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      關(guān)于吃辣,你們都小看福建人了

       一葉一如來 2021-03-28
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      生烤辣椒

      專家說,辣,并不能算味道。
      辣是一種感覺,是口腔被灼燒之后的痛覺。然而,這種痛卻偏偏能讓人著了迷,明明辣得不行,大腦卻指揮不了身體:放不下手中的筷子,停不下咀嚼的嘴,真真是痛并快樂著。

      曾有好事者給全國各省吃辣能力排了個座次,但不管哪個版本,福建,幾乎毫無懸念地敬陪末席,妥妥 “戰(zhàn)斗力只有五的渣渣”。

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      網(wǎng)傳中國辣味地圖(來源網(wǎng)絡(luò))

      真相真的如此嗎?對,也不對。
      福建有能吃辣的人,只不過,在閩人傳統(tǒng)觀念中,一辣遮百味,辣有點喧賓奪主。原汁原味的鮮甜,它不香嗎?
      要知道,在福建,隱藏著大量吃辣高手和辣菜,他們和日益發(fā)達的交通網(wǎng)絡(luò)一道,異軍突起,用辣椒證明:吃辣的快樂,值得一痛。

      (一)


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      閩南甜辣醬(圖片來源網(wǎng)絡(luò))

      福建的辣,沒有殺傷力。
      這種錯覺,似乎是來自一碟閩南的甜辣醬。

      廈門,乃至整個閩南,一直是福建最熱門的旅游目的地。這里歷史悠久,風(fēng)光秀麗,美食如云,土筍凍、海蠣煎、芋包、燒肉粽、五香卷……都是必吃的打卡美食。
      在閩南人餐桌上,搭配美味的,總少不了一碟甜辣醬,而且還是指定風(fēng)味——在廈門是海堤,在泉州是青松樂。

      至于辣度嘛,甜辣醬甜辣醬,你聽這名字就知道,辣只是點綴而已。
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      沙縣鴨頭,給你口腔滿滿的灼熱(陳文波 攝)

      其實,福建的辣,也有厲害的。
      糾正偏見,似乎也只要一碟辣椒醬,來自沙縣的辣椒醬。

      沙縣小吃,從東南一隅突圍而出,走向世界,沖鋒陷陣的辣椒醬功不可沒。沙縣的辣椒醬,咸辣爽口,非常百搭,絕對是“干飯人”至愛。
      沙縣的朋友告訴我,他們的辣椒醬最早是用夏茂的土辣椒制作,后來,本地辣椒辣味退化,漸漸替換成子彈頭紅辣椒,所幸辣度還是很能“打”,有那股子殺勁。

      距離沙縣幾十公里之外的永安,這里有一種黃辣椒,清新爽口,是國家地理標(biāo)志產(chǎn)品。當(dāng)?shù)厝讼矚g用它做蘸料,我每次到永安,粿條也好,活肉也罷,總愛擱點黃辣椒,這辣,“辣口不辣心”,開胃得很。

      無論是沙縣還是永安,都揭示出一個走向,那就是福建吃辣人群的分布,山區(qū)占了絕大多數(shù)。而閩北山區(qū),更是閩省吃辣中之重鎮(zhèn)。

      (二)

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      稻花魚(吳軍 攝)

      閩北的辣,主要集中在武夷山、浦城、邵武、光澤等山區(qū)縣。
      山里的辣,是直接的辣,不婉轉(zhuǎn),不掩飾,一上來就對你發(fā)起生猛的攻擊。它麻痹你的口腔,灼燒你的食道,然后直接沖上腦門,讓你吃了就忘不掉它。

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      武夷熏鵝(吳軍 攝)

      我吃得最過癮的辣,要數(shù)武夷山的嵐谷熏鵝。
      嵐谷位于武夷山深處,這里的鵝自幼生長在山青水秀環(huán)境中,碩大且卷,又肥又嫩,用茶葉、糯米等熏制,成就經(jīng)典美味。
      熏鵝初看上去有點嚇人,全身都是紅通通的辣椒,但吃起來就是香,而且越辣越想吃,越吃越停不了。
      武夷山的辣,就像他們的武夷巖茶一樣,回味悠長,田螺煲、黃鱔煲、泥鰍煮粉干、稻花魚……
      每一道菜都簡單粗暴,辣得干脆利落、直截了當(dāng),卻讓人無法忘卻。

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      邵武家常辣椒(吳軍 攝)

      如果武夷山的辣,是一辣到底,那么隔壁的邵武,則是 “無辣不成飯”。
      在沒有菜的日子里,一碗辣椒就是邵武人是最好的下飯菜。
      辣椒就是邵武人的生活伴侶:
      和平古鎮(zhèn)上的稻花魚,如果少了辣椒,就會平淡許多;
      街頭售賣的靠粘提,如果沒有獨門的辣椒醬,口腔中就會充滿油膩;
      就連邵武人早餐最愛的酸湯,那粉干和豬血的搭配里,要是沒有辣椒面的點綴,絕難中和出讓人感動的味道來。

      我到邵武時,看到有一道菜叫燒莊牛腩。
      燒莊二字,我一直以為是一個叫燒莊的地方,出產(chǎn)的牛腩非常好吃。后來,經(jīng)邵武吃貨馬語解釋,燒莊二字應(yīng)源自邵武方言,莊為樣子,燒自然就是辣味所帶來的灼燒感。表達到書面上,就成了非常辣的意思。
      邵武本地的辣椒,除了辣,還有一種清甜的感覺。我曾見識過邵武人的小菜“泡蘿卜子”,端出來時滿盆清香,辣味十足,真是干飯神器。

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      福鼎牛肉丸(吳軍 攝)

      從閩北到閩東,辣的風(fēng)味就變得委婉起來,多了幾分鮮甜。
      我至今記得,初到福鼎時吃到的“下馬威”,但卻酣暢淋漓,大呼過癮。
      那是一碗福鼎牛肉丸,入口的第一勺湯就把我鎮(zhèn)住了,給力的酸辣,一股熱辣直沖腦門,腦子一片空白。待一碗熱騰騰牛肉丸下去,整個人汗如漿出,從宿醉中清醒過來,原地“滿血復(fù)活”。
      福鼎的牛肉丸,說是丸,其實和丸子關(guān)系不大,一塊一塊的倒像是肉片,但肉質(zhì)緊實,嚼勁十足。
      最令人醍醐灌頂?shù)?,是生姜、醋和辣椒的組合,真是威力十足,卻又令人甘之如飴。

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      福鼎風(fēng)味的生醉蟹(吳軍 攝)

      酸辣味,就是福鼎最重要的味覺標(biāo)識。
      福鼎肉片、福鼎魚片、福鼎扁食、福鼎土豆丸等小吃,走的都是酸辣風(fēng)格,劍走偏鋒,出招生猛,令人記憶深刻。
      小吃如此,菜肴中就更少不了酸辣,爆炒海蜇、酸辣魚肚、生醉蝦、生醉蟹等等,統(tǒng)統(tǒng)處理成酸辣口味?;钚返谝粫r間清洗處理,放蒜蓉、剁椒去腥,酸辣爽口,加上海鮮的甘甜,大海的氣息撲面而來,真是好吃得“令人發(fā)指”。

      (三)

      吃辣是可以學(xué)習(xí)的。這是我的親身經(jīng)歷。
      我的家鄉(xiāng)長汀,素不嗜辣。大學(xué)之前,我是一點辣味都不沾。
      記得初中去隔壁的江西瑞金春游,自帶零錢去街上覓食,兜湯鋪子前,再三交代不要放辣,結(jié)果端上來,一口湯入口,火燒火燎,根本吃不下去。店家也委屈:“我的鍋就是辣的,都洗了兩遍!”

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      武夷山小溪魚(陳文波 攝)

      大學(xué)是每個人快速成長的地方,包括吃辣。
      至今記得,五角場的一家川菜館見證了我向辣味邁出的第一步。
      鋪滿辣椒的水煮肉片、濃墨重彩的宮保雞丁,讓我迅速地認識,如果不學(xué)會吃辣,未來你將無菜可吃。
      畢竟,你不能每次吃水煮肉,再叫杯茶在邊上涮吧。

      挨餓,還是吃辣?
      明白了這個道理,我的吃辣能力就取得了驚人的進步。
      再次面對川菜湘菜,也可以面不改色、下箸如飛。

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      水煮牛肉(陳文波 攝)

      事實上,隨著交通的便利,人口的流動,每個省的口味早已不再是一成不變。
      福建人不能吃辣,也漸漸成為歷史。

      大學(xué)畢業(yè)后,我到福州工作。
      時值千禧之交,湘菜大舉“入侵”福州。
      一時間,東方紅高奏,“剁椒魚頭”遍地,榕城市民人人欲嘗之而后快。此后,魚頭火鍋、重慶火鍋等辣系菜肴,紛紛進軍福州,人們的吃辣能力也在不知不覺中學(xué)習(xí)成長。

      廈門,這個改革開放的特區(qū),南來北往的移民,帶來多元文化的同時,也帶來了多元的口味,使之成為開啟福建人吃辣的前沿陣地。
      其實歷史上,閩南人下南洋,就帶回不少特殊的調(diào)料,也讓廈門本身就具有了吃辣的基礎(chǔ)。沙茶、咖喱等等,也早早為人所熟知。
      待到川渝來客在湖里區(qū)發(fā)明創(chuàng)新時,也就不奇怪了。川菜中,本無水煮活魚,來廈門的川菜師傅在水煮魚的基礎(chǔ)上,改良創(chuàng)新出了水煮活魚,從而風(fēng)靡鷺島,并走向全國。

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      水煮小管(陳文波 攝)

      今天,廈門依然是福建的美食前沿。
      曾經(jīng)流行的水煮活魚早已換成了水煮小魷魚,而吃辣也早已不是移民們解鄉(xiāng)愁的專利。
      福建人也早已在學(xué)習(xí)中成長,接受遍地的辣菜。畢竟,勇敢走出第一步之后,你會發(fā)現(xiàn),沒吃過辣的人生是不完整的。

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