，并未展現(xiàn)給源源不斷來此的游客。”
說的實在是太正確了！羅馬、佛羅倫薩等城市的好地方都在歷史中心的著名景點一帶，而巴勒莫的歷史中心卻破敗不堪。如果我只住一天，那巴勒莫給我留下的就是完完全全的壞印象了。
這些建筑其實都有近百年的歷史，但保養(yǎng)得很好，與巴勒莫老城建筑的破敗對比強烈。
這是巴勒莫波利蒂亞瑪歌劇院，建于1867－1874年，是巴勒莫第一座現(xiàn)代化劇院。劇院的正面看有點像一座凱旋門，頂上有一組青銅雕塑。這個劇院主要上演古典歌劇、芭蕾舞和交響樂，是西西里交響樂團的總部。
到了位于自由大道與Maqueda大街交接處的威爾第廣場的馬西莫大劇院（Teatro Massimo），馬西莫大劇院的建設(shè)耗時二十多年、建成于1897年，它是意大利最大、歐洲第三大劇場，僅次于巴黎歌劇院和維也納國家歌劇院，以完美的音響效果著稱。
我第一次知道瑪西莫大劇院是在DVD光碟上看的由世界著名的意大利指揮家阿巴多指揮柏林交響樂團在這里的一場音樂會，演奏的曲目是捷克作曲家德沃夏克的《自新大陸》。
在電影《教父3》最后一幕，第二代教父中槍倒在這個臺階上。
自由大道過了瑪西莫大劇院就叫Maqueda大街（其實是一條路的兩段），Maqueda大街是老街，街道突然變窄了，味道也變了。
巴勒莫市政府正在積極推廣“街頭小吃”建設(shè)，主要是為了減少城市的失業(yè)率。
回到了老城市中心——四首歌廣場。很多旅游攻略都把這里當(dāng)作巴勒莫的市中心，很多游客印象中巴勒莫就是這樣的。
我就住在四首歌廣場附近，當(dāng)時以為這里是巴勒莫的市中心所以選擇了這里，因為其他意大利城市的歷史中心都是最好的地段，經(jīng)驗主義害死人??！
回到酒店，對巴勒莫有些依依不舍，想去看看酒店后面那片二戰(zhàn)時被盟軍猛烈轟炸過的地方是什么樣的。比我預(yù)想的要好得多，小教堂廣場前擺滿了餐臺。
夜晚的小街很干凈，街頭燈光布置很有特點，感覺像是被精心設(shè)計的。
街旁墻壁上掛的老照片給這片街區(qū)帶上了懷舊色彩，讓我有點留戀巴勒莫了。
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