中秋月圓之時，鄉(xiāng)愁如月光滿溢，灑向異鄉(xiāng)的每個角落，也灑在每個異鄉(xiāng)人的心頭。 一個人無論走多遠，都走不出對故鄉(xiāng)的思念。 故鄉(xiāng)的山，故鄉(xiāng)的水，故鄉(xiāng)的月，合起來便是一首無韻之歌，回蕩在記憶最深處。天南海北，生活不易。倘若中秋不能與家人團聚，就會努力去找尋一絲家的味道。 己亥中秋月夜，在儀人老師的靜怡茶書房，我們居然聞到了家的味道，喚醒了兒時的記憶。 茶人烹制的茶葉蛋，迥異于其他。 那一定是匹配了最貼切雞蛋的茶葉。一枚枚普通的煮蛋浸透在茶湯里，裊裊香氣交織在一起。剝開后，清晰的花紋印在蛋白上，哥窯瓷器般的美麗冰裂紋。深淺不一、形狀各異的紋路，向我們昭示著茶葉蛋的美味。視覺與香氣，愉悅了整個書房，驚艷了一段時光。 雞蛋茶葉一相逢，便勝卻人間無數(shù)。 茶葉蛋很普通，又很特殊，不僅是小吃，關(guān)鍵飽含濃濃的家的味道。春游的時候帶一袋，外出求學(xué)時塞一包，慈母手中蛋，游子身上揣。不是速食也不是大餐，卻自帶人世間的溫暖。 清代美食家袁枚的《隨園食單》，是目前可考古籍中最早系統(tǒng)介紹茶葉蛋做法的：“雞蛋百個，用鹽一兩，粗茶葉煮，兩枝線香為度。如蛋五十個，只用五錢鹽，照數(shù)加減，可做點心?！?/p> 袁老先生還在“火候須知”一篇中寫道：“有愈煮愈嫩者：如腰子、雞蛋之類是也”。 中國烹飪大師薛文龍，為了一枚茶蛋傾力細細作了考證。 他通過拜訪寺廟高僧，得知每一個時辰敬香一炷最妙。據(jù)此推算，袁枚所寫“兩枝線香”的時間，約為四個小時。薛大師親自動手實驗，發(fā)現(xiàn)煮了四個小時的茶葉蛋，味道果然最為香濃，對袁枚自是十分嘆服。慢火熬燉出來的，往往都飽含著儀式感的美妙味道。 人生正如茶葉蛋，有裂痕才能入味。 中國南方有鹵菜的習(xí)慣，鹵豬頭肉、鹵雞爪、鹵牛肉的時候，往往會放些雞蛋與茶葉同煮，一邊蹭油水，一邊蹭茶香。油水和茶香都融進了一枚枚蛋中。
更有意思的是，茶與蛋的結(jié)合，有著素與葷的奇妙融合，可辨一種中華傳統(tǒng)陰陽相合的味道。加熱后的蛋黃會釋放硫化氫，是部分人不愛吃雞蛋的原因，而加入茶葉同煮，則完美地化解了這一問題。
人生需要一些經(jīng)歷，而雞蛋的入味也是如此。在雞蛋煮熟后，用勺背將蛋殼輕輕拍裂，蛋白上會因此留下玄妙的花紋，而茶香的味道，更是通過紋路的縫隙融于蛋中。茶葉與雞蛋的同頻，也如人與人的同頻。 茶蛋恒久遠，一顆永流傳。 世界上最好吃的茶葉蛋，只存于記憶之中。茶葉蛋沒有統(tǒng)一配方，一定是媽媽做的最好吃。媽媽把浸泡著的茶葉蛋煲得足夠久，一直到完全入味才拿出來給你，這是愛的味道。這種獨特的人生體驗，日后某一天遠離時，才會變成你倍感珍惜的幸福象征。
偶爾傳來一絲相近的香氣，舌頭就會不自覺地扭動，滿含期待。誰都不會和自己的童年味道過不去，爭不贏的，對不對？ 當你將茶葉蛋看成早餐的一部分時，它確實有昂貴和廉價的區(qū)別。但當你將它看成是生存的一部分，是記憶的一部分，是情懷的一部分，那它一定是無價的！ 感謝靜怡茶書房，這濃濃的充滿深厚情誼的茶葉蛋，香清逸遠，誠懇而溫暖。
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