李新華，作品散見《武漢作家》《武漢文學》《武漢印象》《湖北日報》《長江日報》《楚天都市報》《婺江文學》等。

冬至的大雪，遲到了臘味。小寒的陽光穿過數(shù)九的寒風，灑滿大地。家家屋檐下掛著、大門前晾著的臘味似從地里冒出、天上掉下來般的，在暖陽中閃著油光，飄著味蕾厚實的臘香。

家鄉(xiāng)歷來都有冬至后腌制臘肉、臘魚、臘腸的習俗。

臘肉，從來都是這臘味中的主角。臘肉作為臘味中最原始的一種，古老的《易經》早有記載說：“晞于陽而煬于火，曰臘肉。”可見臘肉在我國飲食文化中的歷史悠久。作為家鄉(xiāng)腌肉的一種，鄉(xiāng)親們最喜呈條狀般的豬肋肉，即俗稱的五花肉。買回家，切成條，撒上鹽，搓擦透，腌數(shù)日，遇晴好天氣，掛于陽臺上或大門前昔日晾曬衣被的衣架上晾曬。這些一條條，方寸厚，尺來長，似白玉板上膩著油脂玉的臘肉，齊刷刷的橫排成隊，經數(shù)日的陽光、凜冽的寒風，便漸成干硬、橙紅橙紅，在陽光的照耀下油光閃爍。

而臘魚，則以宰殺后的鮮魚為原料。家鄉(xiāng)江河湖泊眾多，魚類資源豐盛，過去鄉(xiāng)親們腌制臘魚，常是白鰱、鯽魚、草魚、鯉魚，而現(xiàn)在青魚、鳡魚、白刁、鱖魚等名貴魚種也占了一席之地。腌制的臘魚往往都大而肉質肥厚，似小豬娃般躺在盆中。先要將魚從背部剖開，去除內臟，撕掉黑膜，抹勻細鹽，一條壓一條地放入盆或缸中，壓上石塊腌制。過去，生活貧苦，味蕾遲頓，撒上食鹽即可?，F(xiàn)在鄉(xiāng)親們講究品味，往往要配以花椒、姜末、桂皮、八角、料酒，甚至干辣椒等，與食鹽相拌，均勻地抹在魚的周身，腌制三至七日就可取出晾曬。但一般不可曬得太干，用手握住魚塊不往下耷拉就行。然后，掛在家中通風處，自然風干即成。

臘腸，是臘味里制作最麻煩的。盡管超市掛得琳瑯滿目，但鄉(xiāng)親們還是喜歡自已來做。一來可以根據自家的口味選配佐料；二來自己清潔的豬腸，吃來放心。妻每年都要自制一些臘腸。她總要看過多個肉攤，選擇新鮮上好的肥瘦搭配的豬后腿肉，不圖商販絞肉機的快捷，而是拿回家用刀切成如半只麻將牌大小的肉塊，用陳皮、丁香、八角、花椒、肉桂等作料與肉塊攪拌均勻，腌制十幾分鐘，再次攪拌均勻。制作臘腸的麻煩最在腸衣。先要剝盡豬小腸正面的脂肪，并用面粉洗擦干凈，接著給小腸翻面，再用面粉抓揉、洗凈，再用一雙棱角分明的筷子刮腸。刮腸時要用力適度，輕了，腸衣刮不干凈；重了，腸衣又會被刮破。刮好的腸衣需清洗、浸泡。為除去異味還要用白醋、白酒再次清洗，最后用清水沖洗干凈。灌腸時，妻用一只小漏斗插進腸衣，這時就用蠻有成就的高音喊我過去，于是我們一人用手撐開腸衣口，一人用手一點一點地把肉料往里灌塞，得花上半天功夫才能完成這一年臘腸的制作。制好的臘腸是不能馬上掛到屋外晾曬的，還必須放在盆中腌制幾天，再掛到屋外經十天半月的風干才行。

臘肉、臘魚、臘腸無論怎樣做都是一道美菜。臘肉就像麻將里的一個“賴子”，與什么搭配都合適。家鄉(xiāng)的臘肉炒菜薹、臘肉炒蒜條、臘肉炒藜蒿、臘肉炒辣椒，甚至臘肉炒咸菜、臘肉燉干豆角等，都能讓人味蕾大開、大快朵頤。至于臘肉單挑，更是出彩。記得父親在世時，每年的團年飯上，總有一碗被切成二三寸寬的臘肉薄片，清蒸后，晶瑩剔透，深紅凝白，未及舉箸，已令人食欲大動，待挾一塊放入口中，輕輕一咬，松軟適度，滿嘴飄香，自是沉醉在那濃濃的臘味中，可毫不夸張地說，那真是人生的一種享受。　

臘魚與臘肉相比，另具風味，不管是紅燒、燜煮，還是酸辣、和豆豉蒸，都別有一番風味。但家鄉(xiāng)最常見的吃法是清蒸，這是簡單樸素得連從未進過廚房的公子哥都會做的一道美味。只需將臘魚用清水漂洗干凈，放入蒸鍋或飯上蒸上十幾分鐘，蒸好后，趁熱用手撕成小劈柴塊狀即可。這蒸好的臘魚原汁原味，咸香適度，回味悠長，是佐以下飯的最好美菜。如果還有幾分講究，在蒸魚上放上姜絲、辣椒、豆豉等佐料，則更具一番味道。

臘腸的吃法更是繁多,不僅可直接水煮、油煎或燒烤，還可切片與蒜臺、青蒜、青豆、辣椒、蘑菇等混炒，都不失為一道美味。記得女兒小時候，最喜歡吃臘腸蠶豆飯，新鮮蠶豆，跟臘腸一葷一素，一個筋道一個粉嫩，既是營養(yǎng)的搭配也是口感的協(xié)調，女兒百吃不厭。只到現(xiàn)在，女兒已單獨成家立業(yè)，妻每年也不忘把腌制的臘腸給女兒一些。

還有臘雞、臘鴨，甚至一些臘豬頭、臘豬蹄、臘雜碎等，也都是一道道縈繞舌尖的臘味。

“莫笑農家臘酒渾，豐年留客足雞豚?！痹跐M灣滿村滿街的臘香中，新年的腳步漸漸走近。待到過年時，在滿桌豐盛的菜肴中，再端上幾個飄著噴香的臘味，表達主人待客的厚道熱情，傳遞出家庭團聚的濃濃親情。臘味，就不僅僅是臘肉、臘魚、臘腸的味道，而是親情的味道，家的味道，家家戶戶年的味道。