妻子燒的草魚紅燒油豆腐在家人和朋友嘴里都叫好，便成了“名”。

餐桌上的這款草魚紅燒油豆腐，妻子常做。她悄悄記著大家品嘗后的反應。然后，一次次地琢磨著改進：火候、調(diào)料、時間。不知哪一次，口味在家人和朋友嘴里，都叫好了，便成了“名”。有時，朋友來家里吃飯前，會在電話里說，要吃嫂子燒的草魚紅燒油豆腐。

蘇浙滬的不少餐館，有紅燒魚頭豆腐，有的還是當?shù)孛?，卻未見草魚和油豆腐一起紅燒。油豆腐與豆腐的差別，讓人忽視了。

菜場里，草魚和油豆腐，普通得引不起你的注目。我曾問妻子，你讓草魚和油豆腐同鍋，這靈感是怎么觸發(fā)的？妻子不語。

我在一邊旁觀。草魚取兩斤左右的，油豆腐一個個捏了，選擇手感空軟的，妻說，這樣的油豆腐容易將鮮味滲透。烹制前的準備：先將魚切成段狀，頭、尾、身若干，用廚紙吸干魚表面水漬；油豆腐用熱水浸泡十多分鐘，微軟后，將水捏干，對剖開；備蔥、姜、蒜、黃酒、醬油、食糖。

油鍋上灶，先將魚分段煎成淺黃色。煎完，與油豆腐一起入鍋，加入黃酒、醬油、食糖、姜片、蒜瓣，蓋鍋燜燉。大火燒開后，中火繼續(xù)。調(diào)味，按各廚人感覺把控。強調(diào)的是絕不放水，加水會使湯汁寡淡。直至湯汁見于鍋底。這時，油豆腐內(nèi)吸飽了湯汁。起鍋時，甩一把寸段小蔥。

一嘗，悟出了妻子將兩者合鍋的初衷。魚和油豆腐都是鮮物，在煮燉過程中，互為滲透，油豆腐中有魚鮮滋潤，魚肉中含油豆腐鮮香。有了黃酒和其他調(diào)料的加入，更使這兩者的味道，產(chǎn)生出難以言說的綜合口感。各種食材之味，糅合浸滲，讓味蕾遇感“鮮”族之新類，這是中國餐食的神奇。

這款菜，有人說，油豆腐飽含魚鮮湯汁，更好吃；也有人說，草魚肉嫩滑，肌理已入豆香，使魚肉更鮮美。但是，共同的說法是，這碗里所剩不多的湯汁是最鮮的。有人將它拌米飯，原本堅守吃一碗飯的主兒，又添了一碗。

我屬于油豆腐更好吃的那一派，有自己的品嘗經(jīng)歷作證。從小，早餐吃慣泡飯。后來，早餐改吃牛奶和面食。但是，偶然也會有隔夜剩飯在早晨煮成泡飯。有一次，妻子做了草魚紅燒油豆腐，第二天，碗里仍有吃剩結(jié)凍了的油豆腐。正好，那天早餐是泡飯。滿滿一碗滾燙的泡飯，將吸足湯汁微凍的油豆腐，埋入泡飯內(nèi)，幾秒鐘后，一口泡飯，再咬一口已化又未化盡的油豆腐，這時，豆香魚鮮咸滋味，與米粒裹嚼，促使泡飯下咽?？墒?，這滿嘴的奇異之味，又不忍心下咽，舌齒之間，便磨蹭了好一會。從此，凡妻子做了草魚紅燒油豆腐，第二天早餐，一定要求吃泡飯。

把這一感受，推薦給了一位單身朋友。那天，其來家晚餐，妻子特意做了草魚紅燒油豆腐。留了一半，讓他帶回。后來，每次來家吃飯前，會婉轉(zhuǎn)與我交流，佐餐泡飯時，那種想咽不忍咽的感覺。

幾乎成了慣例，這位朋友每次來家吃晚飯后，都會將此菜的一半讓他帶回。夏天放入冰箱，冬天放朝北陽臺。他說，就是為了第二天早上那一口。

妻子好客，那一半給了朋友，留給我第二天吃泡飯的油豆腐就少了。那天，菜場的魚攤沒有合適的草魚，只買了略小的那條，相應的，加入的油豆腐也要減少。晚餐前閑聊，朋友說起妻子的廚藝，舌感表達得細致入微，恭維更是激情澎湃，說，已與好幾個朋友說了這個菜，如開店，一定能成為遠近聞名的特色菜。

臨走前，妻子手里的這雙筷子，明顯地向朋友傾斜了。留給了我兩個半油豆腐，共五個半塊，讓我明天佐餐泡飯。我看到小碟子里可憐的幾塊油豆腐，哭笑不得。兩碗泡飯，一口口到了嘴里，怎么與這五個半塊油豆腐相處？讓它如咸辣之物，絲絲舔咬？妻子堅決地說，再給你多，客人就少了。

晚上，與朋友去錢塘江邊散步。一通天南海北之后，忍不住問他，有了魚和油豆腐，明早，你也該吃泡飯了吧？他說，今天沒燒飯，明天吃了牛奶面包后，空口吃幾塊油豆腐過過癮。

我聽了，心生惋惜，脫口而出：老弟，你怎么不在家里就說啊！

他自然沒聽出來，這話背后，想表達的是什么意思。