周作人寫吃寫得出世，是要和時世劃清界限。同樣將吃寫出了大名堂的陸文夫，則是反其道而行之。一部《美食家》，硬是寫成了中國的當代史。雖為后之來者，陸先生寫吃，也是打的家鄉(xiāng)牌。陸文夫生于江南市井，蘇州小巷的凡人瑣事 ，風物掌故，在他筆下信手拈來。娓娓如同家常，人稱“陸蘇州”。可不同知堂的粗茶淡飯真滋味，陸文夫就是要寫食不厭精，燴不厭細。

人類學家張光直說過一句話：到達一個文化的核心的最佳途徑之一就是通過它的肚子”（one of the best ways of getting to a culture’s heart would be through its stomach.）中國文化的肚子里可謂色彩紛呈。最近內(nèi)陸的一套專題片《舌尖上的中國》，可謂明證。一如調(diào)色版，各地菜系有格有調(diào)。既壁壘分明，又融會貫通?！皷|酸西辣，南甜北咸”算是個大概。南方便有蘇菜、粵菜、川菜三派，其中粵菜講究清淡，川菜則以麻辣為主。蘇菜主鮮甜。

左：陸文夫 右：《美食家》

《美食家》說的便是蘇菜。故事說到高潮處，解放后美食家擺了一桌家宴。有一個段落，“鳳尾蝦、南腿片、毛豆青椒、白斬雞，這些菜的本身都是有顏色的。熏青魚、五香牛肉、蝦子鲞魚等等顏色不太鮮艷，便用各色蔬果鑲在周圍，有鮮紅的山楂，有碧綠的青梅。那蝦子鲞魚照理是不上酒席的，可是這種名貴的蘇州特產(chǎn)已經(jīng)多年不見，擺出來是很稀罕的?！?/p>

美食家叫朱自冶，是個以“吃”為事業(yè)的資本家。戲要好看，得棋逢對手。所謂宿敵，如同福爾摩斯與莫里亞特，夜魔俠與威爾遜·菲斯克，得要不棄不離。便有一位耿直的革命干部高小庭，和他做了一世的歡喜冤家。反霸，鎮(zhèn)反，一直到“三反 ”、“五反 ”，運動了一輩子，沒把朱自冶的口腹之欲反下去。可見其頑固。高小庭恨他，不是恨他“好吃”，而是“會吃”。吃出了“生活的藝術(shù)”來。為說明他對美食的挑剔，小說中舉了一個例子，順帶介紹了至今健在的老字號“朱鴻興” 。這是蘇州一家出名的面店，如今還開設(shè)在怡園的對面。先是一段文字眼花繚亂地說了吃面的許多講究。如果是朱自冶向朱鴻興的店堂里一坐，你就會聽見那跑堂的喊出一大片：“來哉，清炒蝦仁一碗，要寬湯、重青，重交要過橋，硬點！”這還沒完，朱先生要吃面，一定要吃“頭湯面”，依他所言，面下多了便有一股面湯氣?！?朱自冶如果吃下一碗有面湯氣的面，他會整天精神不振，總覺得有點什么事兒不如意。所以他不能象奧勃洛摩夫 那樣躺著不起來，必須擦黑起身，匆匆盥洗，趕上朱鴻興的頭湯面。吃的藝術(shù)和其他的藝術(shù)相同，必須牢牢地把握住時空關(guān)系。”

這樣的人，雖不至成階級敵人，身為社會寄生蟲，在文革也自然是人人得而誅之。于是捱了許多苦，但為了吃卻一一忍受下來?？勘灸苌畹娜耍傆幸还勺忧笊捻g勁兒。終于守得云開見月明，盼來了改革開放。傳統(tǒng)價值重估，飲食文化復興。他吃了多年的經(jīng)驗，突然成金，搖身一變成了美食顧問，到處講學授業(yè)。小說臨到末了，有一段頗為精彩。說老朱一登臺便向聽眾提出一個問題：做菜哪一點最難？臺下“刀功”“火候”“選料”一頓亂猜。他一一搖頭，然后石破天驚，說是“放鹽”。為什么呢。他便解釋，因“鹽能吊百味”，鹽一放，來了，鲃肺鮮、火腿香、莼菜滑、筍片脆。鹽把百味吊出之后，它本身就隱而不見，“這一段說的，連高小庭也佩服之極，足以為他撥亂反正。在英文里，the salt of earth也指社會精英，可見其調(diào)和鼎鼐之功。馬克·科爾蘭斯基的寫了一本書《鹽》。洋洋灑灑，言其瑣屑，又言居功至偉，推波助瀾，可造就歷史大事件。朱先生說得家常易懂，才是微言大義。