好幾回了，乘地鐵，見老阿姨們三五成群，人手提一大兜。袋子里那些綠油油的野菜，是她們追逐春光的戰(zhàn)利品。

一下子想到詩經年代，“參差荇菜，左右流之”是青春女子采野菜的畫面。

時間真是有輪回。

早些時，野菜陪我們度過荒年。如今菜市走走，爭先恐后入局的野菜，不斷讓我們餐桌嘗鮮，令節(jié)令越來越有儀式感。好像，時間也有了另一個尺度。它們在不斷提醒你，看，春天正慢慢逼近，又正一步步遠離。

以下春野十二釵，十二道野菜，愿做你春天的量尺。

春天來了，從第一口薺菜餡兒春卷開始。到三月三這天，我剛吃了平生第一個，用薺菜花煮的雞蛋。汪曾祺說，這天把薺菜花放在灶臺上，螞蟻都不會光顧?？梢?/span>薺菜渾身都是寶，根葉能吃，花能驅蟲。

薺菜水晶餃·世茂希爾頓玖中餐廳

金陵廚王胡長陵把菊花腦奉為南京三草之首，和馬蘭頭，苜蓿頭，共同組成南京人的春天。菊花腦和鮮筍同炒，“菊花玉板“，頗受香港食家追捧。

按南京人食規(guī)，菊花腦和雞蛋做湯，能清火。在南京豪華精選酒店懸鈴閣吃到一位上湯菊葉繡球盅，上湯以松茸加火腿燉過7～8小時，鮮氣濃郁，繡球乃菊花豆腐，菊花腦加入則既取形，又取味。

幾乎是東北土地上最先鉆出來的野菜。小根蒜生吃有些辛辣，用辣醬拌，是很多東北人家里的必備小咸菜，下粥很配。曾聽一個朝鮮朋友講，某年家里長輩多挖了些，便剁碎來烙盒子吃。

枸杞尖雖野，卻出落的高貴?！都t樓夢》里，寶釵極愛“油鹽炒枸杞芽兒”。焯水涼拌，也是枸杞尖的家常吃法。

前幾日在香格里拉香宮的春日茶宴上，吃完蝦餅和牛排，中途上來一盤碧綠，佐一小壺龍井綠茶，吃之前得自己澆淋在青菜上，入口清香，余味有茶韻。眾人皆猜測，到底是什么菜，直到問過廚房謎底揭曉，就是枸杞尖呀。

苜蓿是張騫自西域帶回，早年去東方馬城看汗血寶馬，苜蓿是它們極愛的口糧。苜蓿頭用來入菜，江浙滬人民都愛。上海有道傳統(tǒng)菜叫“生煸草頭”，除此，涼拌、清炒都很家常。不過，說到底還是南京人會吃。

上周在南京大牌檔遇見另一極妙吃法。用小火，熬一鍋濃白的鯽魚湯，再以新鮮草魚肉茸混入切碎的草頭，做成魚肉丸。肉丸投入鯽魚湯，和春筍一起慢燉，最后放草頭燙煮。特點是湯鮮，筍嫩，魚孚混合了草頭清香，印象極深。

草頭春筍魚孚鍋仔·南京大牌檔

野藜蒿傍水而生，和其他蒿子菜一樣，吃莖稈，用來炒香干、炒臘肉皆好。去年分別在南京老正興和蘇州新聚豐兩家老牌飯店吃得，與香干同炒，乃滿桌肉宴中的清流。

前些時婭子回鄉(xiāng)祭祖，自山野中帶回野藜蒿一把，拿來和猴總老漢腌的熏肉同炒，兩種異香纏繞，葷素彼此成就倒也挺好。

馬蘭頭名吃家袁枚，教大家拌筍丁加醋吃。而江浙人最常吃香干馬蘭頭，淋麻油涼拌，大宴亦拿來開席。馬蘭頭拌青團餡，鮮上加鮮，直教人感嘆春之短暫。還有用青殼鴨蛋與馬蘭頭同煮，蛋熟后，碎其殼再煮至鴨蛋色，吃蛋喝湯。

若你喜歡清炒，或拿來炒蛋，記住馬蘭頭吃的是嫩芽葉，不受熱，得急火快炒、否則色、香、味俱失。

《小森林》里說，新摘的蕨菜，彈上爐灰，開水浸泡一晚，就能直接吃。想吃腌蕨菜，就狠狠放鹽，吃之前洗一下再焯水，加點香油涼拌，又或者，炒臘肉，蒸扣肉，都好。

水豆豉拌水蕨菜·北京一坐一忘麗江主題餐廳（SKP店）

涼拌田七苗·世茂希爾頓玖中餐廳

前些年流行吃堂灼時蔬，一票嫩到出水的菜蔬，在一鍋高湯里燙煮，田七苗幾乎從未缺席。每每燙煮到斷生，連湯帶葉，其實是吃葷不見葷。這里初試生吃，入口即有春天的生猛之氣，必須蘸了這酸甜咸鮮復合的醬汁，才壓得住滿口原生山野氣。

砂鍋水芹菜·世茂希爾頓玖中餐廳

把讀書人叫“采芹人”是借喻他們性情高雅，像這水芹菜般耿直通透。最奇的是山東吃法，水芹菜焯水，加鹽、蔥、姜沫、面粉拌勻放籠屜蒸來吃，既當主食又當菜。這回玖餐廳廚師長張幼斌師傅拿來和五花咸肉猛火快炒，滿口鍋氣，又調了點微微辣，爽口醒胃，江南佳物添三分湘鄂風情。