先生的姑姑在巴黎當(dāng)教授，教的專業(yè)略為“高大上”——橋梁設(shè)計(jì)。教授姑姑是個(gè)吃貨，每年回潮汕一次，一下飛機(jī)就念叨著要吃鵝肝。

公公總是笑她，一個(gè)在鵝肝國(guó)的人，還吃不膩鵝肝么？

每每姑姑總是搖頭：就是因?yàn)樵邬Z肝國(guó)，才更加知道家鄉(xiāng)的鵝肝有！多！好！吃！

這話，我舉雙手雙腳贊成。

網(wǎng)上流傳最廣的一篇關(guān)于潮汕鵝肝的文章說(shuō)，潮汕鵝肝，是童話。

但要我說(shuō)，潮汕鵝肝是'情話'，無(wú)論用什么方式說(shuō)（做）出來(lái)，都一樣讓人神魂顛倒。

我母親便是擅長(zhǎng)將鵝肝變成情話的人。

雞湯用砂鍋熬好，鵝肝洗凈，開了的雞湯熄火，放下鵝肝，蓋上蓋子。二十分鐘后，當(dāng)鵝肝被雞湯煨熟，撈起來(lái)切片，蘸點(diǎn)醬油往嘴里一送，粉，嫩，甜，滑，無(wú)法言語(yǔ)之美妙。

當(dāng)然，除了湯浸鵝肝，潮汕人更擅長(zhǎng)的，是鹵。

幾乎每個(gè)去吃潮汕砂鍋粥的人，都習(xí)慣點(diǎn)一盤潮汕鹵水。秘制的鹵料配方，有年代感的鹵水鍋，那才是鵝肝的最佳歸屬。

但只有用澄海獅頭鵝的鵝肝為原料做的鹵水，才是潮汕鹵水鵝肝中的高級(jí)貨，稱其為鵝肝中的LV Prada也不為過。

教授姑姑，在鵝肝國(guó)時(shí)魂縈夢(mèng)牽的，就是這味鵝肝了。

獅頭鵝在潮汕的江湖地位杠杠的，這種有世界鵝王之稱的鵝，體型巨大，價(jià)格不俗。

潮汕人一般用它來(lái)做鹵鵝，鵝肉鹵好切片，鵝腳鵝翅則單獨(dú)賣，至于鵝肝，自然也得好好烹煮，才對(duì)得起它的珍貴。

用一只上了年紀(jì)的鹵鍋，和一鍋燒了多年的秘制鹵水，將飛過水的鵝肝泡進(jìn)去。半個(gè)小時(shí)之后，還要繼續(xù)把鵝肝撈起，放進(jìn)鵝油里頭泡上一小時(shí)。

雖然調(diào)制鵝油是件繁瑣的事情，但傳統(tǒng)潮汕食店，一直堅(jiān)持這種做法。這是讓鵝肝更加嫩，又可以讓其顏色不至于變太深的秘密所在。

鹵好的鵝肝撈起切片，你以為這樣就可以開吃了？

不，店家還要把煮開的鹵水澆在鵝肝上面，大勺子扣住鵝肝，迅速把鹵水倒回鍋里，又重新澆鹵，這樣反復(fù)好幾遍，等到鵝肝上桌時(shí)，溫度才恰好。

夾起一塊，蘸著米醋入口，粉，嫩，滑這是肯定的，味道更是甘香豐腴，還有連綿不絕的回味，最后留下淡淡鹵香。

如果法國(guó)的大廚們來(lái)潮汕吃一吃鹵水獅頭鵝鵝肝，估計(jì)法國(guó)鵝肝，會(huì)迎來(lái)一場(chǎng)革命。