全世界數(shù)不盡的圣地亞哥，古巴這個(gè)不太一樣

觀海覽書 2022-10-10 發(fā)布于寧夏

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呂強(qiáng)

前人民日?qǐng)?bào)非洲中心分社記者、主持人、環(huán)球旅行家、攝影師、馬蜂窩蜂首作者。中國傳媒大學(xué)新聞與傳播專業(yè)碩士。擔(dān)任主持的節(jié)目曾獲中國新聞獎(jiǎng)特別獎(jiǎng)。到訪過全球50多個(gè)國家和地區(qū)，其中駐外3年去過20多個(gè)非洲國家。攝影作品曾入選“一帶一路”人文歷史攝影展、“魅力非洲”攝影藝術(shù)作品展等。參加過北京衛(wèi)視《我是演說家》、中央電視臺(tái)《開講啦》《未來架構(gòu)師》和江蘇衛(wèi)視《美好時(shí)代》《一站到底》等節(jié)目。

古巴前首都圣地亞哥，比哈瓦那早4年度過了500歲生日，輝煌與榮光即使是殘留的，也足夠耀眼。有灰塵混著朗姆酒香與薩爾薩舞曲的街道，有何塞·馬蒂的長眠之地，有菲德爾·卡斯特羅宣告“歷史將宣判我無罪”的決定性進(jìn)攻和槍響??這座古巴共和國的英雄城市總會(huì)讓人情懷不減，勢要將革命與自在進(jìn)行到底。

很多人來到古巴，去過哈瓦那就心滿意足了，仿佛已經(jīng)體會(huì)了這個(gè)加勒比國度所有的美麗與矛盾。但我覺得，僅去哈瓦那，遠(yuǎn)不夠真正認(rèn)識(shí)古巴，其乖張跋扈的性格、驍勇善戰(zhàn)的行蹤、多愁善感的心智，都還需要親身“會(huì)見”才能深入了解。所以在哈瓦那逗留3日后，我直接跨島飛到古巴東端的圣地亞哥（Santiago de Cuba），開啟從東到西橫穿島嶼的旅程。

這個(gè)圣地亞哥，是古巴的

如果在地圖上搜索“圣地亞哥”，會(huì)出現(xiàn)不下10個(gè)叫這個(gè)名字的地方，美國、智利、西班牙、阿根廷、巴拿馬、多米尼加、委內(nèi)瑞拉等國都有同名地區(qū)，如英國殖民者滿世界起名“維多利亞”一樣，西班牙帝國在美洲大陸也用“圣地亞哥”之名，彰顯其首個(gè)“日不落”帝國不可一世的海上霸主地位。

在眾多圣地亞哥中，古巴的地理位置上偏于一島一隅。我凌晨時(shí)分去哈瓦那機(jī)場值機(jī)。哈瓦那國內(nèi)航班的航站樓比國際的簡陋許多，低矮昏暗的值機(jī)大廳擠滿了人，我從手動(dòng)更換的航班信息牌上找到值機(jī)柜臺(tái)，領(lǐng)到一張手寫登機(jī)牌，上面潦草地寫著尚能辨認(rèn)的航班信息。候機(jī)廳很像中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)的客運(yùn)站，幾排座位，周圍貼滿了古巴各地的風(fēng)景照，只有一家24小時(shí)服務(wù)的“國家咖啡館”柜臺(tái)勉強(qiáng)招待顧客，商品只有4樣：蛋黃醬面包、速溶咖啡、“土可樂”汽水以及果汁飲料。

哈瓦那機(jī)場國內(nèi)候機(jī)廳墻面貼滿了古巴各地的風(fēng)景照，只有一家24小時(shí)服務(wù)的“國家咖啡館”柜臺(tái)。

我看到窗外兩翼帶螺旋槳的古巴航空飛機(jī)，心中略惴惴不安。古巴老爺車余韻猶存，風(fēng)情萬種，但古巴航空的俄制“老爺機(jī)”則讓他們本國人都憂心萬分，害怕因設(shè)備老舊，發(fā)生空難。好在最后我登上的是一架波音737客機(jī)。走上擺渡車發(fā)現(xiàn)車門前黃色區(qū)域?qū)懼罢玖⒔麉^(qū)”4個(gè)漢字，覺察這車是中國制造，撫慰了些許我惶恐的心。

大概1個(gè)半小時(shí)就到了圣地亞哥，抵達(dá)時(shí)天蒙蒙亮。出機(jī)場后，我被一位司機(jī)大叔招攬至他的灰色老爺車前，車輛剛清洗一新，前窗還貼著皇家馬德里的標(biāo)志和西班牙文。哈瓦那的觀光老爺車大多只是外形復(fù)古，內(nèi)部是現(xiàn)代轎車配飾，但這一輛內(nèi)部也極具滄桑感：鐵質(zhì)部件斑斑銹跡，皮制座椅道道劃痕，方向盤是兩圈自行焊上的裸露鐵圈，一問車齡，至少30年以上。手擋前方貼著西班牙國徽，上方掛著的獅子小布偶是車內(nèi)僅有的裝飾。

內(nèi)部極具滄桑感的老爺車

司機(jī)讓我和一位白人姑娘拼車，載我去老城里預(yù)定好的家庭旅館。一路上，車子磕磕絆絆穿行在五顏六色的老舊閣樓之間，偶爾還能聽見幾聲零件碰撞的聲音，柔軟的晨光透過縫隙灑下，好像略顯頹廢卻依然驕傲的古都緩緩拉開序幕。

漫步古董般老城，從標(biāo)配早餐開始

我住的中檔家庭旅館每晚50CUC（古巴貨幣之一可兌換比索，約合人民幣346元）左右，庭院里擺設(shè)著各種熱帶植物，一面墻上畫著湖光山色，墻前裝有秋千，旁邊的墻角還開辟了一個(gè)扇形池塘。我在蔭涼處鋪著白桌布的餐桌上享用了早餐。

住過幾家家庭旅館后我才知道，5CUC一桌的早餐是古巴家庭民宿的標(biāo)配：附帶幾小盒黃油的可續(xù)加面包，幾片火腿和芝士，一碟切好的水果拼盤，一個(gè)有時(shí)會(huì)帶幾片生西紅柿的煎雞蛋，一杯果汁（番石榴汁、菠蘿汁或橙汁）和一保溫壺?zé)峥Х?，貼心住家還會(huì)加上一小壺牛奶。這已是物資緊張的古巴家庭最拿得出手的款待餐食了。擺盤精心，碼放整齊，每頓早餐都充滿儀式感，也基本能讓旅客吃得心滿意足。

古巴家庭民宿的5CUC標(biāo)配早餐：附帶幾小盒黃油的可續(xù)加面包，幾片火腿和芝士，一碟切好的水果拼盤，一個(gè)有時(shí)會(huì)帶幾片生西紅柿的煎雞蛋，一杯果汁和一保溫壺?zé)峥Х?，貼心住家還會(huì)加上一小壺牛奶。

用腳步丈量，是和圣地亞哥老城最親切的相見方式。走過不知名的街道，偶入一棟略顯破舊的樓宇，小小庭院中央立著造型考究的穹頂亭子，斑駁的墻面還未褪去鮮艷的色彩，調(diào)皮孩童畫在墻上的粉筆涂鴉增添了幾分趣意。路過最氣派的建筑要屬加拿大皇家銀行，華美的巴洛克紋飾及羅馬式門柱保存完整。

炎炎夏日，街上行人稀少，只有孩子們不懼烈日赤膊玩耍，有的披著五彩被單，或許正幻想變身成某個(gè)超級(jí)英雄。市井景象如此閑適，縱使有馬車奔蹄而過、摩托轟鳴馳騁，也未能打破這份安然，反倒襯出老城的處變不驚。

不一會(huì)兒我便走到了城市的中心廣場——塞斯佩德斯公園，因佇立著卡洛斯·曼努埃爾·德·塞斯佩德斯的半身銅像而得名。此人在1868年揭竿而起武力反抗西班牙殖民者，開始了長達(dá)10年的獨(dú)立斗爭。雖是紀(jì)念反殖民“勇士將軍”的公園，但此處更多被視作“殖民地時(shí)期的建筑寶庫”。

塞斯佩德斯公園內(nèi)，戴頭盔的男孩的父親在與孩子母親視頻通話，3人的笑臉構(gòu)成了一幅另類的“全家?！薄?/span>

最顯眼的圣母升天教堂（Catedral basílica de Nuestra Se?ora de la Asunción）在塞斯佩德斯銅像背后，初建于1514年，兩翼是新古典主義風(fēng)格塔樓。教堂歷經(jīng)燒毀重建、地震、海盜洗劫，屢次改造修繕，現(xiàn)在依然典雅華貴。因圣地亞哥建城500年慶典被粉飾一新后，外部整體顏色從淡黃色變成了藍(lán)色，摻雜白色線條，讓飽經(jīng)風(fēng)霜的建筑陡然有了些許時(shí)尚感。

教堂正對(duì)面的圣地亞哥市政廳（Ayuntamiento de Santiago de Cuba）外墻架著腳手架，紅色瓦頂、白色墻面、凸出來的深藍(lán)色陽臺(tái)和門框，保持著1954年的新古典主義風(fēng)格。自1901年起，每年12月31日午夜，此處都會(huì)懸掛18米長的古巴國旗，慶祝國旗節(jié)。1959年1月2日，菲德爾·卡斯特羅就是在此陽臺(tái)上發(fā)表了革命勝利后的第一次演講，宣告革命勝利。

從卡薩格蘭達(dá)酒店5層屋頂花園酒吧觀景臺(tái)看圣地亞哥市政廳。1959年卡斯特羅在市政廳陽臺(tái)上發(fā)表革命勝利后的首次講話。

公園東面的橘色和白色兩棟建筑也甚是好看，橘色的是米格爾·馬塔莫羅斯文化之家（Casa de la Cultura Miguel Matamoros），革命前曾是當(dāng)?shù)馗蝗说木銟凡?。白色的是卡薩格蘭達(dá)酒店（Hotel Casa Granda），5層的屋頂花園酒吧是必打卡的觀景臺(tái)，可以教堂圣母像為前景眺望遠(yuǎn)山、海灣和港口，一覽這座坐落在連綿的馬埃斯特臘山和蔚藍(lán)的加勒比海之間的城市，其得天獨(dú)厚的地理方位可以媲美世界上任何中心城市。酒吧設(shè)置了2CUC的最低消費(fèi)，點(diǎn)上一杯4CUC的雞尾酒即可，畢竟圣地亞哥是百加得（全球最大的家族私有烈酒廠商）的第一座朗姆酒工廠所在地。閑暇午后，品著回甘濃烈的地道朗姆酒，俯瞰老城全景，物超所值的享受很符合這個(gè)城市慵懶的氣質(zhì)。

圖左白色建筑為高級(jí)酒店卡薩格蘭達(dá)酒店，右側(cè)是圣母升天教堂，外墻原為淡黃色，圣地亞哥建城500年時(shí)被重刷成藍(lán)色。

卡薩格蘭達(dá)酒店5層的屋頂花園酒吧。圣地亞哥是百加得的第一座朗姆酒工廠所在地。

公園一角響起節(jié)拍，一位將拐杖倚在腿上、坐于木桶上的戴棕帽老者，一手敲打倒扣的鋁制小桶，一手搖晃著兩個(gè)自制沙錘，哼唱頌樂，其得意的神情能讓你相信圣地亞哥幾乎是所有古巴音樂流派的發(fā)源地。西側(cè)的現(xiàn)代化銀行被諸多旅行攻略認(rèn)為“與周圍古典建筑風(fēng)格格格不入”，但門口臺(tái)階人群聚集，顯然是個(gè)很受歡迎的上網(wǎng)點(diǎn)。

民間樂隊(duì)在城市中心的塞斯佩德斯公園載歌載舞

路邊的紀(jì)念品商店售賣切·格瓦拉的明信片，何塞·馬蒂的塑像時(shí)常出現(xiàn)在不起眼的街角，或年輕或年長的卡斯特羅大幅海報(bào)照片也會(huì)不時(shí)進(jìn)入視野，甚至一瞥而見的居民家墻上，還有“革命”“7月26日”“直到永遠(yuǎn)的勝利（HASTA LA VICTORIA SIEMPRE）”“保持高度警惕（CON LA GUARDIA EN ALTO）”等標(biāo)語時(shí)刻提醒人們，這個(gè)革命英雄城的本色未改。

街頭的紀(jì)念品商店，售賣切·格瓦拉等革命領(lǐng)袖的相關(guān)紀(jì)念品。

古巴圣地亞哥街頭隨處可見卡斯特羅兄弟等革命領(lǐng)袖的照片，彰顯城市革命底色。

“七二六”之城

老城的南緣靠近海港，一塊高地上坐落著圣地亞哥古老的法語區(qū)蒂沃利（Tivoli），早期居住的多是從海地逃來的法國居民。行至此處，建筑的色彩更加鮮艷俏麗起來，高地視野開闊，可俯瞰安靜的海灣。此區(qū)域的入口是一條有百年歷史的帕德雷·比科階梯（Escalinata Padre Pico），原由陶瓦制成，現(xiàn)僅剩裸露的水泥磚面。臺(tái)階上坐著歇涼的老人和游戲的孩童。站在臺(tái)階頂端向下望去，一條筆直的街道兩側(cè)坐落著色彩繽紛、造型各異的房子，街上來往的老爺車、摩托車、行人將畫面點(diǎn)綴得美好而悠閑。從此地開始，可沿一條線路細(xì)細(xì)閱覽圣地亞哥的近代革命史。

百年歷史的帕德雷·比科階梯，原由陶瓦制成，現(xiàn)僅剩裸露的水泥磚面。

起點(diǎn)在不遠(yuǎn)處的黃色樓房——秘密斗爭博物館，前身是警察局，陳列著20世紀(jì)50年代眾多反抗巴蒂斯塔的地下斗爭文物和珍貴史料。外墻上畫著舉槍圖樣的“26 JULIO”（“七二六”起義）標(biāo)識(shí)?！?26”這組數(shù)字幾乎是這個(gè)城市的代碼，甚至可說是別名，彰顯圣地亞哥在古巴革命斗爭中不可動(dòng)搖的地位。

秘密斗爭博物館陳列著20世紀(jì)50年代眾多反抗巴蒂斯塔的地下斗爭文物和珍貴史料

只不過，這里還會(huì)看到另一個(gè)日期：11月30日。1956年的這一天，“七二六”起義人士為轉(zhuǎn)移當(dāng)局注意力，掩護(hù)從墨西哥流亡歸來的卡斯特羅，攻擊了這個(gè)警察局。卡斯特羅帶著81名革命者搭乘一條破舊游船在尼克羅靠岸。實(shí)際上，他們晚到了2天，而且被當(dāng)局發(fā)現(xiàn)，被打得潰不成軍。但卡斯特羅幸存下來，重整旗鼓，直至勝利。這艘船就是大名鼎鼎的“格拉瑪”號(hào)，“格拉瑪”因此成為古巴革命的象征之一。

穿過城區(qū)，不少建筑上都帶有“11月30日”和“7月26日”的銘牌，當(dāng)年的革命血液滲透了城市的每個(gè)角落。還有些房子外墻嵌入了某五年期間的“英雄傳統(tǒng)集體”榮譽(yù)牌匾，一所學(xué)校的圍墻圖文展示住房、產(chǎn)業(yè)、教育、農(nóng)業(yè)等方面的成就，好像在訴說革命傳統(tǒng)得以延續(xù)的故事。

“7月26日學(xué)?！蓖獯┸娧b的古巴女孩

古巴圣地亞哥隨處可見“革命”“7月26日”“直到永遠(yuǎn)的勝利”“保持高度警惕”等標(biāo)語

在圣地亞哥擁有革命榮耀最高光時(shí)刻的建筑當(dāng)屬蒙卡達(dá)兵營，此建筑由西班牙人于1938年建造，當(dāng)過監(jiān)獄，因曾關(guān)押古巴獨(dú)立戰(zhàn)爭英雄吉列爾莫·蒙卡達(dá)（Guillermo Moncada）而得名。黃白相間的堡壘式建筑中央頂上涂有紅色的“26”字樣，下面寫著“7月26日學(xué)?！保–IUDAD ESCOLAR, 26 DE JULIO）。1953年7月26日，圣地亞哥狂歡節(jié)開始之后，趁著警察和士兵疏于防備，卡斯特羅帶領(lǐng)百余名志士向蒙卡達(dá)兵營發(fā)起攻擊。襲擊雖最終以失敗告終，逃入山中的卡斯特羅也遭逮捕，但就是這場混亂甚至失敗的起義，讓當(dāng)時(shí)還是無名小卒的卡斯特羅聲名鵲起，由此積累了厚重的政治實(shí)力。6年后，革命勝利，當(dāng)年在此打響的第一槍成了所有光榮與夢(mèng)想的開始。

蒙卡達(dá)兵營在革命勝利后不久被改建成一所學(xué)校，外墻上仍清晰可見當(dāng)年激戰(zhàn)時(shí)留下的彈痕。

若想進(jìn)入紀(jì)念館參觀，需繞到偏于一角的3號(hào)門。這里是當(dāng)年激戰(zhàn)最酣之地，墻上密布的彈坑是最有力的證明。巴蒂斯塔的士兵曾用水泥將彈坑蓋住，多年后卡斯特羅政府又復(fù)原了其原貌，用以深刻警示。

紀(jì)念館的門票是2CUC，另收取5CUC的拍照費(fèi)。博物館細(xì)致地介紹了一次次革命行動(dòng)的路線、圖表、模型及人物，也包括“格拉瑪”號(hào)上的每一個(gè)姓名和面孔。令人動(dòng)容的是61名起義勇士壯烈倒下的照片，他們年輕的面容在整齊的照片墻以及繪畫作品里反復(fù)出現(xiàn)。展覽的末尾是2張照片：一張是年輕的卡斯特羅背著行囊意氣風(fēng)發(fā)，畫面背景是何塞·馬蒂和古巴國旗；另一張是一群學(xué)生在7月26日學(xué)校前揮舞紅領(lǐng)巾，上面一行字寫著：古巴??！假使你背叛了你的先驅(qū)者，你會(huì)落得什么樣的下場?。。?Cuba, qué sería de ti si hubieras dejado morir a tu Apóstol!），選自卡斯特羅襲擊蒙卡達(dá)兵營被捕后在法庭上的著名辯詞《歷史將宣判我無罪》（La historia me absolverá），這篇慷慨陳詞成為“七二六”起義的高聲宣言。

蒙卡達(dá)兵營紀(jì)念館細(xì)致地介紹了一次次革命行動(dòng)的路線、圖表、模型及人物，也包括“格拉瑪”號(hào)上的每一個(gè)姓名和面孔。

兵營不遠(yuǎn)的阿貝爾·圣瑪利亞歷史公園，又是以英雄命名的地點(diǎn)。阿貝爾·圣瑪利亞是那61名勇士的首領(lǐng)，在7月的最后一天襲擊了此地前身的醫(yī)院，最后犧牲。后人為紀(jì)念他們，在原址上建起一座巨大的立體噴泉，意為百年一代年輕人的奔涌理想。但我到來時(shí)，噴泉未開，空留紀(jì)念碑樣的立柱，上面刻著6把象征正義的刺刀、阿貝爾與卡斯特羅的頭像以及一顆五角星，下面還附上了古巴國歌《巴亞莫之歌》中的一句詞：為了祖國而死，就是活著（Morir por la Patria es Vivir）。

圣地亞哥諸多地點(diǎn)均取自英雄名字，有些地方還會(huì)在不同時(shí)期上演新的革命事件，英雄們又在英雄的土地上續(xù)寫傳奇，總有年輕人前仆后繼。

這里的街區(qū)比老城熱鬧許多，公交車門的一側(cè)，我又看到熟悉的文字：中國宇通。哈瓦那、圣地亞哥等城市的公共汽車幾乎全換成了中國品牌的客車。

古巴哈瓦那、圣地亞哥等城市的公共汽車大多換成了中國宇通的客車

作者路遇一群戴紅領(lǐng)巾的古巴少先隊(duì)員在公車站等車

公墓和堡壘

位于圣地亞哥西端的圣伊菲熱尼亞公墓（Cementerio Santa Ifigenia）是僅次于哈瓦那哥倫布公墓的古巴第二大公墓，雖然規(guī)模和宏偉程度都稍遜于后者，但安葬的人物分量絲毫不差，何塞·馬蒂和菲德爾·卡斯特羅都葬于此。

公墓陵園的入口是一座如紀(jì)念碑般的六面體建筑，每個(gè)棱角都是一尊女神像模樣的立柱，象征西班牙殖民時(shí)期的古巴六省。這座1951年建成的何塞·馬蒂墓設(shè)計(jì)精妙，披蓋著古巴國旗的偉人棺槨在白天的不同時(shí)刻都能被陽光照到，呼應(yīng)何塞·馬蒂的詩歌——“別將我放在黑暗的地方，如同將一個(gè)叛徒埋葬；我是好人，作為好人而死，我要面向太陽！”墓的內(nèi)部還有一座白色大理石的何塞·馬蒂坐像，神情呈低頭冥想狀，一手拿著筆，代表他是老師、詩人、作家、記者等知識(shí)分子身份，一張紙掉在地上，意為他在為美洲的前途擔(dān)憂。

我正好趕上半小時(shí)一次的衛(wèi)兵換崗儀式。伴著激昂的音樂，8名士兵舉著筆挺的刺刀槍，邁著正步從一側(cè)的白色建筑里走出，幾聲鐘響后，他們與何塞·馬蒂墓內(nèi)部及兩側(cè)的衛(wèi)兵換崗，儀式充滿肅穆感。

何塞·馬蒂墓前衛(wèi)兵換崗儀式。前方橄欖枝造型的雕塑下方是一團(tuán)永不熄滅的火焰，正中的三名士兵從高大陵墓下方迎面走來，畫面充滿肅穆感。

觀看儀式的人群散去，我留意到卡斯特羅的墓碑也在入口的一側(cè)，一塊大石頭上的銘牌刻著“FIDEL”。樸素簡單的墓碑讓我有些意外，總覺得應(yīng)該更為高大、精巧。但從另一個(gè)角度想，卡斯特羅的語錄和畫像早已遍布古巴千家萬戶，并不需要多余的雕刻為身后名立碑布道，這一方石頭，反而讓戎馬一生、革命不輟的他歸至平靜與淡然。

菲德爾·卡斯特羅的墓碑樸素簡單，大石頭上的銘牌刻著“FIDEL”。

當(dāng)年攻打蒙卡達(dá)兵營犧牲的烈士和“七二六”起義的革命者亦葬在同一個(gè)陵園內(nèi)，還有各色政治家、名流在此立起如藝術(shù)品般華美的墓碑，幾只白色海鳥停在墓碑十字架頂端。同時(shí)，這也是個(gè)與普通人共享的公墓，我在陵園的角落看到多面畫滿網(wǎng)格的墻，方格內(nèi)僅寫著名字、生卒年月和編號(hào)，至多放一張照片。插上一朵鮮花可能就是對(duì)逝者最好的追思。旁邊的鳳凰花正開，平等地為所有生命禮贊。這個(gè)龐大的陵園，容納著巨星與普通人的共同落幕。

圣伊菲熱尼亞公墓是與普通人共享的公墓，陵園角落立著多面畫滿網(wǎng)格的墻，方格內(nèi)僅寫著名字、生卒年月和編號(hào)，至多放一張照片。

從圣伊菲熱尼亞公墓到市中心，我特意嘗試了馬車，這種古老的交通方式和這個(gè)城市更為匹配。車夫揚(yáng)鞭趕著有些疲憊的馬兒，車廂可坐七八人，我和車上的老幼用西班牙語“你好”打招呼，他們也會(huì)好奇地看向我的鏡頭。

乘坐馬車是圣地亞哥城內(nèi)較為普遍的交通方式

更遠(yuǎn)的景點(diǎn)圣佩德羅德拉羅卡堡（Castillo de San Pedro de la Roca）是一處世界遺產(chǎn)，于16世紀(jì)抵御海盜襲擊而建。坐落在圣地亞哥港入口處約60米高的海角上，可眺望碧藍(lán)海岸線和連綿山脈，視野廣闊。但可能是當(dāng)日天氣陰沉，此地的遼闊景致未能如我期待之驚艷。反倒是回程中我的出租車司機(jī)下車幫拋錨的同行推車，成了更讓我印象深刻的“很古巴”細(xì)節(jié)。

夜幕降臨，濕熱褪去，氣溫涼爽起來，城市釋放出另一種活力。港口的船亮起泊岸的探照燈，海邊幾節(jié)廢棄的火車廂被改裝成食客大快朵頤的比薩店，以及親子互動(dòng)的游戲廳；商業(yè)街人頭攢動(dòng)，餐廳用粉筆在黑板上寫著最新菜單，這里也能喝到來自墨西哥的可口可樂，可樂罐上畫著兩雙筷子，寫著“讓你的飯菜更美味”；借著昏暗的路燈，孩子們玩著跳房子的游戲??

海邊幾節(jié)廢棄的火車廂被改裝成比薩店和親子游戲廳

革命、英雄、標(biāo)語、戰(zhàn)斗??圣地亞哥好似不那么平易近人，但只要身處其中，即使短暫停留，也能感受到這座500多歲城市的活潑浪漫。她有過去的故事等著告訴你，也有當(dāng)下的熱忱等你回饋熱愛，如革命一般總是未完待續(xù)。

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