第二性的含義在廚房勞動(dòng)的錯(cuò)位中得到了再確切不過(guò)的解答：家務(wù)領(lǐng)域的勞動(dòng)屬于女性，公共空間中的勞動(dòng)價(jià)值則被個(gè)別男性占有。女性的雙重身份變成了雙重負(fù)擔(dān)，女性所有的勞作都被視為應(yīng)該承擔(dān)的義務(wù)。

過(guò)去，工地上沒(méi)有女性，人們說(shuō)女性干不了土木；過(guò)去，程序員沒(méi)有女性，人們說(shuō)女性無(wú)法理性思考；過(guò)去，攝影棚里沒(méi)有女性，人們說(shuō)女性的月經(jīng)是不吉利；過(guò)去，喜劇中沒(méi)有女性，人們說(shuō)女性開(kāi)不起玩笑。

但如今，處處都是女性的身影，各行各業(yè)都有了女性的表達(dá)。越來(lái)越多的女性懷抱夢(mèng)想，走入她們的廣闊叢林，開(kāi)始搏殺進(jìn)攻。

而廚房，這個(gè)自古以來(lái)就與女性牢牢綁定的陣地，更不能夠被輕易讓渡。

多少一線打工人，靠“媽媽”養(yǎng)活？

你有沒(méi)有觀察過(guò)，你在的城市有多少以“媽媽”命名的餐廳？

以她姐所在的北京為例，點(diǎn)開(kāi)外賣(mài)軟件，就能看到“媽媽”們占領(lǐng)了各大菜系和大小餐館。

張媽媽川菜館，在北京的人氣數(shù)一數(shù)二，任何時(shí)候去都座無(wú)虛席。主打的是平價(jià)美味性價(jià)比極高，幾乎是打工人心中公認(rèn)最地道的川菜小館，《舌尖上的中國(guó)》總導(dǎo)演陳曉卿都曾多次光臨，

創(chuàng)始人肖瀟2007年在北京四惠東開(kāi)了第一家，一開(kāi)始掌勺的正是她母親，也就是張媽媽本人。

西貢媽媽專(zhuān)門(mén)做的是越南菜。在越南，西貢媽媽總是給人以勤勞而肯持家的印象，所以西貢媽媽餐廳打出來(lái)的招牌也是祖?zhèn)髅胤?、食材干凈、口感?jīng)典等等。

北京海淀區(qū)還有個(gè)「媽媽的味道」餐廳，在預(yù)制菜滿天飛的今天，「媽媽的味道」據(jù)說(shuō)堅(jiān)持所有菜都是當(dāng)天新鮮原料現(xiàn)做，有鍋氣的同時(shí)還能安全放心。

也難怪有人說(shuō)：“你可以像信任媽媽手藝一樣信任媽媽的味道?！?/p>

除了這些已經(jīng)開(kāi)起連鎖的大店，還有不少以媽媽命名的小館子，靠著簡(jiǎn)餐收割打工人的胃。

媽媽便當(dāng)總給人感覺(jué)頂飽又便宜；崇文媽媽家常菜，講究的是分量足口味正；劉媽媽養(yǎng)生湯，從店名到餐品都透著一股健康氣息。

至于疆?huà)寢屝陆妗矉寢屆驿?、孫媽媽臺(tái)式鹵肉飯這些頗具地域特色的餐廳，則能讓人感覺(jué)一秒出京，直接走進(jìn)了當(dāng)?shù)厝思依?，?lái)上一碗正宗家常美食。

即便是不以媽媽命名的餐廳，也大多要販賣(mài)大媽們的手藝來(lái)佐證自己干凈衛(wèi)生。

開(kāi)遍各大城市的袁記云餃，玻璃櫥窗里永遠(yuǎn)坐著包餃子的大媽。她們穿著密閉防護(hù)服，眼明手快地將各種餡料填進(jìn)面皮里，主打的slogan就是“現(xiàn)包現(xiàn)煮更新鮮”。

當(dāng)時(shí)就有人說(shuō)，袁記云餃賣(mài)的不是餃子，是大媽。

然而就是這樣一個(gè)讓人回味起家庭溫暖的水餃店，去年被曝光采用的全是冷凍肉餡冷凍餃子皮，也就是我們所說(shuō)的預(yù)制菜，實(shí)在傷了太多人的心

——什么，原來(lái)櫥窗里的大媽們都是表演現(xiàn)包的NPC，原來(lái)“媽媽”們也如此不可信賴(lài)。

除了以上這些，你的覓食軌跡里也一定少不了各種媽媽們的身影。

小炒店或是夜市攤，總有熱情的大媽招呼顧客，在攤位上風(fēng)風(fēng)火火做出熱氣騰騰的炒飯面條。食物的滋味未必多好，但吃的就是一個(gè)熱鬧的氛圍。

出門(mén)在外的游子，大多都會(huì)懷念媽媽的手藝，也許是一碗陽(yáng)春面，也許是一碗紅燒肉，但這樣看似簡(jiǎn)單的家常菜，在大城市仍是很難尋覓。

這也是為什么，只要打出“媽媽的味道”，總有人心甘情愿地為之買(mǎi)單。

畢竟，媽媽的味道代表的不僅僅是可靠放心，更是一種獨(dú)特的情感聯(lián)結(jié)，能夠讓無(wú)數(shù)打工人魂?duì)繅?mèng)縈。

所以，以“媽媽的味道”為招牌的餐廳，大多價(jià)位中等甚至低廉，不求味道多么驚艷，但必須得平實(shí)大碗，給人以溫暖的家常感。

“媽媽”的味道，只有家常？

“媽媽的味道”成了餐飲界的財(cái)富密碼，但身處灶臺(tái)前的媽媽們，處境卻并不算好。

媽媽們到底從哪兒來(lái)？為什么是媽媽們撫慰打工人的味蕾呢？

順著味蕾的記憶溯循，我們看到的是一線城市中弱勢(shì)群體的弱勢(shì)者——女性打工者。

早前在談?wù)摿愎そ?jīng)濟(jì)時(shí)，我們就曾發(fā)現(xiàn)，囿于性別角色和社會(huì)定位，女性往往更多從事零工經(jīng)濟(jì)，而不被鼓勵(lì)專(zhuān)注于事業(yè)。

所以，她們大多會(huì)選擇從事服務(wù)業(yè)或是餐飲業(yè)，招之即來(lái)?yè)]之即去，不僅無(wú)法得到社會(huì)保障，就連基本工資都需要“看天吃飯”。

而這種選擇，是在階級(jí)界限、性別結(jié)構(gòu)、社會(huì)角色等多方面作用下的結(jié)果。

城市化進(jìn)程高速發(fā)展的當(dāng)下，絕大部分的勞動(dòng)力都會(huì)向城市涌入，而女性肩負(fù)著傳統(tǒng)性別角色中妻子、母親的使命，不得不跟隨著小家庭遷徙。

但當(dāng)她們抵達(dá)城市之后，工廠勞動(dòng)往往無(wú)法為女性提供足夠的就業(yè)崗位。為了補(bǔ)貼家用，她們必須向外找尋，其中的大多數(shù)，會(huì)成為服務(wù)業(yè)以及餐飲業(yè)中的一員。

圖源：豆瓣

在這種情況下，女性打工者承擔(dān)的是雙重負(fù)擔(dān)，面臨的也是雙重困境。

一方面，她們必須操持家務(wù)，無(wú)償承擔(dān)照料責(zé)任；另一方面，她們又必須努力做到自食其力，“不給丈夫兒子拖后腿”。

在勞動(dòng)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)中，女性往往并不作為實(shí)際勞動(dòng)力而存在，她們只能在雙重困境中閃轉(zhuǎn)騰挪，從事那些流動(dòng)性強(qiáng)、薪酬微薄的底層工作。

所以我們總能看到，施工的工地附近有女人操持著快餐檔口、夜市里的大媽們?cè)诖笈艡n前迎來(lái)送往、公司學(xué)校的食堂玻璃櫥窗后站著阿姨。

換句話說(shuō)，當(dāng)我們?cè)诟桧瀷寢尩奈兜?，想念媽媽的味道時(shí)，那些制作出美食和溫度的女性，或許正在雙重不平等的人生境遇中掙扎，被動(dòng)地充當(dāng)著資本剝削和女性困境的對(duì)象。

我會(huì)想起《巨流河》里齊邦媛曾寫(xiě)她的母親，搬到南京之后常常要招待丈夫從東北而來(lái)的學(xué)生。

她聽(tīng)他們說(shuō)話，講家鄉(xiāng)春夏秋冬的情景。又在后院里不停地漬酸菜、托人由北平買(mǎi)來(lái)純銅火鍋?！捌咂呤伦兦霸谀暇┠切┠?，齊家的五花肉酸菜火鍋不知溫暖了多少游子思鄉(xiāng)的心！”

除此之外，還要腌東北大醬，給學(xué)生們切一段段的黃瓜，“有人一邊吃一邊掉眼淚，因?yàn)橄肫鸺襾?lái)了。這些人這一生沒(méi)再回去了?！?/p>

圖源：豆瓣

女性在一定程度上彌合了城鄉(xiāng)的裂痕，為漂泊的游子縫補(bǔ)起鄉(xiāng)愁和歸途。但在這種奉獻(xiàn)之外，她們從未被承認(rèn)價(jià)值。

齊邦媛的母親要做大醬，卻被丈夫覺(jué)得“又臟又惡心”，只能偷偷做、慢慢做。

而如今站在那些以媽媽為命名的餐館前，女性也只能打著零工、打著下手、一點(diǎn)點(diǎn)拼湊起食物的滋味。

被溫情“綁架”的媽媽?zhuān)鞑簧蠌N師帽

事實(shí)上，她姐早就有這樣的疑惑。

為什么在家庭中，女性被默認(rèn)承擔(dān)廚房勞作，而當(dāng)我們想起廚師，最先浮現(xiàn)的往往是一張男人戴著高帽的臉。

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)廚師培訓(xùn)行業(yè)調(diào)查與市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告》的數(shù)據(jù)也顯示：2021年我國(guó)廚師行業(yè)人數(shù)超過(guò)1000萬(wàn)，僅有3.6%是女性。

而這3.6%的女性中，大部分還從事的是西餐、烘焙等行業(yè)，做中餐熱菜的女廚師，幾乎是鳳毛麟角。

由此回看女性做飯的歷史，簡(jiǎn)直是有些吊詭了。

餐飲行業(yè)中，女性往往處于低端下游產(chǎn)業(yè)鏈。女性被安排去做洗菜、切菜、配菜這些基礎(chǔ)工作，真正能夠站到灶臺(tái)前，能夠手握生存資源、擁有晉升空間的，絕大多數(shù)是男性。

然而在家庭廚房中，女性做飯是天經(jīng)地義，媽媽的味道是可以撬動(dòng)味蕾的密碼。

女性是溫情與鄉(xiāng)愁的象征，卻無(wú)法與專(zhuān)業(yè)掛鉤。而那些打著“媽媽”的旗號(hào)販賣(mài)美食的餐廳，也大多是男性作為主廚，吆五喝六。

在專(zhuān)業(yè)的烹飪領(lǐng)域，性別是堅(jiān)固而不可摧的職業(yè)阻礙，讓女性無(wú)法具備專(zhuān)業(yè)性和權(quán)威性，不得不改換跑道，放棄資源。

知乎上曾經(jīng)有人發(fā)問(wèn)，“為什么廚師很少有女性？”

底下的回答大部分都是在說(shuō)：女性體力不足、女性受不了油煙、女性無(wú)法承擔(dān)高壓力、要處理各種冰東西和血腥的東西等等。

但一位做西餐熱廚的女廚師@Hu Mia也在回答里寫(xiě)道：

「我相信每份工作無(wú)論對(duì)于男生和女生來(lái)說(shuō)，都是同等難度的。真正決定你工作環(huán)境的，還是在于自己能不能吃苦，肯不肯學(xué)，還有對(duì)待自己選擇的心態(tài)是不是堅(jiān)定。一直到現(xiàn)在，我身邊還是有很多'不同的聲音'有些是來(lái)自路人，有些來(lái)自親戚甚至是父母和男友，說(shuō)來(lái)說(shuō)去都是女孩子家還是做些輕松體面的事情好。說(shuō)到輕松，我相信沒(méi)有輕松的工作，所以不如選擇自己喜歡的?！?/p>

任何工作都有好有壞，女性承擔(dān)的工作也未必都輕松。

我想，真正將女廚師趕出廚房的，不是什么體力差距油煙侵?jǐn)_，而是僵化的思維體系，是隱蔽在保護(hù)背后的刻板印象。

第二性的含義在廚房勞動(dòng)的錯(cuò)位中得到了再確切不過(guò)的解答：家務(wù)領(lǐng)域的勞動(dòng)屬于女性，公共空間中的勞動(dòng)價(jià)值則被個(gè)別男性占有。女性的雙重身份變成了雙重負(fù)擔(dān)，女性所有的勞作都被視為應(yīng)該承擔(dān)的義務(wù)。

那么，我們不能就此停歇，更不能被陳舊的枷鎖束縛手腳。

過(guò)去，工地上沒(méi)有女性，人們說(shuō)女性干不了土木；過(guò)去，程序員沒(méi)有女性，人們說(shuō)女性無(wú)法理性思考；過(guò)去，攝影棚里沒(méi)有女性，人們說(shuō)女性的月經(jīng)是不吉利；過(guò)去，喜劇中沒(méi)有女性，人們說(shuō)女性開(kāi)不起玩笑。

但如今，處處都是女性的身影，各行各業(yè)都有了女性的表達(dá)。越來(lái)越多的女性懷抱夢(mèng)想，走入她們的廣闊叢林，開(kāi)始尋求公平，搏殺進(jìn)攻。

而廚房，這個(gè)自古以來(lái)就與女性牢牢綁定的陣地，更不能夠被輕易讓渡。

懷念媽媽的味道，就從認(rèn)可媽媽的價(jià)值開(kāi)始。

尋覓媽媽的味道，就從找到一個(gè)女廚師開(kāi)始。