以精通斜裁而著稱的法國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師Madeleine Vionnet（1876~1975），其生平與作品，甚至紙樣分析，在“織言片語(yǔ)”的平臺(tái)上曾推送多次。

了解Vionnet，直至一針一線，是我一直以來(lái)的想法，與她接近的每一步，都使我興奮。今日小小的分享，是有關(guān)Madeleine Vionnet在斜裁作品中常用的幾個(gè)工藝小秘密。

手工卷邊丨Hand-rolled Hem

強(qiáng)調(diào)垂墜效果的Madeleine Vionnet最愛選用輕薄面料，尤喜縐紗。材質(zhì)輕飄透明的特點(diǎn)需要在處理衣裙邊緣時(shí)加倍細(xì)心，縫份最好窄到不能再窄，以顯精巧。因此手工卷邊最適合于她。因?yàn)槭止ぞ磉呏?，在于縫紉線跡幾乎隱匿不見，只在裙擺、袖口等邊緣留下細(xì)細(xì)窄窄的一條邊。手工卷邊工藝絕非Vionnet所獨(dú)有，它在高級(jí)時(shí)裝中的應(yīng)用是非常普遍的。與機(jī)器相比，工匠靈巧的雙手顯然更易控制。

距離預(yù)計(jì)邊緣0.4厘米左右，車縫一條固定線（staystitching），然后修剪縫份至大約0.4厘米。

從衣服反面用手針手縫三角針，每縫好一段距離（5-6針），便抽拉縫紉線，形成卷邊。

針紋褶飾丨Pin Tuck

Madeleine Vionnet不為衣裙設(shè)計(jì)省道的做法眾所周知，取而代之的常常是扭結(jié)或插片，以及最精巧和最耗時(shí)的針紋褶飾，其形如其名，是要做出一種如針般粗細(xì)的細(xì)褶。Vionnet用它化解余量，或增加褶結(jié)束位置的容量，同時(shí)也產(chǎn)生一種井然有序的裝飾美感。

沿著直紗或橫紗做褶，因此這種褶通常是斜向的。

每個(gè)褶的寬度不過(guò)幾毫米。

成排的褶與褶之間的間隙也不足1厘米。

流蘇丨Fringe

上世紀(jì)20年代，西方的女孩們穿著裙擺綴滿流蘇的裙子在舞池中起舞，身姿搖曳，眼波流轉(zhuǎn)，極具風(fēng)情。排除作為時(shí)髦之必備道具的功能，以及流蘇的層次與律動(dòng)所形成的美感之功能，尚有另一種功能還不為大眾所知：流蘇可以為輕薄材質(zhì)的面料施加重量，在需要穩(wěn)定斜裁后的形態(tài)時(shí)為衣服賦形，而這一手法屢次出現(xiàn)在Vionnet 20~30年代眾多設(shè)計(jì)當(dāng)中。

選擇與面料匹配的成股絲線。

從面料正面，用鉤針或手縫針將每一股絲線的中段穿入預(yù)想位置，形成線環(huán)。

將絲線末端穿入線環(huán)，拽緊。

布邊的妙用丨Selvage

斜裁衣裙的邊緣容易外張，尤以領(lǐng)線位置最為重要，于是Vionnet發(fā)明了兩種方法來(lái)應(yīng)對(duì)這個(gè)問題：一是沿著面料經(jīng)紗方向的布邊裁一條布條，對(duì)折后縫在領(lǐng)線反面做貼邊，利用布邊為光邊且有足夠強(qiáng)度的特點(diǎn)來(lái)約束領(lǐng)線；另一種則是利用領(lǐng)線外的縫份向面料反面反折兩次，由于縫份邊緣的長(zhǎng)度一定小于領(lǐng)線凈縫的長(zhǎng)度，因此也可起到約束作用（見下圖）。