新冠病毒以獨一無二的方式叫停了全球，也凍結(jié)了我與世界相連的那部分回憶，生活在短暫的暫停后繼續(xù)向前，繼而像是被一股無形之手裹挾著逆水行舟，時至中年，瑣事繁雜，難得有空閑之際又沉湎于網(wǎng)上堆砌出的“華服”中大浪淘沙，妄圖通過外在的裝飾給生活添上一抹亮色。

不知不覺，2019年春節(jié)的柬泰游記自上次更新已過去了半年有余，再不提筆記錄就像是被吸入了時光的黑洞永不見天日，作為一個有始有終之人絕對不允許游記爛尾，于是乎昨晚，就著昏黃的臺燈打開塵封許久的硬盤，宛若乘坐時光機一樣心緒重回舊日情境，當時的元寶還只有三歲，圓乎乎的臉龐可愛無敵，恨不得透過屏幕親上一口，他踉踉蹌蹌得在吳哥古跡的廢墟中穿行，那些歷經(jīng)數(shù)百年歲月的石雕一刀一刻絲絲分明魅力不減，塔布籠寺的參天大樹與崩裂的神廟碰撞出迷人的神秘氣息……

記憶便如此這般席卷全身，在心中刮起一場幸福風暴，忍不住熱淚盈眶在深夜發(fā)出感嘆，又莫名陡然生出許多力量，那一去不復返的時光啊，伴隨著曾經(jīng)目睹歷經(jīng)的風景一起云煙氤氳，好似初夏清晨的某個夢境，聯(lián)想起當下變幻莫測無力虛無的現(xiàn)實，柬埔寨與泰國的一切，像個謊言又像個傳說。

循著一張張照片我在回憶中重返吳哥，過去的場景一幅幅在腦海里回放，我仿佛凝固在那個瞬間，回到了那個廣袤異域的天地間旅行，與那時的自己以及我們相遇。

來到暹粒的第三天，前一天游覽了吳哥大圈，按理應該再花一天時間去外圈，一天時間游覽小圈，那么吳哥古跡的大致脈絡也便走馬觀花看了個差不離，正如我們第一次來暹粒一樣。也許是天氣太熱，也許是帶著元寶不想過分奔波，我們放棄了距離相對遙遠的外圈，盡管我對外圈的女王宮印象頗為深刻，女王宮是吳哥眾多古跡中較為獨特的一個，不僅在于褐紅色的色澤，也在于無論是門楣的浮雕還是至于宮內(nèi)的雕像，都有很多神猴哈努曼的身影，它被胡適、陳寅恪等大師認為是《西游記》里孫悟空的原型。

這一天去的寺宇不多，數(shù)起來也只有四個，分別是斑黛喀蒂、塔布籠寺、茶膠寺以及周薩神廟，比起第一次來一天動輒踩七、八個點的打卡游來說，已經(jīng)是富有春節(jié)度假氣息的悠閑之旅。

斑黛喀蒂 (Banteay Kdei)

斑黛喀蒂，用中文讀起來很是拗口，卻是吳哥眾多寺宇中我比較喜歡的一個，離皇家浴池不遠，傳說是國王和皇后游泳后小憩的地方，它的建筑與圣劍寺差不多，同為巴戎風格，面積要小得多，因為知名度不夠，又與圣劍寺風格頗為雷同，很多人來到這里審美疲勞之下匆匆離去，也因此相對寂靜許多。

一直以來，旅行服裝的準備都是我的重頭戲，這次也不例外，特地給自己和元寶買了漢服，展辰也破天荒置辦了一身白色仙袍，我們迫切需要一個人少的地方來記錄我們的吳哥異裝，盡管并不那么在意世人的眼光，可眾目睽睽之下穿著漢服搔首弄姿確也如芒在背，于是斑黛喀蒂便成了我們的首選。

缺了配套的頭飾，漢服穿在我身上就像普通的連衣裙，既無小家碧玉的清秀，也無大家閨秀的風范，我自己反倒像被漢服綁住了手腳，蜷縮在內(nèi)，三歲的元寶自帶萌感，走路帶風，藍白的漢服看著有幾分仙氣飄飄。

一早來到斑黛喀蒂，游客無幾，東西走向的斑黛喀蒂保存了較為完整的回廊殿閣，如迷宮一般相互相通，這里的窗欞甚為精致，Apsara仙女的笑容溫婉神秘，青苔疊生，印刻著吳哥曾被密林掩映的光陰。

天氣炎熱，嚴密的漢服穿在身上走幾步就大汗淋漓。

幸好有所準備，象征性拍了幾張之后我們又換回了夏日親子紅衣。

紅衣之于吳哥古跡，堪稱絕配，只不過世人皆深諳于此，尤其是愛美的中國女孩，無處不在的紅色連衣裙此起彼伏，簡直人手必備，其中就有中年仍在“小仙女”路上跌跌撞撞的我，紅衣雖好，不免嗆俗，若此生還有一次吳哥行，我要換一襲白衣，文藝一點，重返曉松老師歌里唱的八十年代。

塔布籠寺（Ta Prohm）

塔布蘢寺始建于十二世紀末，也是阇耶跋摩七世國王所建，建造的目的是為了祭奠自己的母親，因此“塔布蘢寺”也被稱為“母廟”，如今塔布蘢寺之所以揚名四海，主要歸功于《古墓麗影》這部電影，是很多歐美游客的必打卡之地。

塔布蘢寺也是吳哥眾多寺宇中極具特色的一個，有意保留了寺廟內(nèi)的茂密叢林，宛如讓你置身于100多年前它被法國博學家發(fā)現(xiàn)時的發(fā)掘現(xiàn)場。

如今的塔布蘢寺，盤根錯節(jié)的巨樹根莖，纏繞在佛塔的石墻四周，肆無忌憚的在回廊門窗之間蔓延伸展，無孔不入得攀附在寺廟的屋頂、梁柱、窗欞之上，八百年時光的纏繞模糊了一切，讓你早已分不清到底是巨樹破壞還是撐起了神廟，你中有我，我中有你，誰也離不開誰。

被當?shù)厝朔Q為“蛇樹”的卡波克樹就像是來自神靈的播撒，它們與塔布蘢寺不期而遇，譜奏了一曲宛若千年的愛戀，倚靠著卡波克樹發(fā)亮的樹干，留下了屬于我們的吳哥魅影。

茶膠寺（Takeo）

茶膠寺位于塔布蘢寺西北，建于11世紀初，是座印度教廟宇，供奉濕婆，原本是闍耶跋摩五世為自己興建的葬廟，卻不知何種原因半途而廢。中國負責茶膠寺的修復，文藝修復是個漫長細致的專業(yè)活，2014年第一次來的時候修復工作已經(jīng)開始，5年過去仍在繼續(xù)，為了讓驚絕于世的文物能夠傳承讓更多人看到，有太多的人付出了努力，真正偉大的作品，直指人心，它的震撼，可以是無國界的。

茶膠寺是扇山金字塔結(jié)構(gòu)，通往圣殿的石階異常陡峭，需要手腳并用，三歲的元寶爬起來有些吃力，但仍孜孜不倦得努力登頂，居然沒有露出半點難色。

登頂后拿起小畫板圖圖畫畫，回想起來也許真的是“三歲看到老”，很多性格以及興趣，那時候已經(jīng)顯現(xiàn)端倪。

周薩神廟（Chau Say Thevoda）

周薩神廟沒有任何文獻記載，也沒有碑銘，只能根據(jù)其建筑風格來推斷建立的年代，大概是公元12世紀初期蘇耶跋摩二世統(tǒng)治時期，與相距不遠的托瑪儂神廟為同一時期建造，建筑布局、結(jié)構(gòu)形式大抵相同，“Say””是一個高棉人的名，而“Chau”一詞是印度“王”，“Tevoda”一詞是印度語“神仙”，整個名稱的意思應是“Say王的神”，而Say王具體是誰，已無人知曉。

在吳哥眾多古跡之中，周薩神廟屬于較小的一座，院落空間較為狹窄，中國也參與了周薩神廟的修復，周薩神廟整體結(jié)構(gòu)有點像個“由”字，主殿跟中央塔位于中央，東南西北各一個十字形的出入口，有一條長長的參道。

元寶特別喜歡周薩神廟，因為可以撒歡繞圈似的跑來跑去，這里人不多，眼光一掃，四下盡收眼底，所以竊以為周薩神廟是最適合來孩子來的吳哥寺宇之一。

長長的參道有點像模特走秀的T臺，下有石柱，我們在這拍下了吳哥之行最滿意的全家福之一。

又一天吳哥古跡的寺宇行如此過去，空氣中的每一絲空氣仿佛都被歷史和神話浸透，明明置身佛國目擊之處卻是種種印度教的元素，游客絡繹不絕，在一個又一個的寺宇中來回穿行，仿佛在趕一場場節(jié)日派對，而在這一切的背后，是吳哥窟玉米狀的五座寶塔——柬埔寨的標志，吳哥的靈魂，它冷眼旁觀著吳哥已逝的輝煌，歲月在其中靜默，被沐浴在其圣像般隱約光芒下的僧侶與游客們延遲了好幾個世紀，胸中釋放著古老的宗教情懷，一切皆有可能，只要我們相信。