問過好多的當(dāng)?shù)厝?，這曬佛的時間、流程、位置和要求，然而沒有一人能夠給出真正的滿意答案，包括那些藏族朋友。卻因此而得知，能夠看一回曬佛是一種與生俱來的緣份，于是在心中便升騰起一種向往和勇敢，那怕艱難、那怕未知，這次卻是一定要去，那怕就我一人。

　　清晨二時，和睡在車上等著送我上寺院的藏族司機阿龍匯合，我們以崇敬和神仰的心情，向著哲蚌寺出發(fā)。

　　原以為這個時間在內(nèi)陸是深夜的十二點，在拉薩這個高原缺氧、摸黑上山非常危險的情況下，一定會是人煙稀少，想不到卻在沿途遇到一隊又一隊、一群又一群信神、信佛的人，大家都在步履艱難、沉默不語、轉(zhuǎn)著經(jīng)輪向著四千米以上高山行走。

　　這時我才真的相信，一切皆有神的安排。

　　幸好在我心懷不知、踏上漫長山路的之前，我遇到了一位貴人，一位參加過曬佛的四川漢子，因了我的一句“可以不信佛，卻心中有佛”，讓他感到可以帶我走到離佛最近的地方。

　　黑暗和沉默之中，我聽到了自己沉重的腳步和大家困難的呼吸，以及不斷上升的海拔，在混雜著酥油味、羊皮味、汗味等各種氣體的引領(lǐng)下，我們艱難、奮力地攀援，因為黑暗也就沒有了緊張和擔(dān)心。

　　終于，二個多小時之后，我坐在了一塊石頭旁，待到天亮之后，我才知道這是一個讓所有藏人、僧人、漢人、外國人、信佛的和不信佛的人都無比羨慕的地方，一個離佛很近的地方。

　　在接下來的時間里，在黑暗、激動、寒冷和等待中經(jīng)歷了四個小時的靜靜折磨，山崗上傳來的是風(fēng)的氣息和人的腳步。

　　不知不覺的昏沉之中，天色開始漸漸放亮，坐著的雙腿已經(jīng)麻木，這時才發(fā)現(xiàn)身體已經(jīng)無法轉(zhuǎn)動，因為四周到處擠滿了人，抬眼望去更是讓人驚嘆，每塊石頭、每道山坡、每個懸崖已是人山人海，人擠人、人靠人、人擁人，沒有了一點騰挪的空間。

　　足有好幾萬人的場面讓人恐懼，藏語、英語、漢語各種語言在此相互交匯。

　　對面山上的哲蚌寺靜靜如山，寺院在霧氣隱約中忙碌著，隨著那法號如獅子般吼叫，一幅長如盤龍的布卷，在半山中蜿蜒走來，而下面是一排著紅色袍子的僧人如蛇般在山間游走……

　　終于在一系列我無所知道的流程之后，那碩大厚重的佛卷隨著僧人和佛眾的齊力合作，沿著四十度的山坡徐徐打開。我無法形容那是怎樣的一種場景，卻清楚看到在那打開一瞬間，四周的哈達如雪一樣在山谷中飛舞，一起飛向那神圣的佛像。人們艱難卻瘋狂地涌向佛像，用頭去拱、用手去摸，用對生命的頂禮膜拜，變成了一組對我來說呆若木雞一樣的神性雕塑。

　　那一刻，山間到處是人群涌動，佛光把四周的人們映襯的鮮活無比，彩色織就的釋迦哞尼像，在山間展現(xiàn)了神的光芒，那數(shù)萬人的山谷，尤如一個弘大的古代大地，展現(xiàn)著人神同樂、人神共享的遠古場景。

　　在那瞬間，我的眼睛濕潤了，我分不出哪是屬于神的世界，哪是屬于人的世界。我看那個被曬的巨人，分明有著一臉沉浸于世俗陽光的滿足，而那些信眾卻是如此的神性輝煌，一幅欲仙欲癡、如夢如游的醉態(tài)，感動著無數(shù)象我一樣無法被神所覆蓋的旁觀者。

　　也許，這就是高山仰止般的信仰，那一刻，我知道佛在心中的敬偉和崇高。

　　我唯一可以理解的與佛交流的方式就是撫摸，我發(fā)現(xiàn)所有的西藏人都在撫摸，只要在手、頭可以夠到的地方，他們都會用手撫摸、用頭撫摸，但那是一種非常危險、甚至以生命為代價的方式，好在五個藏族姑娘和一位小伙保護了我，讓我在危險和困難之中，從距離與佛最近的地方逃離了出來，然后便是三個半小時險象環(huán)生的下山之路……

　　雖然為著看曬佛，我冒著嚴重的高原反應(yīng)、被瘋狂信眾踩踏的危險，用了來回十個小時，走到了與佛最近的地方和神對話。我感知了佛的智慧和西藏的神秘，也許那樣的生活，對我是一種陌生，一種不可言說的陌生，卻因有著神一樣的洗禮而讓我終生難忘。

　　作為歷史，也作為現(xiàn)場的神靈感知，我仿佛明白，佛就是西藏人心中永恒的智慧，這種智慧甚至比神更永恒，因為神也是它們所創(chuàng)造的。

　　而對我來說，我非閑人，我將神視作雕塑，將雕塑看作神，在超脫和認知二個方面，獲得精神圓滿和無上智慧面前，在這黑神和光明的轉(zhuǎn)換之際，感受著上蒼和信仰，感受著佛典和信眾，對我，就是超越內(nèi)心和生命的真實感悟，因為那是一個與人、與佛、與神、與心同在的一天。