歌曲：成都（曲肖冰）

僵手僵腳地行走在成都街頭，不由得眼睛就要四處亂轉(zhuǎn)，總想看點巴適的，洗眼睛的同時，還可以暫時忘卻寒冷。

都說成都街頭有三多，吃的多、看的多，還有就是永遠(yuǎn)人多。

我就默默地補(bǔ)充了一句，成都粉多，多的來就是一座粉城。

這里的粉不是塵埃的那種粉，而是可以拈的粉。

說起成都的粉，也是有好多種，最常見的便是是肥腸粉了。

不信你看嘛，你都不用專門去青石橋或者是雙流白家，隨便走在成都任何一個卡卡角角，都可以看到賣肥腸粉的。

也許是工藝流程不復(fù)雜，也許是開店門檻低，反正到處都是。

這肥腸粉看似簡單，但要想做出地道的味道也實屬不易，許多店在我看來，多為濫竽充數(shù)之流。

一碗地道的肥腸粉，首先得去除肥腸的異味，要收拾得利利落落的，看起來舒服。

粉要地道的紅薯粉，有嚼勁，而不是一煮就斷的那種，吃起來還滑溜。

紅油辣椒是要用黃菜籽油與二荊條戀愛結(jié)婚的那種，婚禮過程還得有講究，不能隨意，隨意就少了四川紅油的味道。

滿足基本條件的那一碗肥腸粉，才會飄出你熟悉的香氣來。

然后標(biāo)配一個鍋盔，嘗一口辣得夠味的肥腸粉，即便是冬天，汗水也會忍不住流下來。

以前在馬鞍北路上有一家甘記肥腸粉，就是我比較推崇的，只是不知現(xiàn)在是否還在繼續(xù)堅持著。

這甘記店面看上去有些破舊，就是地道的蒼蠅館子形象。有段時間中午常路過那里，見居然有人排隊，然后自己端一碗肥腸粉出來，再找位置坐下……

場景很動人，終于受不了它的誘惑，也端了一碗嘗一下，果然不錯，這以后就把它記下了。

這肥腸粉有白味、紅味之分，依我看來，這白味更能看出店家的手藝，有點冒險。做好了，肥腸鮮美盡然溢出，但如果做的不好，那就是令人厭惡了。

這粉也可以不放肥腸，做成酸酸辣辣的酸辣粉，成都的女孩子似乎更喜歡這種一些。

成都人對粉的熱愛有些超出想象，即便是頭戴貓兒腳踏齊膝長靴身子被大衣裹得嚴(yán)嚴(yán)實實的寒冬天，依然還是喜歡去張涼粉店上整上一碗旋子涼粉、黃涼粉、傷心涼粉，也不怕冷了牙巴。

我不得行，就是要去也只會要一碗煮米涼粉，喜歡它那股淡淡的堿味和里面的芹菜顆顆，這一吃就吃了幾十年。

我之所以將成都命名為粉城，那絕對是有道理的，容我慢慢給大家往下擺。

看嘛，現(xiàn)在那些桂林米粉、云南米線，長沙米粉、廣州河粉……只要帶份的，都紛紛來成都報到集合。

這些我都去嘗了一下，有些巴適有些卻不敢恭維，還是擔(dān)心大多數(shù)成都人接受不了，始終還是覺得湯過于寡淡了些，米粉不夠勁道，煮出的米粉斷成節(jié)節(jié)，吃起來只有用筷子過刨。

但如今我大成都早已海納百川，各方人士齊聚蓉城，相信總有人喜歡這些口味，估計養(yǎng)你這幾個小店是沒得問題的。

成都粉子鋪天蓋地，在我心里卻始終獨有一粉，那就是我最鐘愛的醪糟粉子。

我從小就特別喜歡吃醪糟粉子，喜歡聞醪糟的酒香味，喜歡它的甜。

冬季是吃醪糟粉子的最佳季節(jié)，天寒夜深，腹中饑餓，一碗滾燙的粉子醪糟下肚，立馬會令周身暖和。

以往有攤販沿街叫賣，老成都人往往在念想之間，便恰好聽到“粉子醪糟，吃粉子醪糟”的叫賣聲，誰還能抵御得住？順過一張小凳子坐下，嘴里還吩咐著，加兩個蛋。

粉子醪糟以湯圓粉子和醪糟“組合”而成，以往，居民只能在過年前推了湯圓粉子才吃得到，現(xiàn)在方便多了，長年都有袋裝的干粉子供應(yīng)。

只是現(xiàn)在超市里賣的醪糟大多都太假了，怎么吃也找不回記憶中的味道。

記憶里母親是自己做過醪糟的。先準(zhǔn)備一些酒曲，這很重要，酒曲對醪糟的成品是有影響的，就好比基因一樣。

把糯米洗凈后浸泡一晚，然后在蒸格上鋪好紗布倒入浸泡好的瀝干糯米，蒸大約半個鐘頭。

蒸好的糯米要用涼水淋一下，起到降溫和增加水分的作用。此時米的溫度應(yīng)控制在30度左右。

再將酒曲分次地撒入糯米內(nèi)，拌均勻。

最后裝入干凈的容器（切忌有油），不用刻意的壓緊，抹平表面，中間挖一個坑，蓋上蓋子。

接下來等待發(fā)酵了，溫度保持在30度左右，如達(dá)不到可包上棉被之類的，直到液體產(chǎn)生。

整個過程大約24~30小時即可，有點像孵小雞。

有心的看客可以收藏一下，萬一你婆娘或兒媳婦生二胎，你還可以照葫蘆畫瓢，表現(xiàn)一番。

我一直覺得成都這塊盆地就像這發(fā)醪糟的壇子，氣候也是潤潤的，冬沒有北國的嚴(yán)寒，夏也沒有南方的炎熱，特別適合釀造醪糟，也特別適合磨出白白細(xì)膩的粉子。

所以，成都的粉固然有食物的鮮華光嫩，亦有一種地域的風(fēng)情所在，總是給人一種向往，那就是成都粉城的精華所在——成都粉子，。

老成都人口中歷來有“粉子”一詞，從湯圓粉子開始，不覺中就讓粉子代言了成都美女。

粉子在成都話里有女孩的意思，我以為單從這一點上可以體會到方言的魅力：少女白凈柔軟又如糯米做成的，一個個小巧可人，雖軟又帶著些許韌勁；糯米丸子晶瑩剔透，恰如成都女孩吹彈可破的肌膚。

于是，提起成都粉子，外地人首先想到的就是成都美女，成都也就被譽(yù)為“粉城”。

見過一篇文章，竟將成都女子按不同年齡和層次賦予了不同“粉說”，也是夠有才的。

說純真少女是花季粉子，簡稱“花粉”；

說妙齡未被污染的，叫“生粉”；

說風(fēng)韻成熟、濃妝淡抹，風(fēng)情動人的淑女，即稱“熟粉”。

最有意思的是“苕粉”，即紅苕粉，專指那些農(nóng)村的淳樸姑娘，而“芡粉”就是指某些方面有些缺陷的妹子了。

孤傲冷冰的高冷女子則叫“冰粉”。

還有天然可愛的幼兒萌妹，叫“奶粉”；

部隊文工團(tuán)的美女又叫“軍粉”；

文藝圈的明星在圈子里混久了，就相當(dāng)資深了，于是就叫“資粉”。

如此等等，可見成都的“粉子文化”是一種極具韻味的市井文化。

有道是：粉子本無味，因鐘愛者的喜好而憑添多種妖嬈。有了粉子的成都，是不是獨有一道風(fēng)景線？

今天周六，大家耍好吃好。