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這些年以老北京城為題材的電視劇還真多， 過年那會剛追完新世界， 最近又上了一部鬢邊不是海棠紅。 雖說劇里值得圈圈點點的地方有很多。 但就里面咱老北京城的吃食和那股煙火氣， 還是能一下把人帶回那個傳奇年代。 今兒啊，咱就借著這部劇，來聊聊北京人的生活吧。 作為一個北京土著， 小時候就總聽爺爺奶奶說他們那時候的北京城， 從橫交錯的胡同、走街串巷的各式小販...... 一切的一切都讓人特別向往。   鬢邊不是海棠紅的故事 發(fā)生在上世紀三十年代的北平， 劇中商細蕊是一代梨園名伶，更是一位“吃主”， 開戲前，必吃一個大肘子。 北京人吃醬肘子，只認天福號， 這家創(chuàng)立于清朝乾隆年間的老字號， 現(xiàn)在逢立春、貼秋膘，照樣門口排大隊。 您別看它棕黑油亮的， 其實一滴醬油都沒加。 您問我為什么？這就是他家不外傳的絕技秘方！ 剛出鍋的肘子肉既要軟爛， 形狀又不能散，不塌鍋。 咬一口剛出鍋冒著熱氣的肘子，入口即化。 可惜了，就是沒幾個人享受過這剛出鍋的熱肘子... 雖說咱吃不到這剛出鍋的熱肘子， 但卻有另一種吃法，同樣解饞。 用剛出鍋的熱烙餅卷上切成片的肘子肉， 咬一口，滿嘴流油~ 其實民國時期的京劇名家?guī)缀鯖]有不好吃的。 1936年，梅蘭芳先生由上海回到北京， 在外甥朱斌仙家里曾說： “離開北京好幾年了， 總想吃芝麻燒餅夾醬肘子。” 朱斌仙一聽，即刻打發(fā)人奔了西單天福號， 同時也安排家里人烙起了燒餅。 追劇的時候 只要這銅鍋一冒熱氣， 我的哈喇子呀，真就不自覺地往外流... 銅鍋涮肉， 北京的代表吃食之一， 更是把北京人愛吃、會吃、講究吃， 體現(xiàn)的淋漓盡致。
銅鍋涮肉對器具和食材的選用非常講究： 銅鍋、清水、涮鮮羊， 吃的就是一個本味。 就連這切羊肉，都有講， 右手持刀，左手拿布壓著肉， 一片一片的切下來，每片厚度一致。 手切的新鮮羊肉，用筷子一提溜，變色后撈出~ 再蘸上那如同靈魂一般麻醬小料， 一筷子肯定是不夠的。
芝麻醬、醬豆腐、韭菜花... 這碗料要是差點意思， 那再好的肉吃下去味兒也不對！
至于怎么涮，必須是先涮肉，再涮菜。 涮完肉的湯，也應該是干凈的， 好的清真屠宰的羊肉絕無腌臜物， 因為血早就放干凈了。 有些人把涮肉后的那層白色物質(zhì)叫血沫子， 其實不對，真正的浮子是沉在水下邊， 如果渾濁了，您這正宗不正宗可就不好說了。
炸醬面、油餅、炸油鬼兒...... 劇中出現(xiàn)的吃食，每一樣都是那么的熟悉。 尤其是商細蕊轉(zhuǎn)個戲園子 也要拿一根的冰糖葫蘆， 真是勾起好多關(guān)于過去的回憶。
只要胡同里一響起 “冰糖葫蘆咯~”的吆喝聲， 一準兒從院門里跑出一群孩子！
還有那給程二爺 賠不是送去的炸灌腸， 您說您吃不慣大蒜， 那別浪費，給我，我吃， 饞這口兒可有日子了??！
劇中也不乏吃西餐的鏡頭， 其實在上世紀三十年代， 北平城里已經(jīng)林立了很多西餐館， 提兩您肯定知道的， 東交民巷附近的六國飯店， 王府井附近的北京飯店， 能進出這些個地方的都是當時的“貴族”。 不像現(xiàn)在，人人都吃得起西餐。 （當然，死貴死貴的那種依然吃不起）
 梁實秋先生曾在《北平的冬天》中， 這樣寫道： “在北平，裘馬輕狂的人固然不少， 但是極大多數(shù)的人 到了冬天都是穿著粗笨臃腫的大棉袍、 棉褲、棉襖、棉袍、棉背心、 棉套褲、棉風帽、棉毛窩、棉手套。 穿絲棉的是例外?！?/span>
您別看劇中程家二奶奶穿的顏色低調(diào)， 人家衣服上繡花，可大有來頭, 用的是燕京八絕之一“京繡”。
要說當時北平的刺繡業(yè)相當興盛， 是北方刺繡業(yè)的中心。 京繡的最大特點是繡線配色鮮艷， 其色彩與瓷器中的粉彩、琺瑯色相近。 針法靈活、繡工精巧、形象逼真， 京繡的用料非?？季?，其選料精當貴重， 豪華富麗，不惜工本。 所以呀，人二奶奶的衣服，一般人還真來不起。 現(xiàn)在您要想來一套，依然不便宜！
都知道姑奶奶在家里的地位， 劇里穿著摩登的程家大姑奶奶， 把她的衣服拿到今天來穿， 依然是走在時尚前端的弄潮兒！ 有人說程家大姑奶奶穿著有些浮夸， 劇中程家是從上海搬到北平的。 在當時那個年代， 上海女人穿著打扮受美國影響很大， 所以穿成這樣好像也不為過了...
老北京人 可不是各個都像程家一樣住在王府里， 大多數(shù)還都是和水云班一樣， 住在大雜院或是四合院里。
“天棚、魚缸、石榴樹、 肥狗、先生、胖丫頭” 這是老北京四合院的標配。 其實很多大雜院當初也曾是四合院， 后來院內(nèi)住房越蓋越多， 也就慢慢的沒了“形兒”。
現(xiàn)在的北京城， 還住在小院里的人越來越少了， 一水全都搬進了樓房。 還記得那些年， 晚么晌兒連屋兒都不用出， 打鼻子一聞， 就知道左鄰右舍家鍋里熥的是帶魚還是紅燒肉， 這些回憶啊，哪怕再過五十年，依然讓人難忘！
在北京有句流傳很久的俗語: “一口京腔，兩句皮黃，三餐佳饌，四季衣裳” 短短一句，概括了北京人的生活。 尤其這京腔京韻，走到哪兒都那么招人喜歡。
您要問我老北京人有多愛聽戲？ 瞅瞅過去的北京有多少戲園子就該知道了， 廣德樓、三慶院、吉祥戲院.... 喝著茶，聽臺上的角兒唱戲， 到了裉節(jié)兒一定要喊聲“好”。
在如今的北京， 聽戲、懂戲的人越來越少， 偶爾能在胡同里瞅見位 一手拿小茶壺，一手拿個戲匣子的大爺， 興起時，還會唱上幾句。
（圖片出處見水?。?/span> 因為疫情的緣故， 咱可有日子沒出去玩了， 等疫情結(jié)束，您說約我“吃喝玩樂”去？ 沒個百八十的還真下不來，這我還說少了呢。 但在過去， 哪怕您兜兒里只有塊兒八毛，也能樂呵個夠。
那時候， 許多江湖藝人在天橋“撂地”。 像什么撂跤的、耍幡的、爬竿兒、 變戲法兒的、說相聲的......
過去有不少北京人逛天橋， 為的則一口自己心心念念的吃食， 這老天橋的吃食， 吃的是個熱鬧，吃的是個便宜。
但您可別看完電視劇， 就覺得北京人除了聽戲和逛天橋， 就沒得玩了， 老北京嘴里的“三館”，也藏著說不完的故事！
“過去有些爺， 早起直接晃著鳥籠子奔茶館兒” 老北京的茶館從來都不是什么清靜之地， 用熱鬧喧嘩形容它再合適不過了。 老舍先生曾這樣寫到： “茶館是三教九流會面之所， 可以容納各色人物。 一個大茶館就是一個小社會?！?/span>
各家茶館都有自己的特有人群， 大致分為：大茶館、清茶館、 書茶館、棋茶館和野茶棚......
老北京的茶館， 可不是現(xiàn)在喝茶的會所， 咱不說別的， 聽會所這兩字，就知道不便宜， 一杯茶得好幾十，好幾百吧？
說起老北京特色，總離不開吃。 老北京把到外邊吃飯，叫下館子。 “館”指飯館。 其實老北京吃飯的地方，不都叫飯館， 它們也有等級。
“第一種是飯莊子。所謂飯莊子，全有寬大的院落，上有油漆整潔的鉛鐵大罩棚，另外還得有幾所跨院，最講究的還有樓臺亭閣！曲徑通幽的小花園，能讓客人詩酒留連，樂而忘返；正廳必定還有一座富麗堂皇的戲臺，那是專供主顧們唱堂會戲用的。這種莊館，在前清，各衙門每逢封印，開印，春卮，團拜，年節(jié)修藏，以及紅白喜事，做壽慶典，大半都在飯莊子里舉行，一開席就是百把來桌。 第二種北平的飯館子以成桌筵席跟小酌為主；雖然也應外會，頂多不過十桌八桌，至于幾十上百桌的酒席，就很少接了。 第三種專賣小吃，不辦酒席的小飯館跟二葷鋪。” —唐魯孫
您最愛上哪下館子？ 現(xiàn)在， 咱北京的老字號還保持著過去水平的少，是真少。 您要使勁咂摸吧，倒是也能品出點過去的味兒。 今兒個篇幅有限，改日小編另起一篇， 再好好聊聊咱北京的那些個老字號。
在老北京城， 北京的酒館也是分檔次的， 它們分別招待不同的酒客。 大的酒館叫“大酒缸”， 管中等的叫酒館，管小的稱小酒鋪。 大酒缸開在大街上，而小酒鋪多開在胡同里。
在陳鴻年所著《北平風物》中對大酒缸有明確的簡述，他云：“‘大酒缸’是賣酒的生意，可是屋兒里，沒有桌子，無論地方大小，屋里全是埋在土里四分之一的‘大酒缸’”?！案卓谏希宦墒羌t油漆的木缸蓋，四周放上四五張凳子，這酒缸，便算是桌子了”。 有些大酒缸通常還有菜肴和飯食， 如什么刀削面、饹饹面、餃子之類的供應， 有些大酒缸與所謂“二葷鋪”之類的飯鋪飯館 合為一體了。
小酒館因大多開在胡同里， 流動性酒客不多，多為左鄰右舍的， 小菜也只有炸蠶豆、花生米、豆腐干之類， 至于什么“熏魚”（豬頭肉）等葷菜， 小酒鋪不預備， 客需要可自帶或招呼小伙計去買。
現(xiàn)如今， 不管是大酒缸，還是小酒館， 在北京城里已經(jīng)找不到它們的蹤影。 替代它們的是各式各樣的新式酒館、清吧... 以及那些聽過沒聽過的這酒那酒。
（圖片來自大眾點評） 您瞅， 今兒咱可真沒少聊， 一部電視劇，勾起無數(shù)人的回憶。 隨著時代的發(fā)展， 有的改變了，有的留下來了，有的找不到了， 但老輩兒嘴里的北京城， 依然是我們最向往的！
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