在酒之路上/我看見一直擺到天邊的席桌/晚霞煨雞雜下酒/麻辣烘嘈雜下酒/超現實人氣下酒/燒烤下啤酒/海鮮下黃酒/孤獨下白酒/女朋友下縱酒

從袁老先生的文中我們可以猜出,老先生是一個不怎么喝酒且痛恨劃拳的人,特別是面對讓人口水長流的美味佳肴,怎么能一上桌就猜拳行令爛醉如泥?!這不是對食材的不尊對美味的不敬嗎?!有道理。

不過在一桌美味佳肴面前，自覺的知味者畢竟是少數，多數人是在參與一種自古以來的持久的娛樂活動，于是酒和下酒菜以及猜拳行令和美女便接踵而至。當酒精把菜肴的柔脆腴滑推向美女的酥香紅潤，呼號喧鬧之中妹妹們成了最后的下酒菜，如果這時有一個人要一碗白米飯或擔擔面什么的另當別論。

△行酒令

酒這個東西從來都是說不清道不明的，你說它是物質，它起到的又是精神作用，常見的是哥們兒幾個喝高喝大之后，所產生的幻覺往往就是當場約定明天又在哪兒喝，結果第二天的約定基本都是石沉大海；你說酒精神的，它又是糧食和水做成的，還有混名叫黃湯或馬尿什么的。如果酒既是精神又是物質的，那么“酒壯色膽”就是它的最高體現，你就會看見欲望與目標之間“趁機”這個詞在蠕動。

其實酒就是娛樂的本身，這時下酒菜是道具，美女是布景，猜拳行令或者打胡亂說是臺詞。在這場大娛大樂之中，無論你是狂喝亂飲，或是淺嘗斟酌，花生米和豆腐干都是與酒離得最近的；其次才是鹵菜系列的豬耳朵、豬拱嘴、豬尾巴、雞爪、雞翅、鴨脖子及鴨腳板等這些活肉，他們都是為了酒而生長的。如果你是一個喝酒的人，這些油亮郁香的菜肴一上桌就會讓你叫喊拿酒來，就如同你看見金黃香腴的回鍋肉上桌時直喊來碗米飯一樣。

△下酒菜--鹵豬耳朵

我至今還記得上世紀80年代，我和詩人李亞偉在大西南邊遠山區(qū)的老家喝酒的情景。我倆常常先是上街稱半斤鹵大腸，自己再回家油炸個花生或燒個豆腐什么的，開始在一張小桌子上對酌。

剛二兩老白干下肚，哥們兼老酒灌的屈牛、徐得、孫聾子以及昌、三、套等十余莽子陸續(xù)魚貫而入（那時沒有電話手機，事先都不打招呼）。于是我只好下一扇門來鋪在小桌子上，并趕緊燒火起鍋，用臘肉炒雞蛋，酸蘿卜炒土豆片，青椒炒豆豉，腌菜炒苕蕨粑等傾盡其家當。同時又叫一個兄弟提一燒開水的銻壺去街上打一壺（20斤裝）老白干回來，當每人二兩下肚之后，便如袁老先生所說的“拇戰(zhàn)之徒”開始“呼呶酗酒”。但當每人半斤之后，便開始各自找一對象談人生起來，直到雞叫頭遍。

△臘肉炒雞蛋

那時李亞偉的縱酒，使他寫下了許多關于酒的不朽詩篇。我算了算，就1985年一年，恐怕他喝下了300斤白酒，也寫下了300首酒氣沖天的詩歌。他最著名的喝酒故事，是上世紀90年代在成都的某個深夜，他打電話給詩人馬松：這世上什么酒最好喝？深夜酒！于是哥倆立馬又邀約出門去喝深夜酒。

馬松也算個縱酒者，但酒量并不大，喝醉酒之后只能說一句話：假，誒，背時（四川方言，有遭受的意思）！生性耿直的馬哥內心不喜歡虛假的東西。而這30年來馬哥最喜歡的下酒菜，依然還是鹵豬耳朵和油炸花生。以往馬哥衡量一個人是不是哥們兒，是看此人喝不喝白酒；當今馬哥衡量一個人是不是哥們兒，是看此人是不是一道下酒菜，顯見他的衡量標準提高了一個檔次。不是任何人都能輕易當上馬哥的下酒菜的?。〔贿^他常對哥們兒說，他自己只不過是大家的一道下酒菜而已。

△下酒菜--油炸花生

既然有下酒菜這一說法，那么還不能武斷的去說一個愛喝酒的不懂美食。我倒是覺得如今我們喜歡玩弄微博的一些人，越來越遠離美食。有一次，我請一群編輯記者及文學朋友吃飯，當我?guī)ь^舉筷介紹我怎樣親自去菜市買菜，然后又怎樣弄成這桌美味佳肴時，我突然發(fā)現他們中的大多數正埋頭發(fā)射著微博。我有些憂郁的感到若袁老先生在世，他肯定將此情此景收入他的《隨園食單·戒單》名為戒微博：往往見微博之徒，啖佳菜如啖木屑，心不在焉。所謂惟微博是務，焉知其佘，而治味之道掃地矣。

作者：二毛